Не включается акпп опель

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Проблема с АКПП. Не включается первая после остановки

Всем привет.
Астра у меня около полугода. Все было хорошо.
Недели 3 назад начались проблемы.
Перечитал все темы. Именно моих симптомов не нашел. Есть что-то похожее, но все же.

Симптомы такие:
На холодной идеальная работа. По мере прогрева, после остановки, передача спускается на 1-ую (на табло D1). Но под пятой точкой не чувствую легкого пинка. Останавливаюсь. Отпускаю тормоз - не еду.
Далее, если не совсем прогретая машина, будет удар (именно удар) и первая включится, далее еду как обычно. Или, если хорошо прогретая машина, зависну, постою минутку и коробка падает в аварийный режим:
Ошибки:
- муфта гидротрансформатора дергается
- Датчик выходного вала АКПП вне диапазоне рабочих показаний
- (иногда) проскальзывание муфты C1

Чтобы нормально поехать, в пробке, или даю чуток газу, идет переключение на вторую, чуток подергиваюсь, буксую и еду дальше.
Но чаще, просто ставлю в ручную "1", стартую с нее и потом на D.

Никаких других проблем нет. Все передачи переключаются плавно, без рывков и толчков.

Буквально вчера сделал 3-ий этап частичной замены жидкости АКПП. Веры, что поможет было мало. Не помогло.

Дайте совет куда копать.

Есть пара клубней ремонтом коробок занимаются напиши им, а так не обрадую в сервис на диагностику надо

На диагностику еду завтра.
Но хочу быть готовым к разговору в сервисе.

Пока грешу на гидротрансформатор.

в сервисе, мнение своё не высказывайте, пока вам приговор не вынесут, да и потом, его тоже можно при себе оставить..

лечу порчу, сглаз в коробках, приворот- от ворот. снимаю проклятия хозяина - дорого, быстро, надолго . в том числе по сетке O_o

Дайте хотя бы направление в какую сторону смотреть. Коробке конец, конец гидротрансформатору, соленоиды, датчики, пакет Forward 1, .
Уверен, знающий, опытный в этих делах человек, по описанным мною симптомам сможет определить куда копать.

не ваш случай? ключевое - стоит в драйве, газуете на месте стоит, удар, чек ? холодная-горячая это пофик

Не мой. Я читал эту тему. У меня даже в автонейтраль не встает. Просто тишина после остановки. Именно после удара (если не сильно прогретая) реально включается первая и через 2-3 сек. уходит в автонейтраль.
Плюс к этому, установка в P, не решает проблему. Хоть все передачи повключай, так на D и не тронусь.

Задняя работает. Да и вообще на удивление все плавно, что на холодную, что на горячую. Только вот эта фигня.

уровень жидкости не проверяли?
и вот это не понятно. "Именно после удара (если не сильно прогретая) реально включается первая и через 2-3 сек. уходит в автонейтраль"
газанули - удар - тронулась и опять что-ли нейтраль типа и не едет? или типа что-то включилось после удара - останавливаетесь тут же, ощущается типа нейтраль включилась, тормоз отпускаете - опять не трогается?

Первым делом проверил. Было в норме. Не горелое, но и не розовое. Решил сделать трех кратную частичную замену (3309). Уровень, сейчас, при 80 гр. чуть ниже максимальной отметки. Не помогло.

Если не сильно прогретая. Остановился. Одна, две секунды и удар. Стою на драйве. Дальше еду.
Если сильно прогретая. Остановился. Ничего не происходит. Ни удара, ни автонейтрали. Если долго стоять - аварийный режим. Если хочу ехать, то или первая принудительно, или газ не сильный - толчки, пробуксовка и поехал.
Во втором случае, можно поставить на P,R,N, но после возврата на D, чувствую, что давление возросло (небольшой напряг появиля), но отпуская тормоз - не еду.
Один раз из 20 может сработать как и положено.

Удивительно, но хренова туча тем про коробку и ни одного окончание не видел, что-то типо в сервисе сказали то-то, я ее отремонтировал, стоило столько то денег, или заказал контрактную, все заработало денег столько-то.

Люди куда вы все пропадаете?

Моя тема где-то тоже есть, но я ее не заканчивал, т.к. проблему не решил. Завел поехал, до первой остановки, сработала автонейтраль и все дальше не поедем
Рем комплекто гидроблока за 16 т.р. - эффекта 0
Путем нехитрых манипуляций с регулировками на гидроблоке, была отключена автонейтраль, теперь поездка выглядит так, утром завели поехали все замечательно, автонейтраль не срабатывает, т.е. все время в натяг, машинка вибрирует ощутимо.
Далее в течении всего дня, после остановки (на P или заглушили) главное с места тронуться, т.к. ставим на D если повезет то немного газануть и поехали, но в половине случаев нужно сильно газовать, может в аварию упасть,(заглушил-завел) , может долго не ехать (редко) и с ударом поехали, удар, как правило сильный, если колеса на снегу то уходят в пробуксовку.

Парковаться да не очень удобно, в разной степени глючности в таких и подобных режимах коробка ездит больше года, думаю ее уже нет смысла ремонтировать, сразу контрактную.
Повторюсь главное тронуться, к остальному претензий нет, все переключает и все работает.

Да как правило в большинстве случаев все решается тем что машину скидывают или коробку меняют на контракт (как я например). Главная проблема, на мой взгляд, это дефицит именно ГРАМОТНЫХ специалистов. Ведь можно совершенно любую КПП вскрыть и там наверняка найдется элемент, который имеет износ и по всем рекомендациям завода не допустим к дальнейшей эксплуатации, но из-за какого именно изношенного элемента встала АКПП нужно еще определить. Были на форуме случаи когда АКПП перебирали с особой тщательностью, меняя все подозрительные компоненты, но проблему это не решало, значит собрать ее тоже нужно грамотно. У меня в Омске есть сервис популярный по ремонту только АКПП и на мой вопрос записаться на диагностику причины ошибок по АКПП они мне отказали.
Еще не маловажный момент это рациональность проведения ремонта, ведь заменить все потрепанные эксплуатацией детали может вылится в сумму двух-трех кратную стоимости контрактной АКПП.
Лично я отдельную тему не создавал когда моя АКПП начала подавать признаки кончины, почитал профильную ветку и поняв что не обязательно точно все симптомы должны совпадать, по совету booble® остановился на контрактной АКПП.
Кстати родная АКПП до сих пор лежит, все хочу продать, но не знаю как наиболее полно описать причины по которой я ее поменял))

Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям

Astra H Sedan z18xer AF17 2008

V-maxxx - если не секрет, во сколько обошлась коробка и замена, где заказывали?

Цены в интернете от 30 до 60 т.р., куда не позвони у всех коробка из Англии, пробег небольшой, ездила бабушка по воскресеньям в церковь.

Сама коробка мне обошлась 40000 р., она была с праворукой астры 2005 г. Z18XE, привезенной из Японии для разбора. Затраты на пересылку и совершение платежа 2000, работы по замене 6500, ну плюсом естественно масло и сальник коленвала задний махнул на всякий случай

Напомню что была проблема с коробкой. Иногда уходила в аварийку. Проходило все после перезапуска двигателя. Началось это все после мойки двигателя. Диагностика показала на коробке 3 ошибки (на фото) Первые 2 неактивные. Третья ошибка была активной. В конце концов взял выходной среди недели и поехал по сервисам с этими ошибками. Объехал где то 5 более менее серьезных сто и на всех говорили разное. Одни сразу предлогали купить у них контрактую коробку+установка. Ценник 80т.р. Другие советовали разбирать и смотреть. Ценник уже 40т.р. В итоге позвонил в Москву человеку который специализируется именно на этих коробках. Был вариант поменять мою коробку на его с доплатой где то 20т.р. Но спасибо мужику оказался порядочным человеком и порекомендовал сначала проверить на работоспособность датчик входных оборотов акпп(именно на него висела 3 активная ошибка). Сразу заказал на экзисте этот датчик. После его прибытия поехал менять. Добраться до него можно сняв площадку аккумулятора. Датчик входящих оборотов находится чуть выше датчика выходящих (не перепутайте так как на вид они одинаковые) Причину проблемы нашли когда сняли фишку с датчика. Она была залита то ли водой то ли антифризом. Отсюда и его неадекватная работа. И вроде все просто но тут сюрприз. Фишка питания не подходит к новому датчику. Датчик пробивали по вину и ошибки быть точно не могло. В итоге почистили и посушили старую фишку и поставили назад старый датчик. Проблем после этого больше не было. Коробка работает отлично. Фишку на новый датчик уже нашел. Так что если старый снова начнет барахлить сразу поменяю. Надеюсь запись кому нибудь поможет, так как у многих в бж читал о похожих симптомах. Не стоит сразу курочить коробку или заказывать новую. О датчике. На экзисте предложили оригинальный 14т.р и испанский FAE 2500т.р. Сказали что раницы нет и переплачивать не стоит. Если как я решите купить FAE готовьтесь к тому что придется поменять фишку питания. По магазинам ее не продают сколько я не искал… Нашел у друга. Он снял ее с коробки марка2. Надеюсь проблем с коробкой больше не будет. На всякий случай заменил еще раз масло в коробке, хотя после последней замены проехал 5т.км. Залил atf 3309. Идет по допуску. Хотя на одном из сервисов мужик посоветовал залить какой то декстрон погуще. Хорошо что отговорили на форуме) Вот такая история. Всем мир!

00065 — Высокое напряжение датчика температуры масла трансмиссии Присутствует , коробка в аварийном режиме едет только на третьей передаче и сильный запах после прогрева !!

Здравствуйте! Я новичок, тему создать не могу, но проблема похожа. ПОМОГИТЕ. АКПП в аварийном режиме (Automatik Getriebe). Диагностика показала ошибку 29 — Низкое напряжение соленоида и ошибку 62 — Низкое напряжение реле контроля мощности (Power Control Relay) как у BOOMER . Скажите пожалуйста мне аналогично бороться с этой проблемой. И кто знает как поменять саленоиды? Опель Омега Б Караван 96г. 2.0 СПАСИБО.

Прошу совета.АКПП работает вроде нормально,но при резком торможении выключается 1 передача и для дальнейшего движения необходимо подождать несколько секунд.

а с чего ты взял что она выключается?на бортовом высвечивается?

Ygal , Уровень масла смотреть надо, мало его, наиболее вероятно.

Здравствуйте! у меня такая беда) омега 2.5TD 98 гв

умерла моя акпп, была куплена с 2.5 бензин, поставлен мой колокол и ГТ.

При том с утра, на холодную, этого глюка нет.

p1843 температура ож двигателя некорректный сигнал — не присутствует

p1743 некорректный сигнал цепи сигнала нагрузки. датчик положения дросселя — не присутствует

ошибки стирал, появляются сново.

По моим наблюдения, если ездить по стариковски — то глюк не проявляется.

причём тут ОЖ мотора к акпп — не понимаю, температуру масла через оп-ком показывает корректно

PS ещё появился глюк , только не заметил когда(может есть связь с акпп с ошибкой p1743), на бортовике мгновенный расход прыгает как хочет — примерно от 1 до 20, средний расход показывает 38 литров)

PS ещё есть вариант что когда доливал масло, то уровень смотрел на тёплую, а не прогретую ,коробку(не было возможности прогреть), соответстветственно масла там явно лишнее. Критично ли это?

фото старой коробки, точнее того, что сломалось.

Прикрепленные миниатюры

Изменено: Seregaess, 27 Август 2013 — 04:59

Тема: Opel Omega B 1997г. 2,0 16V. Проблема с АКПП.

Опции темы

Opel Omega B 1997г. 2,0 16V. Проблема с АКПП.

Открутить пробку — если воняет масло горелым — менять коробку. Если нет — возможен ремонт. Обычно так.

проверь уровень масла в коробке ( на заведенном двигателе)

Там есть один хитрый круглый разъемчик на коробке с левой стороны по ходу движения.В корпусе коробке стоит просто на резинке.Если его вытащить к нему подходит такая же фишка.Очень часто при сборке бывает что загинают контакты на фишке.Сам обжигался

По первой ошибке посмотрите внимательно на разъемы датчика на дроселе — их обычно или забывают соеденить либо путают с соседними разъеми.
По остальных — вам уже посоветовали. Если есть схема — можно пройтись по разъему и проверить на обрыв сами соленоиды, отключив разъем от АКПП .

Цепи соленоидов восстановлены, банально не одели нормально разъем. Но ошибка по высокому напряжению цепи ДПДЗ осталась. Пробовали новый датчик — то же самое и не стирается. ПРоверили цепи вроде все ок, но думаю сгонять еще к одному электрику. Разъемы рядом отличаются по кол-ву контактов, с каким конкретно можно перепутать, неужели с датчиком распредвала? Там вроде все уложено в заводской жгут . Неужели глюк ЭБУ или все-таки электрика? Кажет постоянно 4,95 В и степень открытия дросселя 95%

АКПП не хочет сама переключать передачи

Все привет. Помогите советом\делом.

На D — соответственно едет с 3-й что-ли.

Все лампочки ни в каком положении не горят, значит не селектор!

Поездка на сервис и диагностика АКПП выявила две ошибки. P0748 и P1625. По инфе найденой на форумах, толи это некая синяя фишка X4 (не понятно где), толи это один из соленоидов. Может кто знает, поможет советом\делом. Езжу пока переключаю руками. Тут же стоит заметить, между 2 и 3 переключения идеальны, фактически не заметны, между 1 и 2 с подергиванием. Может это как раз и есть умирающий соленоид, который переключает между 1 и 2?

Стоит ли говорить, что до этого все было нормально? Как-то проверил, едет ли на холостых под маленькую горку, все было ок. Единственное, поттупливала, в плане бывало после достаточно резкой остановки с нейтралки на первую не быстро переключалась, чего-то еще чуток ждала, газку что-ли. Но сильно не заморачивался, так как быстро не езжу, соответсвенно резко не торможу, а о тупостях опелевских автомат-коробок наслышан.

Что может по деньгам встать полечить недуг? У меня прямо под домом автосервис Опель-Алтуфьево, вот думаю, толи туда поехать с этой проблемой, толи может лучше к знающим проверенным людям.

А какой предохранитель проверить?

Да как-то на автомате получилось. Меня же за это не убъют?

Надышаться можно только ветром

Я так понимаю, это надо снимать поддоны, а вместе с ними и выльется все масло?

Я сканил каким-то очень дорогим сканером BOSCH для всех моделей авто.

Надышаться можно только ветром

Спасибо за инфу и консалт. Будем смотреть.

Проблема с коробком решилась, была таки в этом контактном соединении. Причем раскрыв само соединение увидели, что там чистота и порядок, поставили на место и все стало ок.

Появилась новая проблемка, при переключении с 2-й на 3-ю идет перегазовка, тобишь переключение несколько запаздывает, а не сразу проходит, из-за этого набираются лишние обороты. Я то конечно сразу на секунду ослабляю газ и все переключается дальше, но в общем-то неудобно и так не должно быть. Может это тоже какая-то типовая проблема, как ее решить?

Так и думал. На сколько знаю, их там два, какой именно, не подскажешь?

До сих пор не понятно, как соленоид может портиться. Если его поменять, а вместе с ним и масло, то коробок наверное еще запоет как молодой.

Так и думал. На сколько знаю, их там два, какой именно, не подскажешь?

я наслышен что их аж 5. и в большом(3) и в малом(2). и у меня такая же беда,плавный разгон ивсё нормально,а если то газ то тормаз,то ревёт как не нормальная(не переключается).

вот очень жаль что так и не решив проблему от машинки избавляются, и перекидывают на другого владельца эту обязанность. ладно бы если человек понимает и сможет решить эту проблему быстро. а то ведь он тоже будет так же тут сидеть и искать в чем причина этого всего((((
у меня вот тоже такая проблема, именно две ошибки, 1625, и 0748. ищу причину этого. толи проводка,толи датчик давления. прозвонил проводку как написано было где то, все вроде нормально. питание есть, получается что вроде как ошибка из за датчика. но пока еще не подтверждена
а вот и этот мануал по которому я искал причину

Работы Описание Заказа
-ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание
-Отсоединить разъем жгута проводов от: к85 Блока Управления АКП
-Зажигание ВКЛ
-Подключите лампу ( 21 W ) и многометровыми параллельно и измеряют напряжение между следующих клеммах:
К85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 26 & Земля
Номинальная Стоимость — более 11 V

проверить напряжение между 26 контактом и землей?

— Подключите лампу ( 21 W ) и многометровыми параллельно и измеряют напряжение между следующих клеммах:
К85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 26
И к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 6
Номинальная Стоимость — более 11 V

проверить напряжение между 26 контактом и 6 контактом?

-Измерьте напряжение между следующие терминалы: к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) терминал 52 & Земля
Номинальная Стоимость — менее 0.3 V

проверить напряжение между 52 контактом и землей?

Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО
Измерьте сопротивление между следующих клеммах: к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) терминал 52 & Земля
Номинальная Стоимость — более 500 кОм

проверить сопротивление между 52 контактом и землей?

Измерьте сопротивление между следующих клеммах: к85 Блока Управления АКП
Разъем жгута проводов (жгут стороны) терминал 52 & к85 Блока Управления АКП
Разъем жгута проводов (жгут стороны) Клемма 5
Номинальное Значение — 3.5 … 6.0 ом

проверить сопротивление между 52 контактом и 5 контактом?

Подключите плавленого перемычку: к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) терминал 52 & напряжение Батареи
Свяжитесь с плавленого перемычку раз: к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 5 & Земля
Номинальная Стоимость — щелчки из следующих компонент:регулятор Давления

тут я не понял. подключить предохранитель или кусок проволки между 52 контактом и плюсом аккумулятора и включить один раз предохранитель между 5 контактом и аккум?
при этом должно появится щелкание от регулятора давления?

Неисправный компонент:
К85 Блока Управления АКП U10 или Промежуточных Жилищных ASM — Автоматическая коробка Передач

Работы Описание Заказа
Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО
Отсоедините разъем жгута проводов от: к85 Блока Управления АКП
Зажигание ВКЛ
Подключите лампу ( 21 W ) и многометровыми параллельно и измеряют напряжение между следующих клеммах:
К85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 26 & Земля
Номинальная Стоимость — более 11 V

проверить напряжение между 26 контактом и землей?

Подключите лампу ( 21 W ) и многометровыми параллельно и измеряют напряжение между следующих клеммах:
К85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 26
И к85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) Клемма 6
Номинальная Стоимость — более 11 V

проверить напряжение между 26 и 6 контактом?

Измерьте напряжение между следующие терминалы:
К85 Блока Управления АКП разъем жгута Проводов (жгут стороны) терминал 52 & Земля
Номинальная Стоимость — менее 0.3 V

проверить напряжение между 52 контактом и землей?
и дальше как в предыдущем пункте.

После отпускания тормоза машина не трогается акпп(Opel Astr)

МодераторCOLON Ekspluat

После отпускания тормоза машина не трогается акпп(Opel Astr)

тебе же задали вопрос.
Стопы горят?
Если проблема в какой-то кнопке, то может стоит начать ее поиски и проверку?

Ответы давай на вопросы, ато мы все бедны, на милофон никак не скинемся.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Читайте также: