Не работает печка вольво 850
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
В этой статье речь пойдет о том, из-за чего может неправильно функционировать климатическая установка в вольво 850 и вольво 70й серии (s70,v70,c70 97-2000 годы). Практически все экземпляры этой платформы (напомню, что она называется volvo p80) оснащены 2х зонным климат контролем и кондиционером. Очень-очень редкие машины вместо климат-контроля имеют простую печку без автоматической регуляции силы и температуры потока. Таких машин совсем мало, а автомобилей без кондиционера нет вообще, за исключением самых первых выпусков вольво 850. Если не касаться кондиционера (об этом будет, а может уже есть на данный момент, отдельная статья), то климатическая установка устроена не очень сложно. Я расскажу о ней на примере volvo s70, но и в 850 она устроена примерно так же.
Весь климат-контроль состоит из следующих элементов:
Цифровой блок управления
4 сервопривода заслонок:
1 для изменения направления обдува
2 для изменения температуры (для правой и левой стороны автомобиля)
1 для включения режима рециркуляции воздуха
Вентилятор климатической установки
Контроллер вентилятора (в последующих платформах после 2000 года он стал размещаться в одном корпусе с вентилятором)
Датчик температуры салона
Датчик солнечного света
Датчик температуры на улице (его так же использует приборная панель и ЭБУ двигателя)
Сразу хочется отметить некоторые особенности работы системы.
Во-первых, если заслонка рециркуляции открыта, то, когда автомобиль стоит на месте, поток воздуха создаваемый вентилятором больше, чем когда автомобиль приходит в движение. При движении автомобиля и скорости свыше 10-20 км/ч обороты вентилятора падают. Видимо, это для компенсации набегающего на машину воздуха. Если заслонку рециркуляции закрыть, то дуть будет равномерно, и скорость вентилятора не будет меняться при остановках. Такой же, скорость не будет меняться, если открыт люк в крыше.
Во-вторых, если регулятор температуры водительской стороны поставить в максимальное положение вверх или вниз, то система поддержания заданной температуры отключится, и система будет охлаждать или нагревать салон на максимальных оборотах вентилятора. Еще система следит за температурой охлаждающей жидкости, и если мотор еще холодный, то дуть печка не будет, давая сперва быстрее нагреться двигателю. А при повышении температуры охлаждающей жидкости обороты вентилятора и интенсивность работы климатической установки будет повышаться (в режиме нагрева, естественно; в режиме охлаждения дуть будет сразу сильно). Еще одна особенность, если вы сели летом в раскаленную на солнце машину, то система определит что и внутри и за бортом температура очень высокая и при включении кондиционера закроет заслонку рециркуляции, так как в такой ситуации логично охлаждать тот воздух, который уже находится в машине, а не забирать раскаленный воздух с улицы. Помимо этого, если селектор направления потока даже зимой выставить на режим обдува лобового стекла (вверх), то автоматически включится кондиционер для уменьшения влажности в салоне, даже если он был до этого выключен. Таким образом сухой воздух практически сразу уберает запотевание лобового стекла.
Ремонт печки и климат-контроля
В целом, система климат-контроля на вольво этой платформе достаточно надежна, практически все элементы этой системы зачастую служат по 15-20 лет и 300-400 тысяч км пробега без каких-то проблем. Наверное, самой распространенной неприятностью бывает поломка самого мотора печки, часто там либо стираются щетки в двигателе, либо изнашивается подшипник и начинается гул, либо от сгоревшей пыли ухудшается контакт щеток. Но, про ремонт мотора печки на этом сайте есть отдельная статья. Если вентилятор не включается от блока управления, но крутится если на него подать ток напрямую, то вероятная проблема в блоке управления вентилятором. Он находится чуть левее самого вентилятора и имеет большой радиатор, который вставлен в воздуховод для постоянного обдува.
На втором месте идет датчик температуры салона (в вольво 850 их два - для левой и правой стороны, в вольво 70й серии оставили только один по середине салона). Интересной особенностью датчика температуры является то, что расположенный на центральной панели возле кнопок включения подогрева стекол, за серой решеткой, он оснащен микро-вентилятором, который всасывает в панель воздух, для более точных показаний. Так вот самая распространенная проблема - это то, что вентилятор забился пылью и больше не может вращаться, при этом блок климата фиксирует ошибку у себя в памяти и при следующем запуске вольво будет мигать оранжевыми светодиодами секунд 30. Если при запуске автомобиля блок климата мигает - значит у него в памяти есть какая-то ошибка. Если же, микро-вентилятор вышел из строя полностью или же сломался сам термо-резистор, то датчик проще заменить на БУ с разбора. Так же, сам терморезистор можно перепаять на новый.
Если при изменении положения селектора направления обдува на блоке климат контроля фактическое направление обдува не меняется, или при изменении температуры печка “зависла” в одном положении и дует либо только горячим или только холодным с какой-то из сторон, то причин может быть 2 - либо надо заменить сам блок климата, либо вышли из строя сервоприводы заслонок. Блок климата поменять не сложно - надо всего лишь вытащить его, отключить два разъёма и вставить другой. А вот с сервоприводами все гораздо сложнее. С водительской стороны находятся два привода: один отвечает за температуру потока на водительскую сторону, а второй за направление обдува. С пассажирской стороны находятся еще два сервопривода: один отвечает за температуру потока пассажирской стороны, а второй за заслонку рециркуляции воздуха.
В зависимости от того, какую проблему испытывает ваша установка, надо лезть в ту или иную часть салона. Отмечу лишь, что с пассажирской стороны добраться до всего намного проще, там нет педального узла и рулевой колонки. При снятии нижней панели торпеды, что над ногами пассажира (для этого сначала надо вынуть бардачок) вы получите доступ к обоим сервоприводам(а так же к контроллеру вентилятора и самому вентилятору). Немного полежать в неудобной позе и сервоприводы сняты (каждый держится на 3х болтах торкс 15).
А вот если проблема с сервоприводами, которые расположены с водительской стороны вашей вольво, то вот тут придется пострадать на славу. Здесь так же необходимо снять панель над ногами, но добраться до сервоприводов несколько сложнее. Если лечь на спину на пол головой к педалям и заглянуть вверх, то 2 сервопривода сразу бросятся нам в глаза. Но открутить на них по 3 болта - эта задача для настоящего мазохиста. Задачу очень сильно осложняет большое обилие проходящих рядом проводов обернутых в поролон. Этот поролон от старости крошится и при малейшем прикосновении от него летит очень неприятная пыль прямо в глаза. Так что
для этой операции обязательно понадобятся стеклянные очки для защиты глаз ифонарь, который крепится на резинке на голову, а так же несколько разных удлинителей для отвертки из набора инструментов - понадобятся все, не сомневайтесь! На то, чтобы снять эти два моторчика заслонок у вас уйдет не меньше часа со всеми подготовительными работами. Видимо, инженеры вольво не рассчитывали на то, чтобы эти приводы снимали без полного разбора торпеды.
Вот собственно и все проблемы, которые обычно возникают. Хотел изложить все кратко, но получилась достаточно объёмная статья.
После поездки в сильный ливень перестал крутить вентилятор печки. Приехав домой и разобрав перчаточный ящик, что бы добраться до вентилятора заметил, что посадочное место в воде (на фото видно, воды не много но всё же). Проверив питание на вентилятор, мультиметр показал напряжение 8, а затем 11.5 в. но при подсоединении разъёма обратно к вентилятору, сам вентилятор почему то не работал. Затем я его проверил, подключив напрямую к АКБ и оказалось, что он ещё ого-го)) работает тихо и очень быстро крутит. В феврале месяце я его чистил и проверял щётки, сами щётки с не большим износом.
Все предохранители целые. Вентилятор удалось таки один раз запустить при заведенном ДВС, но более не получалось и опять же напряжение при этом поступало на вентилятор а так же реостат тоже работал, единственное, что когда реостат я ставил в положение близкое к 0 или же на половину, то вентилятор останавливался и после не запускался, даже если ползунок был на максимуме. Так же заметил, что от АКБ вентилятор дует очень люто, а вот когда с подключённой фишки и реостатом на максимуме, то дул не так сильно.
С проблемой ещё разбираюсь в настоящее время.
Далее показываю, как извлечь блок управления климатом. На всякий случай, так как видимо бывший владелец особо не заморачивался и не найдя болтов под крутилками, просто начал выковыривать его отвёрткой! Результат виден, это лопнувшая планка и следы ковыряния на самом блоке!
Далее разобрал блок управления:
Ну что тут сказать, явных проблем я тут не увидел, надо проверять более углублённо. Это я доверю уже специалисту. Так как сам конденсаторы проверяю только визуально)
Ошибок никаких не показывает по диагностической колодке. На самой панели климата при старте двигателя, моргают оба диода. Но они моргают уже давно и при этом вентилятор работал.
Volvo 850 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 210 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 7
Заменил часть конденсаторов, решил проверить и безрезультатно. Кондёры кстати ничиконовские стоят по заводу, они просто суперские. Но одну подозрительную группу я таки заменил.
Работает по старому:
Включаю блок, вентилятор печки начинает крутить, затем земедляется через секунд 10 и затем вообще останавливается.
Думаю поменяю все конденсаторы (но с виду к ним вопросов нет)
Ну почистил контакты спиртом, поставил на место. Включил зажигание и и включил скорость на максимум, вентилятор заработал, завожу авто вентилятор перестаёт крутиться. После этого уже не крутился, как я не старался)
Пока что ничего не понятно.
Было так же. То работал, то нет. Не работал в дождь. Я олудил контакты на блоке питания вентилятора и у меня всё работает. Видимо пропадал контакт.
Пробуй сначала прямо на фишку доп массу бросить, если не поможет, то доп плюс…дальше делай выводы
Сделал проще. Там фишка идёт одна через блок управления на вентилятор. Я её отсоединил и подключил на прямую, вентилятор дует, как не в себя))) Понял, что проблема в блоке. Сейчас снял, буду смотреть.
ПЛОХО РАБОТАЕТ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА.
Причин может быть несколько на что нужно обратить внимание при диагностике (от простого к сложному).
1. Забит салонный фильтр Вам очень повезло фильтр меняется с улицы, ничего в салоне разбирать не надо.
2. Соскочила тяга заслонки рециркуляции воздуха с привода. Очень часто встречающаяся неисправность. При этом заслонка будет постоянно находиться в положении забор воздуха с улицы.
3. Заслонка рециркуляции может быть перекрыта на забор воздуха из салона, в этом случае пото к будет слабее.
Как определить что проблема в приводе заслонки:
Включите вентилятор на максимальные обороты. Включите-выключите клавишу управления заслонкой рециркуляции. Прислушайтесь к звуку воздушного потока. Если звук не изменяется, придется лезть под торпедо, одевать тягу на привод.
Визуально убедиться в правильности работы заслонки можно открутив два самореза с правой стороны (для леворульных машин) и приподняв крышку колодца. Смотрите установка салонного фильтра. Место где стоит фильтр находится снаружи со стороны пассажира под пластиковым кожухом, закрывающим механизм стеклоочистителя. Просуньте руку в отверстие воздухозаборника и удостоверьтесь, что заслонка не перекрыла доступ воздуха с улицы.
Как устранить неисправность:
4. Забит радиатор испарителя кондиционера. Предупреждал - ставьте фильтр салона !
Это уже намного сложнее и возможно попадание на большие деньги. Попытаемся устранить и этот дефект.
При наличии испарителя кондиционера забить чем-либо радиатор отопителя невозможно . Если испарителя нет , забит радиатор печки. Радиатор печки находится снизу всего отопителя, посередине. Чтобы его снять, надо снять центральную консоль (ту, из которой торчит ручка КПП), пепельницу, за пепельницой он живет. Дальше по месту будет понятно.
Как продиагностировать и попытаться устранить неисправность.
Почистить испаритель кондиционера можно следующим образом:
- снять нижнюю панель торпедо со стороны пассажира (3 самореза, в панеле этой воздуховод обдува ног),
- снять крышку "бардачка",
- вынуть сам "бардачок",
- далее отсоединив питание, вынуть из корпуса отопителя электродвигатель вместе с ветилятором.
Пошарьте рукой в воздуховоде, нащупаете испаритель кондиционера, он стоит в канале подач и холодного воздуха в отопитель (поэтому при его наличии забить радиатор отопителя невозможно).
Как его прочистить, (воздух, щетка и т.п.).
Чтобы снять испаритель, надо снять ВСЮ торпедо, затем извлечь его из канала отопителя, на это действительно надо дня два.
Дополнение прислал Илья По поводу печки- Не надо снимать туннель и бороду. М не достаточно было снять коленные щитки и отогнуть звуковые щитки, чтобы выкрутить и вытащить радиатор. Помешать может только алюминиевая перекладинка-полочка прикрученная к корпусу печки и полу (кажется). Ц елесообразности в е ё присутствии нет, только кроссоверы к ней прикручивать, поэтому была выкинута для удобства.
5 . Неисправен климат контроль Для начала провести диагностику (считать коды ошибок). Если их нет , а в салоне с подачей воздуха полный бардак. Значит дело в приводах заслонок на корпусе "печки" :Двигателе всего 5 штук. Все с обратной связью.
два привода с каждой стороны ХОЛОДНО - ГОРЯЧО (самые дальние к моторному щиту) управление потоком воздуха через радиатор печки . Для правой левой стороны раздельно.
привод вверху корпуса с правой стороны на корпусе печки (сторона пассажира леворульной машины) распределение потоков ПОЛ-СТЕКЛО (согласно пиктограммам на центральной ручке) управляет двумя заслонками расположенными по краям корпуса печки (два узких окна).
привод вверху корпуса с левой стороны на корпусе печки (сторона водителя) вентиляция салона, два больших сопла в торпедо посередине.
привод заслонки рециркуляции (смотри выше , в самом начале статьи ).
Неисправность обычно проявляется так : Кто-то начинает мерзнуть или потеть с одной из сторон. Обычно это замечает водитель. При регулировке температуры направления потока воздуха изменений не происходит. Стоит только установить ручку в крайнее положение ХОЛОДНО или ГОРЯЧО, как мотор заслонки отрабатывает.
Как устранить:
Придется разбирать привод и устранять плохой контакт в датчике (реостате) положения заслонки. Снимаете привод заслонки , отсоединив разъем, открутив два самореза крепления к корпусу печки. Снимать торпедо не надо. Открываете корпус , делать это лучше на столе, чтобы не потерять детали в случае чего. Очищаете от смазки резистор и подвижные контакты. Намочив в изопропиловом спирте, или WD40 тряпочку и надев на спичку или зубочистку протираете подвижный контакт. ОСТОРОЖНО! следите за тем чтобы контакты не зацепились за тряпку и не погнулись. Если потребуется аккуратно подогните контакты пинцетом ,усилив их прижим к резистору. Смажьте резистор силиконовой смазкой или при ее отсутствии WD40. Соберите все в обратном порядке , подключите разъем . После установки проведите обучение климата новому двигателю по программе 9-9-9 (смотрите раздел "Описание кветирующего кода" "Климат - контроль" ).
Автор: ВладимирТ at Tue Oct 19 12:31:19 2004 (из Volvo Cluba)
6. Термостат системы охлаждения , стрелка указателя t двигателя на прогретом моторе должна стоять строго горизонтально и не отклонятся никуда, особенно при быстрой езде, когда радиатор продувается набегающим потоком воздуха. Если термостат все время открыт на большой круг, то отопитель не будет прогреваться.
7. Управляющие троса приводов заслонок (Для печки с ручным управлением)
Как проверить и устранить:
Проверить при установке ручек в крайние положения до конца ли доходят тросики, управляющие заслонками. Может крепеж оболочек тросов соскочил, может снимали отопитель и не отрегулировали троса. Снимите обшивку над ногами водителя и пассажира (три самореза) и найдите троса, проверьте их работу.
8. Забит грязью радиатор отопителя - снимать, менять или промывать.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Так случилось что Мы одновременно столкнулись с одной и той же проблемой , пищит моторчик печки. И Мы взялись за дело. Олег у себя в гараже, я на даче в Новогодние каникулы. Вот что из этого получилось.
Моя страница (фотографировал мой брат Алексей), но Стасов Олег достаточно хорошо осветил работу по разборке. Да и его письмо, со статьей, пришло практически следом . Не пропадет наш тяжкий труд.
От себя добавлю только одно: в моем случае причиной "писка" двигателя была зависшая щетка электродвигателя. Поработав отверткой и WD40 все заработало опять так как надо. Так что не всегда нужно менять моторчик.
ЭТА СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА СТАСОВЫМ ОЛЕГОМ
Сам моторчик спрятан под торпедой со стороны пассажира. Добираться до него будем следующим образом.
Скидываем минусовую клемму с аккумулятора. Вставив тонкую отвертку в паз рядом с петлей крышки перчаточного ящика (фото 1, синяя стрелка) – вытягиваем петлю. Тоже делаем и со второй петлей. Торксом Т25 откручиваем 6 саморезов (на фото 1 видны 3 из них, желтые стрелки) и вытаскиваем перчаточный ящик (фото 2). Откручиваем 3 самореза крепления (фото 3, белые стрелки) звукоизоляционной обшивки к торпедо, и снимаем ее (фото 3, белым кругом помечена обшивка).
Открутите саморез (фото 4,голубая стрелка). Фиолетовым прямоугольником (фото 4) помечена некая железяка, имеющая (согласно наклейке на ней) отношение к системе безопасности ( SRS ). Внутри она пустая, проводов к ней ни каких не подходит, но нервы (желающему снять-поставить ее) она потреплет. Крепится она четырьмя гайками на 13. Где они располагаются, можно сориентироваться по нижним фото.
С правыми гайками проблем нет, а вот с левыми придется попотеть…
Дальше необходимо заняться болтами крепления кронштейна “железяки” к кузову (фото 7, белые стрелки). Верхний нужно выкрутить целиком, а нижний на сколько возможно. Работать получится только рожковым ключом на 1 2.
Начинаем вынимать железяку. Нужно стащить ее с 4 шпилек, а дальше как получится. Может она сразу выйдет вниз, может придется подвигать ее влево-вправо, может и вверх.
На фото 8, стрелками помечены разъемы и провода, которые крепятся к кожуху моторчика. Помеченные синими стрелками снимаем – потянув на себя. Разъем помеченный зеленой стрелкой, снимаем – двигая его вверх-вправо. Вытаскиваем разъем питания моторчика (желтая стрелка), нажимая на фиксатор (на фото 9, стрелка указывает прямо на него).
На фото 9 все разъемы уже сняты (по указанию синей стрелки с белой полосой, должен находиться белый пластиковый кожух (как и на 8 фото)).
Откручиваем 4 самореза и потихоньку вытаскиваем моторчик вместе с кожухом (на фото 10, белые стрелки указывают на места крепления кожуха к кузову и сам кожух на фото расположен также, как виден на машине).
Торксом Т20 откручиваем винт крепления моторчика к кожуху (фото 10, красная стрелка) и вынимаем его вместе с резиновой втулкой. Затем поддевая вверх отверткой 2 фиксатора, стягиваем влево разъем (ориентируемся по 11 фото).
Отделяем кожух от моторчика с вентилятором (фото 12).
Замерив на сколько торец вала моторчика “высовывается” из вентилятора (обычно на 2 мм), отделяем вентилятор от моторчика, например как на фото 13.
Все. Сборка в обратной последовательности.
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Читайте также: