Не работает печка тойота камри sv40

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

образование воздушной камеры в системе охлаждения автомобиля.
механическое повреждение корпуса, питающие магистрали — обратные магистрали;
низкий уровень антифриза в системе или его полное отсутствие;
засорение радиатора печки из-за чего плохо греется;

Вышеперечисленные признаки являются наиболее распространенными и характерными для модели Тойота Камри вне зависимости от года выпуска и модификации.

Типичные признаки неисправности отопителя:

Штатное месторасположение

Внутренний подогреватель установлен по умолчанию в центре торпеды, фактически скрытый под ней. Основная особенность оборудования заключается в конструкции, которая имеет большие ответвления воздушных каналов, ведущих к дефлекторам. Это можно увидеть как положительно, так и отрицательно. Для обслуживающего персонала СТО это создает трудности и препятствия для свободного доступа к торпедным механизмам.

Сборка печной группы типична и характерна, как для марки автомобилей Toyota: пластиковый корпус, в котором расположен алюминиевый радиатор, заслонка, патрубки, схема — контактные пластины для подключения блока питания.

Каталожные номера и цены оригинальной продукции

модификация двигателя под правый руль — 4113542, от 2700 руб.
насос системы охлаждения печки для гибридной версии Toyota Camry SV40 — 41746, цена 5800 руб.;
вентилятор отопителя для модели Camry 40 с предустановленными моторами (2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE, 6ARFSE, 1ARFE) — 87107-33120, STTYL53950 (аналог). Стоимость от 4000 руб.;
печка в сборе — 22241, от 6200 руб;
приводной мотор (подгруппа Servo) — 33136, стоит 2500 руб.;
блок климат-контроля — 22242, от 5300 руб.;

Замена и частичный ремонт печки на Камри 40

Независимо от типа неисправности, на СТО всегда проводится полная диагностика. Вопрос особенно актуален для тех владельцев, у которых машина на гарантии. Для тех, у кого истек срок, необходимо индивидуально согласовать новый график посещения СТО, так как техническое устройство не должно использоваться длительное время без технического осмотра.

Виды ремонтных работ отопителя

В зависимости от степени неисправности мастер выполняет полную замену на новое оборудование или частичный ремонт. Главный критерий дифференциации — это степень повреждения печки, корпуса и рациональность использования в том виде, в каком она находится на момент разборки. Важным моментом является стоимость рабочей силы, очевидно, что полная замена обойдется дороже, чем частичная замена изношенных деталей. Перед тем как приступить к профилактике, следует приобрести ремкомплект из резиновых уплотнителей для шлангов радиатора.

устройство снимается с исходного положения.
снятие пластикового корпуса рулевой колонки;
разряд антифриза, разряд аккумуляторных клемм во избежание короткого замыкания на кузов;
откручивание металлической проставки — стержня, сняв ее с обычного места;
разборка всех узлов передней торпеды, бардачка, аудиосистемы;
освободить блок отопителя от навесного оборудования и водолазного снаряжения;

Подробнее об алгоритме демонтажа вы можете узнать, посмотрев видео

Как снять вентилятор:

Собранный агрегат мастер устанавливает на поверхность верстака для продолжения ремонта и полной разборки, снимая кожух, радиатор, мотор, патрубки, вентилятор. При этом проводит визуальную диагностику деталей и механизмов, возможно, некоторые из них нуждаются в замене или профилактике.

В обязательном порядке промывается, прочищается, продувается радиатор. Применяется специальная промывка, одной воды недостаточно для промывания сотовой полости. Процедура проводится только при отсутствии повреждений корпуса, во всех остальных — полная замена на новый. В некоторых мастерских практикуется сварка радиаторов, но срок службы после такого ремонта невелик. Стоимость работ равна покупке нового радиатора. Выбор очевиден.

После замены изношенных и поврежденных деталей мастер выполняет сборку в обратной последовательности. По окончании заливается антифриз, желательно новый, тестируется нагреватель духовки на работоспособность.

Без ущерба для всех рекомендаций и правил использования технических средств ресурс не менее 60 000 км.

Поиском пользовался. Везде есть советы как устранить но конкретики нет. Суть. Морозы -40 печка дует еле теплым. оба патрубка на радиатор печки холодные. Вроде есть какой то краник. Где он? )) Как устранить неполадку?? Можно фото. )
Зы: Прошлой зимой грела нормально.
Зыы: с месяц назад была утечка антифриза через соединение патрубка.
Всем ответившим заранее спасибо.

возможно пробка воздушная . сдерни выходящий . зажми шланг и дунь в радиатор . как из печки пойдет без пузырей - одень обратно . если не поможет - меняй радиатор печки или промывать пробуй .

булькание это воздух. если честно, никогда с завоздушиванием не сталкивался. если тока термостат вверхтормашками поставить такое возможно.

сегодня знакомая жаловалась, что проблема с печкой, недавно ремонтировали, с заменой антифриза, но в итоге через неделю начала снова булькать, на сто сказали что в двигатель антифриз уходит и печка завоздушивается, типа двигатель на замену.
Ничего не хочу сказать, правда, не правда, так как в двигателях не разбираюсь, просто вспомнились ее слова про бульканье.

в плане какой залит или какой сейчас у него цвет?
Не знаю. Она сказала, что печка снова не работает, булькает и на сто сказали что двигатель на замену. Почему так решили я не стал выяснять, пусть ее муж этим занимается))

угу
и когда булькает в какой момент
в сто деньги зарабатывают, им выгоднее движок сменить чем сказать почему булькает

булькание это воздух. если честно, никогда с завоздушиванием не сталкивался. если тока термостат вверхтормашками поставить такое возможно.

Воздух 100%, на камри радиатор с трещиной в верхнем бачке,до весны менять не буду,лень,холодно и грязно сейчас,так когда под горло зальёшь и в расширительный бачок уровень,то печка греет хорошо и не булькает в ней при перегазовке,как уровень упадёт (недели три),соты в радиаторе оголятся,то печка дует холоднее и бульканье!

у меня после дтп дыра в радиаторе была ниже верхнего бачка сантиметра на 3. соответственно антифриз до этой дыры вытек. катался так около месяца в ноябре-декабре. печка работала нормально, мотор не грелся, ни чего не булькало.

Проблема началась после использования кондиционера, сначала свистел ремень, немного подтянул, все стало нормально, но на след день перестала дуть печка, и при нажатии на кнопки кондиционера он не включается, так же не включается мотор печки, мотор исправен, на контакты не подается напряжение. Проверены все предохранители они целые, реле EX-HI щелкает, при переводе регулятора оборотов, но на контакты реле не подается напряжение, проверен резистор мотора он в порядке, сопротивление 2,6 Ом как по мануалу, силовой транзистор не проверял, но на него не приходит напряжение.
Под капотом предохранители тоже в норме, предохранитель на 40А HTR целый, вопросы по всем предам отпадают, вопрос к реле печки HEATER (кажется так называется) немного окислено внутри, при подаче напряжения на управляющие контакты оно работает, проводимость по нему есть, еще времени не было подробнее изучить проводку так как у нас дождик, а с гаражом проблема, может у кого такое было.
Есть предположение, что умерло реле электромагнитной муфты кондиционера, так как все началось после использования последнего и муфта кондея не реагирует при включении его на панеле, пред кондея живой. Перевернул схему подключения отопителя, как я понял согласно этой схемы если умирает реле кондиционера то и мотор печки перестает работать, напряжение на него идет через реле, завтра буду проверять эту догадку, так как напряжения под панелью вообще нет прозвонил там все по порядку от мотора до реле EX_HI. В приложении электрическая схема, она из двух частей первая это сам климат, а вторая остальное, на ней выделил свое предположение по зависимости реле отопителя от электромагнитной муфты кондиционера.
Итак мужики, прошу помощи, в том ли направлении капаю, завтра буду дальше разбираться, проверю реле кондиционера и тд., если решу, отпишусь.

Все победил, в итоге нашелся обрыв дорожки в блоке предохранителей который под капотом, дорожка которая идет от 40А предохранителя на реле отопителя, перегорела из за того, что заклинил вентилятор печки и от нагрузки перегорел не предохранитель, а дорожка, разобрать блок не смог, так как можно сломать его, поставил в обход провод от предохранителя до 1 контакта реле, все заработало, крыльчатка печки заклинила так как прежний хозяин вместо уплотнительной резинки поставил кусок шумоизоляции которую со временем продавило и прижало вентилятор, была установлена прокладка и все заработало. Разрыв указал на схеме ниже.

С приходом холодов в нашем регионе России, микро климат салона моей Камрюхи – то же резко изменился — в салоне мягко говоря стало не комфортно, а с приходом 27 градусных морозов, я стал попросту замерзать, согреваясь тем, что в ручную соскабливал иний во время движения с лобового стекла…
Подумывая, что проблема может крыться в мелочах, вечером буднего дня решил немного поковыряться:

1. Скинул трос с крана печки – довернув его рукой (незначительно) переставил трос их, что бы он отрывался на всю. Руками на ощупь патрубок до крана и после одинаково горячий.
2. Разобрал жабо в районе стеклоочистителей и понял, что в Камрюхе там ловить нечего – до печки не только не дотянуться, но и посмотреть работу заслонок – практически невозможно.
3. Снял весь пластик над педальным узлом, снял левый воздуховод и залез посмотреть регулятор заслонок. Грешил, что одна из заслонок не работает, но как визуально так и отсоединяя часть заслонок и пытаясь их подвинуть в ручную — оказалось, что все они и так работают в полный ход. Проверил все заслонки — привод которых с левой стороны печки.

Этим вечером стало ясно, что полу мерами здесь ни чего не решить и я отправился домой с мыслями, что завтра опять по дороге на работу не буду выпускать скребок для иния)

Выделив пару выходных на поиски неисправности, предварительно пообщавшись на форумах (кто следит за сообществом Тойота – скорее всего видел мою тему (ещё раз – благодарю – всех кто откликнулся)) начал искать проблему (ну или что скорее проблемы) :

Термостат
Прогрел машину до рабочей температуры, мерю температуру на бачках радиатора печки, предварительно сняв крышку на нём. На входе 81, на бачке выхода те же 81. (Мерил тестером, нанося на бачок каплю воды) Погрешность есть, но вполне приемлемая. Температура вполне нормальная, следовательно что — то мешает ей циркулировать — либо радиатор забит, либо термостат…
Глушу машину, мерю температуру в радиаторе — 85-87.

Термос закрыт. Решаю снять — так как термос на открытие 82… Хотя опять же погрешность…
Ещё одним показателем неисправного термостата — посчитал возросшее давление в радиаторе…
Снимая термос — ломается верхний болт…

Фильтр
Заглушку вынул. Фильтра там естественно не оказалось, да и вообще похоже я первый кто вынул эту заглушку, по крайней мере за последние несколько лет… Вместо фильтра, там была плотная весенняя коллекция) Всё это вычистил, но так как поток у меня и так был неплохой, не на что это не повлияло…

Радиатор печки
Снимаю радиатор и обнаруживаю, что он идеально чистый. Несу проверять на теплоотдачу, по старинке под краном. Всё идеально, ни капли грязи, проливается хорошо, тепло распространяется правильно-буквой "П"…
Кто же придумал такой крепёж трубок? Зажать идеально трубки обратно не получилось? Может там хитрость какая есть?

Кран печки
Были сомнения про кран, что бы их развеить — снял его. Проверил отдельно от авто — отлично закрывается и открывается.

Патрубки
Продул патрубки и трубки идущие от радиатора печки к помпе и обратно — всё продувается.
Не устанавливая кран, поставил длинный шланг, залил антифриз и завёл — проверяя на подачу ОЖ на радиатор — эксперимент показал что всё оК.

Основная заслонка
Сняв радиатор — дотянулся до основной заслонки. Там всё отлично работает… немного только тросик подтянул вверх, для более плотного прилегания заслонки.

Испаритель
Продул его пылесосом. Удалось просмотреть его на просвет(частично) — визуально чистый. Продувается хорошо. Хотел снять, но так и не понял возможно ли это сделать прям на машине? Может кто знает.

Результат Особо ни какого. В чём же ещё может быть пробла…
Единственно, что теперь температура печки стала отзывчивой на кол-во оборотов двигателя. Получается на ХХ на хватает движения ОЖ? Но почему? Можно грешить на помпу, но двигатель же не перегревается.

Понимая, что в машине придётся снова замерзать, приступаю к новым действиям – снимаю крышку термостата и пытаюсь осмотреть и ощупать крыльчатку помпы – но и там всё оказалось в идеальном состоянии…

Попробовал проверить термостат — он работает, но ход очень маленький и не реально заметить в какой момент он начинает открываться(закрываться, что бы замерить температуру).

Лучше его заменить. Уже заказал оригинал – жду…
Как оказалось на следующий день – ездить без термостата нереально – машина на ходу просто не нагревается ни на градус, а во время стоянки греется при оборотах от 3-х, до 5 тысяч, на ХХ да же не думает. Так как Экзист, в очередной раз подвёл с поставкой, сняв мой заказ, пришлось ставить старый термос и перезаказать заново (вся жду)

Инстилляция насоса принудительной циркуляции ОЖ (или всё ближе к победе):
Для инсталляция было приобретено:

Читайте также: