Не работает печка митсубиси кольт

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Поиск неисправностей двигателя вентилятора

Если вентилятор не работает при любом положении выключателя, сначала вам следует проверить соответствующий предохранитель (таблицы в главе Кузовная электросистема).
Если, несмотря на исправный предохранитель, не работают и стеклоочистители, значит, причина в разгрузочном реле контакта Х (см. главу Кузовная электросистема).
Проверка двигателя вентилятора: открыть вещевой ящик, слегка потянуть вниз стопорные защелки ящика и поднять над краем приборной панели. Тем самым можно полностью откинуть ящик.
Отсоединить двухполюсный штекер от двигателя вентилятора, проложить вспомогательные провода к двум освободившимся соединительным контактам: от положительного вывода аккумулятора к контакту, где был черно-синий провод, от отрицательного вывода аккумулятора к контакту, где был коричнево-красный провод.
Если двигатель вентилятора исправен, он должен работать с максимальной скоростью. В противном случае заменить.
Если вентилятор работает не на всех скоростях, то, возможно, неисправно одно из сопротивлений.
Снять добавочные сопротивления, провести визуальную проверку. В случае, если одно из сопротивлений перегорело, необходимо заменить весь блок резисторов.
Если добавочные сопротивления в порядке, то наряду с разрывом проводки причиной неисправности может оказаться поворотный регулятор на приборной панели – полностью заменить привод отопления.

Снятие двигателя вентилятора салона

Двигатель вентилятора салона отбалансирован вместе с крыльчаткой, поэтому возможна замена только обеих частей в комплекте.

Полностью снять вещевой ящик.
Двигатель вентилятора салона вставлен снизу в воздуховод отопителя.
Нажать отверткой на крепежный язычок на краю корпуса, повернуть корпус вентилятора в воздуховоде направо (по часовой стрелке) и вынуть его.
Достать из воздуховода набившийся мусор.

Снять вещевой ящик (раздел Салон).
Вывернуть винты с крестообразным шлицем под каркасом резисторов (там, где имеются).
Отжать вниз крепежную скобу и вытянуть каркас вниз.
При установке следить за тем, чтобы каркас сидел в воздуховоде действительно плотно.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

проблема состоит в том что при температуре за бортом -22 в машине печка не очень активна греет даже на самых высоких оборотах не очень сильно идет поток теплого воздуха из неё в машине просто колотун возможно что забился со лонный фильтр были у кого то такие проблемы как решали народ помогите .

привет, почему греет плохо надо разбираться )) дует слабо - может и салонный фильтр убрать, или поставить потоньше

Салонный фильтр - от слабого потока. Если плохо греет - термостат, антифриз, зафоздушенность системы - проверять.

При сильном морозе на Кольте термостат закрывает контур обогрева салона - т.е. вся сила уходит на прогрев двигла. Столкнулся с этим в прошлом году при морозах под 30. Когда комп считает температуру двига достаточной - тогда и открывает контур на салон. Вот такая фича. Приходилось по полчаса дрожать в авто :)))

А Кольт какой? Ежли ипонец, то тама и салонника может нету. Тогда чистить радиатор печки либо испаритель кондея, что ближе к вентилятору, то и зарастает грязью.
А вообще тебе правильно про термостат говорят. На малообъёмниках и не только ММС это встречается часто. Утепляйся на зиму. Иногда даже картонку достаточно поставить.

А Кольт какой? Ежли ипонец, то тама и салонника может нету. Тогда чистить радиатор печки либо испаритель кондея, что ближе к вентилятору, то и зарастает грязью.
А вообще тебе правильно про термостат говорят. На малообъёмниках и не только ММС это встречается часто. Утепляйся на зиму. Иногда даже картонку достаточно поставить.

Написано же, что Плюс, разве европейцы плюсы бывают?
Во вторых, если стоит климат, то фильтр 100% есть и скорее всего он забился, только меняй обязательно оригинал ни от каких там фиат браво не ставь, обясняю почему: макаронники делают машины специально для эксплуатации в соленом климате Аппенинского п-ова(кстати машины для экспорта почемуто тоже), для этого они более тчательно подходят к вопросу коррозионной стойкости автомобиля(кто нибудь видел следы коррозии на старых фиатах и первых копейках они до сих пор по дворам пытаются безуспешно сгнить) и в фильтра дабавляют селикагеливый наполнитель для нейтрализации соли во влажном воздухе, который очень успешно разъедает трубки испарителя кондиционера.
Все бы хорошо, но селикагель имеет свойство разлагаться на очень маленькие мелкие крупинки в том случае если в воздухе мало солей, и у Вас регулярно торпеда будет покрываться этими белыми частичками, вреда они непринесут 100%, но постоянно протирать панель надоест, проверенно на собственном опыте.
Японцы и корейцы в принципе не используют силикагель и как все нормальные Немцы и французы с янками делают фильтра с угольным нейтрализатором.
В третьих чтобы забился радиатор печки или испаритель, нужно ну очень постарться, приблизительно года два гонять по грунтовым дорогам где пыль столбом, или регулярно вытрехать мешок от пылесоса на жабо где отверстия под забор воздуха. Так что эта тема вообще не вариант.
Тема с термостатом это да, но только не стермостатом, а с краном печки, которы просто напросто перекрывается при снижении температуры до 45 градусов. Чтобы этого не происходило при сильных морозах, необходимо иметь защиту двигателя(нормальную во все поространство под мотором, а не эту пластиковую дурилку заводскую от грязи), где-то в Зарулем писали, что один кулибин даже умудрялся на зиму на зашиту крепить полиуретановый лист для достижения эффекта термоса, и еще неплохо бы иметь утеплитель капота, картонка или жалюзи радиатора эффективна только на ходу, и никоем образом не влияет на прогрев при холодном запуске так как в радиаторе нет циркуляции при холодном двигле(большой круг закрыт). Если утеплить машину подобным образом, то двигло вообще остывать не будет. Один приятель у меня, сосед по стоянке умучился с обратным эффектом, из за утеплителя капота, у него не срабатывает автозапуск по температуре на -20 градусов, так как двигло за ночь не остывает до -20 при забортной т-ре в -30, вот так-то.

Этот пост написан для владельцев mitsubishi colt VI европейской версии в раме Z34.

Есть такая типовая проблема у Кольта — клинит переключатель направлений воздуха печки, из-за чего не включается обдув некоторых режимов. Если пошевелить и пораскачивать — регулятор поворачивается и дальше работает некоторое время нормально. Если приложить усилие — ломает тросик переключения дефлекторов.

Так вот, сломанный тросик — ЭТО СЛЕДСТВИЕ! Но не причина, а вот про причины почему-то на форуме кольт-клуба мало информации, но вскользь кто-то сказал. Так как проблема, судя по всему распространенная, я решил сделать пост, авось кому-нибудь поможет.

Нам понадобиться разобрать торпеду полностью. Это страшно только на первый взгляд, я справился — почти везде защелки и клипсы, все очевидно, кроме одного момента, стоившего мне пары жестяных зацепов. После снятия перчаточного ящика нужно залезть и открутить подушку безопасности пассажира. Вот фото со стороны ног пассажира, стрелками я отметил два винта:

Далее все откручиваем и снимаем. Неплохо было бы разложить саморезы — там их три типа, внешне похожих, но при этом разных. За торпеду не тянем — там как минимум 4 точки крепления проводов к самой торпеде. У селектора режимов печки выставляем крайние положения — если рассыпятся шестеренки — проще будет собирать. После разборки откроется доступ к отопителю:

Стрелками я отметил доступ. Причина неисправности откроется если заглянуть внутрь:

Производитель сделал края шторок-дефекторов из термопластичного эластомера, который составляет единое целое с шторкой. Со временем эластомер деградирует и превращается в липкое нечто (в этом месте я буду благодарен за наводку на статьи объясняющее явление с т.з. химии). Шторка прилипает, и тросик, работая на толкание переламывает.

Отдельно шторок в продаже нет — только отопитель в сборе. Решение для себя я выбрал такое — при помощи длинного скальпеля просто срезаем по периметру эластичный край шторки. Да, будет громче переключаться режимы и не будет полного перекрытия, но вариантов лучше я не придумал, учитывая форму шторок и то, что оно работает в широком диапазоне температур.

При помощи салфетки и ацетона (корпус отопителя полипропиленовый и ацетоном не повреждается) вычищаем место контакта шторки от остатков липкой массы, что бы не собирало пыль. После чего выправляем тросик и собираем все обратно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У кого холодно в салоне Кольта - решение для 90% машин.

Лечение: Если у вас залит японский антифриз (ядовито-зеленого цвета) - сливайте сразу, даже если он свежий - при температурах ниже -25 он густеет, превращаясь в желе, соответственно помпе труднее его прокачивать через систему. Поэтому на движении на скорости салон махом выстужается. Заливаем антифриз на -40 (-50) и проблем нет. Если залит антифриз другого цвета (так пришло с Япии, хотя это редкость (не зеленый)) - проверяем плотность - вероятно тоже придется заменить, так как он не расчитан на темпы ниже -20 (-25).

Меняем салонный фильтр. Желательно это делать перед каждой зимой - за лето он может за*****ся пылью, пухом тополиным.

После этого даже в -35 -40 в машине тепло.

при температурах ниже -25 он густеет, превращаясь в желе, соответственно помпе труднее его прокачивать через систему.

На два твоих поста отвечу сразу: Замените антифриз на нормальный и поставьте чистый салонный фильтр. И на скорости и в пробках будет тепло. Проверено на нескольких Кольтах с такими симптомами. Вот знакомый жаловался, что у нас тут морозы прижали чуток, и в -35 мерзли у него ноги постоянно, хотя вроде теплый воздух шел.. Заменили вышеуказанное. Разница на лицо, если раньше регулятор температуры стоял между 25 и 30, то теперь между 20 и 25. В салоне темпа колеблется от +22,5 до +23,5 градуса (замерено элетронным термометром), при забортных -33, для проверки подняли температуру в салоне до +30, поставив регулятор темпы на полную (Баня, находится невозможно).

На моем кольте замерзал антифриз на скорости более 120 (зеленый был). После замены антифриза все ОК. И в салоне ощутимее теплее стало.

шумотеплоизоляцию надо делать. ))
сколько теплую печку не делай, со стоковой шумкой - остывает он молниеносно

шумотеплоизоляцию надо делать. ))
сколько теплую печку не делай, со стоковой шумкой - остывает он молниеносно

Остывает если заглушить. В данный момент мой кольт, стоковая противошумка.. Сверху двига - автоодеяло уложено. Разница в температуре салона на скорости на трассе и движениии в городе всего 1,5 - 2 градуса. Что является приемлемым.. Замеряется электронным термометром.

Неее, их не было. Проверено.

Кста, оказывается в систему охлаждения Кольта Плюс всего 3,5 литра ОЖ требуется. Я удивлен, был однако.

Арамиль а у тебя Колян леворукий или европеец и напиши как ты сливал антифриз из радиатора и из блока.

Разве не одно и то же? Читай на стр.126 в книге "MITSUBISHI COLT / COLT CZ3 / COLT CZT 2004-2008 Руководство по ремонту и эксплуатации" по поводу антифриза.

Арамиль а у тебя Колян леворукий или европеец и напиши как ты сливал антифриз из радиатора и из блока.

Сливалось так.. Машину на подъемник.. откручиваем пробку радиатора, снимаем крышку расширительного, Поднимаем машину. Снимаем защиту (если есть). Стоим лицом к машине справа крантик внизу радиатора, крутим сливаем жижу с радиатора. Снимаем зажим (тут же справа) с шланга выравнивателя давления идущего к низу расширительного бачка (тонкий такой), отсоединяем этот шлангчик от расширительного, сливая жижу с расширительного бачка. Потом слева, снимаем зажим нижнего шланга с блока цилиндров, отсоединяем шланг от радиатора, сливаем остатки жижи с ГБЦ.
После слива, восстанавливаем соединения в обратном порядке. Опускаем машину и поднимаем чуток только перед, чтоб был наклон назад.. Заливаем в радиатор новую жижу до самого верха.. Льем потихоньку (будет выходить воздух пузырями). Когда перестанет воздух перестанет булькать, заводим авто и стравливаем весь воздух, постепенно подливая жижу (можно даже подгазовывать изредка ,чтоб помпа интенсивнее качала). Когда перестанет выходить воздух, доливаем до самого верха в радиаторе и закрываем пробку. Можно ездить.. через сутки проверить уровень в расширительном и долить до нужного уровня. Вот и все

Читайте также: