Не греет печка уаз буханка 409 причины

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Приветствую. Такая проблема, поменял тосол в буханке и перестали греть обе печки, газовал и чо уже только не делал, не помогает

А чо делал,кроме газовал?

Больше ничего не делал, стоял грел думал может прогонит, а нет как дуло холодным так и дует

Краники штатные есть? Хотя бы спереди? Через них воздух стравливай!

Что за краники? И где их искать?

Ставь эл. помпу. И теплее будет и завоздушивать больше никогда не будет.

И будеш потом с этой помпой епаца, они даже года проработать не могут чтоб не потечь)

Ну вообще то краник должен быть на выходе шланга из передней печи, в районе ГТЦ, а как там у тебя сделано хз, но эл.помпу как тебе советуют лучше все же поставь, и печи подключи последовательно, будет только лучше.

Больше ничего не делал, стоял грел думал может прогонит, а нет как дуло холодным так и дует

С крайней печки воздух выгоняй.

Параллельно чем хуже?

Коллеги! Маялся с этим год. Завоздушивание не победить ни установкой эл.насосов, ни разводкой шлангов. У меня слегка пузырило из блока, микротрещина в цилиндре. Никакие пляски с бубном и без оного - не помогали. Поменял блок - ни пузырей, ни доп насосов не требуется. Ташкент на всех режимах.
Может подсасывать воздух через шланги. Если сама печка исправна и шланги продуваются - надо искать причину завоздушивания.

Я сделал еще мощнее.Сзади башки есть крышка на 417-ом.Я ее выкинул,а вместо нее поставил толстую пластину из нержавейки,в нее углом вварил трубку.Потом сварил тройник только под очень острым углом(треугольник без нижней планки как будто)и все это соединил шлангами с выходом из крана головки.Получился выход тосола и сзади головки и как было,то есть полнопоточная система прогона жидкости.Дальше насос газельский под правым сиденьем в моторном отсеке(идеально он там встал)и на печки как обычно.Так жара такая,что окна открывать приходится и никаких перегревов.Вентилятор пришлось снимать,есть электро от Нексии,сбрасывает температуру на глазах.Вот такая модернизация печек.

Эта модернизация есть практически готовая (танчик называется). Только как это поможет убрать пробку из салонной печки, она выше даже без лифта кузова см. на 30?

Однозначно воздушная пробка. Проблема решается оч. просто. На заведенном, прогретом (с открытым термостатом) двигатели нужно ослабить верхний хомут на радиаторе салонной печки и стравить воздух, и счастье вернется.
P.S. У новых Газелей для этой цели есть штатный винтовой спускник, к нам встаёт без проблем.
Да, если воздух стравить - будет греть. Но только в том случае - если нет трещины или подсоса воздуха. Иначе - будет завоздушиваться снова.
Впрочем- проверить несложно. Если после удаления возд пробки снова она образуется - надо искать причину.

И будеш потом с этой помпой епаца, они даже года проработать не могут чтоб не потечь)
На нормальную помпу один раз потраться и не будет у тебя гимороя. С новья её герметиком обработай.

в буханке и перестали греть обе печки,
посмотри точно ли на нижнюю трубку салонной печки подключен шланг с тройника.

Параллельно чем хуже?
Можно и паралельно, но поток жидкости пойдёт по пути наименьшего сопротивления. А оно наименьшее в переднем контуре. Так что есть шанс в задней печке поиметь чуть тёплый воздух. Хотя иногда людям везёт.

Передняя завоздушивает в одном случае-либо мало тосола,либо перегревы и кавитация в головке.Она вроде бы незаметна,но она и дает как раз этот коварный эффект.Долей тосол,замени термос и все будет нормально.Но насос ей не повредит,только покупай нормальный Пекар в коробке с голограммой,а не за тысячу в неизвестной коробке.И никаких герметиков.

Можно и паралельно, но поток жидкости пойдёт по пути наименьшего сопротивления. А оно наименьшее в переднем контуре. Так что есть шанс в задней печке поиметь чуть тёплый воздух. Хотя иногда людям везёт.

В одном радиаторе охлаждается,перегоняет в другой. Чем лучше? Ох какой я везучий- раз пять или шесть. Да и насосы сейчас есть.

Но насос ей не повредит,только покупай нормальный Пекар в коробке с голограммой

Гоша, Вы про электрический насос говорите, или про что?

Про прокачку воздушных пробок +1 Quest-у: через любое доступное соединение в верхней части контура печки стравливается воздух. У меня специально для этой цели тройник с шаровым краном стоит. Только на работающем двигателе плохо это получается: давление большое и жидкость перемешана с воздухом (мелкие пузырьки). Лучше так: поработал, остановил, стравил. Потом снова. Тогда только воздух будете стравливать, а не ОЖ.

Да, если воздух стравить - будет греть. Но только в том случае - если нет трещины или подсоса воздуха. Иначе - будет завоздушиваться снова.
Впрочем- проверить несложно. Если после удаления возд пробки снова она образуется - надо искать причину.

Дак было ведь все нормально, грели обе печки и не плохо, тасол слил давно потом заливал воду гдето с месяц, сливал ее постоянно потом заливал новую и печки грели нормально, пока не начал менять прокладку под колектором, мне мешал шланг который установлен на головке в крану который перекрывает печки, ну и все я его снял с него вода вытекла которая просто не сливалась челез сливные на радиаторе и блоке
Дай бог, чтобы так и было. Я год ездил считай- без печки. На холостых -грела, на трассе, где через трещину булькало в расширительный несколько сильнее - печка остывала. Чего только ни делал! И шланги менял, и голову и коллектора. Пока не заменил блок!
Что характерно - не грелась, тосол не выбивало, масло чистое, движок- как часики. Только в радиаторе всегда была пленка масла!
Удачи!

Вот с этого шланга воздух и выгоняй. Кран закрой, шланг сними.

Вода. Так может банально замёрзла?:D

Нет ничего не замерзло машина в теплом гараже стоит:). Все сделал:cool:. Ничего не выгонял, просто прогрел до 80 градусов заглушил и сразу слышно стало как там все забулькало) видно печки наполнялись, седня завел греют обе :cool:

Мне интересен сам поиск этой трещины.Как ее обнаружили?При разборке мотора это понятно,но она могла быть микронной и главное где она была.как шла,от чего?Предположу,что была она вверху,где держит гильзу толстая часть блока?Самое нагруженное место,и по теплу и по компрессии.
Насос-это электро-помпа такая маленькая от Газельки или от Камаза,они одинаковые,только там производительность разная.Качает бесшумно-только в путь!
Поиск трещины. Стягиваешь через резину каждый из цилиндров шпилькой. Крышки из фанеры бакелитовой. В верхнюю вставлен сосок от камеры. Блок заливается кипятком доверху в вод.рубашку.В цилиндр компрессором воздух. В моем случае - стало едва заметно булькать на третьем цилиндре при давлении около 6-7 атм.
Глазом трещина не видна. А масло в сист охл продавливалось со стенки цилиндра через трещину.

Не нашел ответа спрошу здесь,если позволите?Может в буханке греть задняя печка,а передняя не греть из-за неисправности радиатора салонной печки?Задняя греет.К салонной патрубки одинаково теплые.Может что с перегородкой радиатора печки передней?

Зима считается наиболее сложным периодом для эксплуатации любого автомобиля. Знаменитый УАЗ Буханка не исключение. И чтобы зима не приносила своих неприятных сюрпризов, готовиться к ней следует заранее. Поскольку за комфорт в этот период в большей степени будет отвечать именно печное оборудование, следует разобраться с неисправной печкой, устранить все неполадки и предотвратить их возможное появление в зимнее время. Основой для комфортных и тёплых поездок на УАЗ Буханке является исправный отопитель. Но владельцы этого уникального автомобиля, уже смело претендующего на звание раритета во многих случаях, отмечают слабую работу штатного оборудования. Печка то и дело выходит из строя, плохо работает, дует холодным воздухом, хотя водителю включает её в режим обогрева. Необходимо разобраться в причинах, почему не греет печка и при необходимости выбрать новый отопитель, установив его на Буханку, если старый уже не подлежит ремонту и восстановлению.

Устранение неисправностей в работе печки УАЗ Буханка.

Причины неисправностей

Когда на улице очень холодной, водитель с предвкушением ждёт, когда сможет сесть в кабину своей Буханки, включать отопитель на полную мощность, и наконец-то отогреться. Какое же наступает разочарование, когда повороты регулятора никак не меняют ситуацию внутри салона. Здесь как было холодно, так и продолжает морозить. Куда лучше, если автовладелец диагностирует подобное поведение отопителя ещё в тёплый период. Потому рекомендуется периодически проверять работу системы отопления, включать её для профилактики, дабы не столкнуться с неприятностями именно тогда, когда на улице уже уверенный минус. Бывают разные ситуации, связанные с нарушением работоспособности печного оборудования. Иногда не греет печка вообще, то есть ничего не работает и не включается. В других ситуациях оборудование вроде включается, но из воздуховодов поступает холодный воздух, который уж точно не меняет ситуацию в лучшую сторону. Либо же воздух вроде тёплый, но дует чрезмерно слабо, да и температура не позволяет отогреться находящимся внутри Буханки людям. Все эти ситуации указывают на то, что отопитель вышел из строя. Частично или полностью. Требуется разобраться, почему может не работать печка салона на УАЗ Буханка, определить неисправность и попытаться её устранить. Выделяют несколько основных поломок, связанных с отопительным оборудованием на автомобилях УАЗ Буханка.

Нарушена герметичность воздуховодов. Это приводит обычно к заметным потерям тепла. То есть проявляется такая неисправность в виде недостаточно сильного обдува. При этом температура воздуха, выходящего в салон, сравнительно высокая. В такой ситуации следует проверить состояние воздуховодов, проверить наличие на них повреждений. Не исключено, что просто ослабли крепления, которые требуется подтянуть. Также воздуховоды могли износиться, в результате чего единственным вариантом станет замена элементов на новые.
Из радиатора вытекает антифриз. Обнаружить такую неисправность можно по характерному запаху и следам от вытекающей жидкости охлаждения. В лучшем случае вина на патрубках, которые повредились, износились или было нарушено их крепление. То есть простая установка на места патрубков или их замена решит проблему. Но часто бывает так, что возникает пробой непосредственно в самом печном радиаторе Буханки. Пытаться заменить его практически бессмысленно. Куда разумнее сразу выполнить замену.
Забитый радиаторный узел. Забиваться он может различным мусором, опадающими листами и пр. Засоряется радиатор частично или полностью. В первом случае обдув становится слабым. Либо же воздух может вовсе не поступать в салон. Попробуйте проверить состояние радиатора, удалить все накопившиеся загрязнения. Если это исправит ситуацию, то вам удалось обойтись минимальными жертвами.
Забитый патрубок воздуховодов. Также не редкость для владельцев автомобилей серии ВАЗ Буханка. Особенно для тех, кто эксплуатирует свою машину далеко не в городских условиях, а выезжает на бездорожье, передвигается по просёлочным и грунтовым дорогам. В результате патрубок заполняется листвой, травой, всевозможным мусором. Его потребуется прочистить или продуть. Если патрубок износился, тогда стоит просто заменить его. Это достаточно дешёвый расходник.
Проблемы с краном. Наиболее критичной неисправностью считается образование течи на кране печки. Из-за этого из системы постепенно начинает выходить жидкость охлаждения. Если уровень упадёт до критических отметок, это грозит достаточно серьёзными последствиями для всего автомобиля. Когда краник закисает или заклинивает, его работоспособность можно восстановить, аккуратно прокрутив, воспользовавшись универсальными средствами типа WD40 и подручными инструментами. Но в случае течи антифриза через кран отопителя вашего УАЗ Буханка единственным решением проблемы станет его замена.
Электромотор. Бывают ситуации, когда система отопления не работает вообще. То есть никакие включатели и переключатели не функционируют, из воздуховодов не поступают в салон объёмы подогретого воздуха. Нет никакой реакции на переключение и включение печки. В лучшем случае просто перегорел предохранитель, который стоит копейки и его легко заменить за считанные минуты. Но в худшем случае речь идёт о поломке электродвигателя, который отвечает за работу печки Буханки. Предохранитель, как и электромотор, в случае поломки нуждаются в замене.

Как вы можете видеть, некоторые неисправности устранить достаточно просто и дёшево. Но когда печка полностью выходит из строя, и ремонт в такой ситуации уже нецелесообразен, тогда единственным правильным решением станет замена печного оборудования. Для этого следует выбрать соответствующее устройство, и затем установить его на свою Буханку.

Выбор оборудования

Для повышения эффективности работы печного оборудования на УАЗ Буханка, требуется на место штатного устройства, вышедшего из строя или плохо выполняющего своими функции, поставить новую печку. Для некоторых случаев достаточно неплохим решением станет адаптация аналога печка от ВАЗ на Буханку от УАЗ. Но тут нужно приготовиться к тому, что придётся несколько переделывать конструкцию, вносить некоторые изменения, менять кран и пр. То есть работу выполнить можно, но это не самый простой и лучший вариант. Также устанавливают дополнительный отопитель в задней части салона Буханки, что также позволяет значительно быстрее и эффективнее прогревать весь салон, не обделяя теплом водителя и его пассажиров в передней и задней части автотранспортного средства. На практике применительно к УАЗ Буханка выбор оборудования достаточно скромный. Здесь стоит отталкиваться от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

КИТБ. Неплохое оборудование достаточно высокого качества. Но почему-то не обрело среди владельцев Буханок большой популярности;
НАМИ 4. В настоящее время наиболее оптимальный вариант для полной замены печки в Буханке. Не особо дешёвое оборудование, зато отличается высокой степенью эффективности и производительности;
НАМИ 7. Во многом похож с предыдущим вариантом, но обладает несколько худшей адаптированностью под Буханку. Среди двух НАМИ зачастую выбирают именно НАМИ 4;
Система от ВАЗ. Производитель в лице АвтоВАЗ предлагает отопительные системы, которые при желании можно интегрировать в конструкцию УАЗ. Но работа предполагает определённую модернизацию и изменение конструкции, что требует дополнительных финансовых затрат. Плюс это усложняет саму работу по замене. При наличии того же отопителя НАМИ 4 покупать систему ВАЗ не особо выгодно.

Тут уже каждый автовладелец должен сделать собственный выбор. Заниматься установкой самостоятельно или обратиться за помощью в автосервис, вопрос сугубо индивидуальный.

Замена

Теперь расскажем о том, как можно своими силами поменять на УАЗ Буханка старое печное оборудование, и установить на его место новую и более производительную печку.

Сначала сливается весь антифриз из системы. Если планируете его использовать повторно, для слива лучше предусмотреть чистую тару.
Слив осуществляется путём отключения патрубков, по которым идёт жидкость охлаждения, от отопительного узла. Параллельно демонтируются трубки обдува для обогрева лобового стекла Буханки.
Не забудьте отключить всю имеющуюся проводку. Её лучше промаркировать или же записать, какой провод куда подключается, чтобы упростить себе задачу по обратной сборке.
Следующим этапом будет отключение консоль контрольной панели. Демонтируйте отопительный узел, лючок воздухозаборника, уплотнители и устройства, отвечающие за управление буханочной системой обогрева салона.
После проведённых манипуляций в коробе воздухозаборника вы увидите отверстия. Их следует заглушить подручными средствами.
Канавка, по которой проходил прорезиненный уплотнитель лючка, очищается от загрязнений и остатков старого герметика. Прежде чем наносить новый герметизирующий или уплотнительный состав, поверхность канавки следует обезжирить.
Сделайте замеры корпуса воздушного фильтра к вашему воздухозаборнику. В металле выполняется 8 отверстий по всему периметру вашего корпуса. Диаметр отверстий при этом должен составлять 3,2 мм. Выберите сверло соответствующего размера.
Пока корпус фильтра можно отложить в сторону. Избавьтесь от всех остатков металлической стружки после сверления, а на место установки нанесите хороший слой универсального автомобильного герметика. На герметизации экономить не стоит, иначе вода будет проникать в салон в процессе эксплуатации вашего УАЗ Буханка. Затем вставьте корпус воздушного фильтра, закрутите все саморезы. Если выступает лишний герметик после установки, просто удалите излишки.
Поставьте на место там салонный фильтр.
Оборудование нового отопителя фиксируется с помощью пары шпилек и гаек М6. Зафиксируйте этот узел, после чего установите пластиковую консоль блока управления. Тут потребуется выполнить отверстие в нужном месте в одной плоскости с щитком. Саморезами фиксируется консоль управления.
Подключите тягу, использующуюся для управления краником печки, скобой зафиксируйте её на месте. Подключите патрубки подачи антифриза и закрепите их с помощью хомутов.
Поставьте на место воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла, что позволяет предотвратить его запотевание в процессе эксплуатации Буханки.
Не исключено, что идущие в комплекте с отопителем патрубки придётся немного выгибать для более удобной установки. Работать в Буханке не особо удобно, но приноровиться можно.
Завершается процесс подключением электропитания. Кабель для питания отопителя можно подключать через провод, который применяется для работы дополнительных устройств. Массу крепят на кузове или на болте размыкателя. То есть поверхность для фиксации массы должна быть металлической.

Фактически вам осталось только залить в систему антифриз, выгнать лишний воздух и опробовать в работе уже новую печку на своём УАЗ Буханка.

Автомобиль Буханка, несмотря на свой солидный возраст, продолжает успешно эксплуатироваться на отечественных дорогах. При этом народные умельцы придумывают всё новые и новые решения по модернизации и улучшению этой машины, поскольку многие готовые запчасти, системы, узлы и детали банально не подходят или же функционируют крайне плохо, выходя из строя буквально через год эксплуатации. Проблему неработающей печки на Буханке решить можно. Для этого необходимо отыскать источник неприятностей. В лучшем случае работоспособность отопительной системы восстанавливается путём замены или ремонта некоторых компонентов. Но когда печка окончательно ломается и не хочет работать должным образом, единственным правильным решением становится её полная замена.

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Дополнительный отопитель автомобилей УАЗ

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Отопитель салона УАЗ 452

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
естественный износ подшипников;
коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
фиксируем его стояночным тормозом;
сливаем антифриз;
демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Печка УАЗ Буханка

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

сливаем антифриз;
демонтируем перчаточный ящик;
ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Радиатор отопителя УАЗ 469

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

снимаем отрицательную клемму АКБ;
производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
сливаем антифриз;
переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
отсоединяем клеммы электромоторчика;
отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

Не буду утверждать и доказывать.
1. Выход трубки с блока цилиндров должен идти в отопитель с верхнего входа входа. Так проток горячей через отопитель будет эффыективней, а не уходить от входа к выходу сразу от входа к выхода, не проходя через отопитель, горячая жидкость лечге и конвектирует кверху.
2. забиты трубки..
3. неисправность помпы
4. не открыт краник печки (до конца)
И т.д
А так ищите, вроде в УАЗбуке много писано про отопление.

скорее всего попутаны на переднем отопители подача и обратка. Воздух в печке. Обратка подключается к трубке, которая внутре радиатора длиннее, чтобы воздух отсасывала.

На новой машине (санитарка) с 409дв. при прогретом двигателе (80гр) на холостых дует холодный воздух (что на улице то и в кабину), при движении воздух еле тёплый. При всём этом салонная печка греет нормально (приходится перегородку открывать чтобы в кабину тепло шло). как перецепить патрубки или помпу (доп) куда лучше врезать?

у меня та же хрень, но только если обороты даёшь то тёплый пошёл, завоздушен передний радиатор это точно, а вернее завоздушивается как только проток уменьшается, давление нужное помпа не создаёт, но это вопрос уже к производителю, так же как и вопрос по расположению радиаторов отопителя ,по законам физики их уровень должен быть ниже(верхнего бачка) основного радиатора как на всех авто, а вот на буханке. но это моё мнение, и вот ещё по перепутанному подключению на переднем радиаторе заинтересовался я какая там трубка длиннее,надо прозондировать сей момент, на салонной печке всё по книжке,по физике, запитка с блока снизу радиатора обратка пошла на передний радиатор с верхнего штуцера,вход в передний радиатор через кран, перед краном должна стоять доп.помпа,это для евро-3 почемуто. для евро4 уже по уму сразу с подачи с блока доп.помпа должна стоять(сразу через обе печки давить),должна как говорится но не обязанна, меня вообще нае. ли машина с салона 2206 дв.409.1,2011г.в, помпы доп. небыло( тумблер с фишкой есть) а её нет, врезал сам как по евро4 но пока не пробовал т.к авто стоит по причине сурьёзных недомоганий. P.S. встань под горку мордой кверху прогозуй хорошо чтоб горячий воздух шёл,ну и тосола долей для профилактики.А вообще доп.помпа нужна именно для работы на холостых,когда авто стоит.

Печки у нас включены последовательно, краник перекрывает обе. Скорее всего или воздух в печке - дать обороты он должен выйти, или вентилятор дует не в ту сторону. Могли и провода не так подключить или как у меня было - стружка графитовая с щёток забила коллектор и стал ток жрать мотор печки до 7А и крутиться в обратную сторону.Второе засадное место это шланг от уголка металлического после краника в напралении дрыгателя, там шланг сильно изогнут и пережат, залезь снизу там видно.
ПЫ СЫ А ещё все хомуты протянуть перед морозами, может воздух подсасывать и течь антифриз.
Тросик открывания краника печки сделан очень плохо - может кран не до конца открывает, я регулировал и усиливал проволокой место зажима оболочки троса.
Сейчас езжу в одной футболке, печки жарят неимоверно.

у меня та же хрень, но только если обороты даёшь то тёплый пошёл, завоздушен передний радиатор это точно, а вернее завоздушивается как только проток уменьшается, давление нужное помпа не создаёт, но это вопрос уже к производителю, так же как и вопрос по расположению радиаторов отопителя ,по законам физики их уровень должен быть ниже основного радиатора как на всех авто, а вот на буханке. но это моё мнение, и вот ещё по перепутанному подключению на переднем радиаторе заинтересовался я какая там трубка длиннее,надо прозондировать сей момент, на салонной печке всё по книжке,по физике, запитка с блока снизу радиатора обратка пошла на передний радиатор с верхнего штуцера,вход в передний радиатор через кран, перед краном должна стоять доп.помпа,это для евро-3 почемуто. для евро4 уже по уму сразу с подачи с блока доп.помпа должна стоять(сразу через обе печки давить),должна как говорится но не обязанна, меня вообще нае. ли машина с салона 2206 дв.409.1,2011г.в, помпы доп. небыло( тумблер с фишкой есть) а её нет, врезал сам как по евро4 но пока не пробовал т.к авто стоит по причине сурьёзных недомоганий. P.S. встань под горку мордой кверху прогозуй хорошо чтоб горячий воздух шёл,ну и тосола долей для профилактики.А вообще доп.помпа нужна именно для работы на холостых,когда авто стоит.

Машина 2011 года, доп.помпы тоже нет! Также тумблер висит и "мама" за решеткой. На холостых ее не хватает. Только вот недавно взял в руки книгу по предпусковому подогревателю Бинар. Оказывается его можно использовать как помпу. Теперь доволен! =))) А то хотел покупать и ставить! =)))

у меня салонной печки на моей буханке пока нет, так что в переднюю идет прямо с головы. Краник штатный выкинул, вкрутил обычную сантехнику, уголок а кран в салон вытащил. Радиатор перед установкой проволочкой проверил. В смысле длину трубок внутри радиатора. К длинной (внутре) обратку и прицепил.

и для прокачки, мордой же к низу надо вставать? Хотя мне это не требовалось. И так нормально работает. Единственное, что в новой печке сделал (в старого образца радиатор наверное в 2,5 раза меньше, ваще не грел), так это углубил вентилятор в диффузор. Дует очень сильно.

кстати, помпу прикупил тоже, да ставить неохота, и так все хорошо (тьфу три раза ) работает, да и гена был слабоватый, поди еще и 45 амперный.

Ребята выручайте,летом был преобретен Уаз буханка при наступлении холодов столкнулся со следующей проблемой при включении печки дует холодный воздух даже после того как температура повышается до 80 градусов причина не исчезает!я в уазах делетант полный поэтому несудите строго! двигатель там 409 стоит проверял уровень охлаждающей жидкость все впоряде ,далее нашел кран около воздушного фильтра ,как я понял он находится в открытом положении но отходящий от него шланг чуть еле теплый видимо тосол не циркулирует .на этом мои познания заканчиваются ,жду дельного совета по устранению причины.,заранее спасибо!

щупай шланг до этого краника.если теплее то,открой его,или замени или сними а пока соедини трубкой подходящей.я б так сделал.а кран перебрал или заменил.

Сам долго не могу побороть эту штуку. Уазбука говорит, нужно заехать на подъём, открыть крышку радиатора, вкл. печку и погазавать. Второй вариант, поменять шланги передней печки местами

короче поменял кран я вчера как в уазбуке рекомендовали,поставил шаровый латунный кран,но нефига не чего не изменилось шланг все также холодный от него,как я понял там может какая есть помпочка отвечающая за циркуляцию тосола.короче проблема так и не исчезла,буду пробовать от воздуха избавлятся

Руслан, а у тебя какая схема запитки печек? у меня от крана идет к доп. печки салона шланг, обратка идет в основную печь а от нее уже к патрубку радиатора.может что неверно в этой схеме?

Алексей, у меня так же. И сам не могу выгнать этот воздух. Ещё не пробывал менять шланги передней печки, на выходных буду перестовлять местами

Руслан, думаешь поможет?мне кажется там что то другое,что там в системе настолько завоздушено что от крана тосол не на сантиметр не продвигается,в радиа торе аж закипает а на печку шланг попрежнему ледяной

Алексей, процитирую данный мне совет: Подпись!Интересный аппарат.Печка больше не воздушит?Если не прогнало, попробуй шланги местами поменять.Спереди где сливной краник-этот шланг на сосок радиатора ближе к рычагам РК.

год назадОтветить
Russ36 на сайте
Спасибо ) Да он у меня очень долго выходит, как выйдет так тосол сливать приходится как назло. То патрубок засопливит, то ещё чего ) ) )

А потом обратно переставить эти шланги как воздух выйдет?

год назад
Ivan250 был 15 минут назад
Нет, потом переставлять ничего не надо.У радиаторов печки внутри ванночки один сосок короткий другой длинный до верха ванночки, через него воздух и уходит.Я у себя вообще закольцевал печки последовательно.Подача с крана ГБЦ на салонную печку, с неё на переднюю печку и далее в нижний патрубок радиатора -жара.Можно ещё газелячую подкачивающую помпочку поставить для пущей циркляции.

Читайте также: