Может ли из за лямбда зонда не заводится машина

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет!Читал на форуме как некоторые люди отключают лямбду и ездят без неё..Типа сравнивают расход С и БЕЗ неё. Т.к. мой средний расход по городу 20-22 литра я решил попробовать отключить её.Отключил - при включении зажигания Джеки Чан не загорелся вообще,двигатель крутит как буд-то нет искры.Если от лямбды отключить только сигнальный (черный) провод,только машина будет ездить с провалами и дергучкой,иногда не будет заводится и даже после попыток завести проворачиваться пару оборотов в обратку.Но если все же заведтся,то расход будет составлять в среднем 13-14 литров.Если снять клемму с лямбды при работающем двигателе,то двиг заглохнет.Наводит на мысли что лямбда уже отслужила своё,просится на замену.Купил аж 2 лямбды : NGK OZA624E4 и BOSCH 0258986507 ,но к сожалению ни с одной из них машина так и не завелась.Сопротивление измерялось на всех NGK ~6 Ом ,Бош ~2 Ома.Впаивал в цепь подогрева регулируемое сопротивление.Делал и 10 и 20 и 30 Ом - в бестолку. Джеки Чан так и не загорался при включении зажигания.,а следовательно и не заводилась.В старой лямбде сопротивление оказалось ~3 - 4 ОМа.Но кроме старой лямбды,машина не принимает другие.
Вот собственно и назрел у меня вопрос - а должна ли машина заводиться без лямбды ?? начинают лезть мысли о том ,что помимо лямбды есть другая неисправность электрики.
Я пользовался поиском,но ничего внятного или аналогичного не находил.Буду благодарен тем людям,которые помогут разобраться с моей проблемкой

Ветеран форума III-й степени

Должна и заводиться, и ездить тоже!
Причем, Чек должен загораться не сразу, а через какое-то время.

Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить.

Пьёт саке и нюхает сакуру

Ветеран форума III-й степени

Я так понимаю, что глохнет или не заводится при отключении именно цепи подогрева ДК. Судя по электросхеме обогрев ДК сидит на 4 предохранителе (блок предохранителей в салоне) паралельно с почти всеми электромагнитными клапаниами ЕГР, ХХ, ЕВАП и включается транзисторным ключом управляемым мозгами. Если цепь подогрева разорвать то ни чего произойти не должно, это тоже самое что снять допустим фишку с клапана ЕВАП или ЕГР, тока ЧЭ должен загореться. Проверить надо, может там колхоз какой при установке сигналки намутили .

Ветеран форума III-й степени

Ветеран форума I-й степени

Залез я сегодня к предохранителям.. С ними все впорядке,в 80% стоят нужные.Обнаружил блок сигнализации Pantera xs-110 .. кучу перевязанных проводов,реле и предохранителей отдельных.
Кстати старая лямбда имет 2 черных ,один белый и один синий провода!Где-то в инете читал что на тойотах такие.Думаю что надо не заморачиваться и купить лямбду подходящую по каталогу того же NGK .. заточенную под двиг и мозги, уже с готовй фишкой ,не универсальную.

Столкнулся с необычной ситуацией.
В мороз машина не завелась, естественно залили свечи. Когда потеплело до -26 выкрутил старые свечи, поставил комплект новых, завел. Через пару минут двигатель начало колбасить - пропуски зажигания, через пять минут он уже остановился. Выкрутил свечи - все черные в саже, снег около глушителя весь черный, как у износившегося дизеля.
Вот так.

Очистил свечи, вкрутил заново, завелся. Через пять минут все повторилось. Купил еще один комплект свечей - завелся, решил сразу ехать. Через пять минут сам остановился и заглушил двигатель, чтобы не мучался - пропуски зажигания, плавающие обороты, свечи опять в саже.

Тут стало доходить, что блок управления не ведает что делает, раз чрезмерно богатит смесь. Выкрутил лямбду, она тоже вся в саже. Поменял на новую лямбду - все заработало как должно быть.

Теперь вопрос - это теперь каждый раз как в мороз не заведешься надо лямбду менять? Что делать если уже залил свечи и весь выпуск?

ну начнем с того что ДАЖЕ отключенная лямбда такого эффекта дать не могла, проверяйте клеммы на катушках (если они есть), чек мигает или горит. номер ошибки какой. самодиагностику делали или на сканер заезжали.

ну начнем с того что ДАЖЕ отключенная лямбда такого эффекта дать не могла, проверяйте клеммы на катушках (если они есть), чек мигает или горит. номер ошибки какой. самодиагностику делали или на сканер заезжали.

Ошибок нет, по логам все нормально. Подозрение, что из-за сажи лямбда не могла определить реальный состав смеси. Причина была именно в лямбде, после ее замены на новую все стало нормально. Старая лямбда то того, как ее залили бензином, тоже работала без нареканий.

ну как так если у меня при отключении 2х передних лямбд (у меня их две) все нормально. и если вы пишите что начало колбасить, т.е. пропуски зажигания как же чек не загорелся. и еще как-то не понятно пишите что по логам все норма, а лямбда врет. что-то я не понимаю кто логи смотрел.

ну как так если у меня при отключении 2х передних лямбд (у меня их две) все нормально. и если вы пишите что начало колбасить, т.е. пропуски зажигания как же чек не загорелся. и еще как-то не понятно пишите что по логам все норма, а лямбда врет. что-то я не понимаю кто логи смотрел.

Внимательнее прочитайте написанное в первом посте - я нашел почему колбасило и в чем была причина, мне не надо сейчас ничего ремонтировать и анализировать логи, у меня вопрос в том - что делать если выпуск опять зальет и после запуска лямбда покроется толстым слоем сажи. Сейчас (ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЛЯМБДЫ) логи вполне нормальные, свечи теперь тоже нормальные и смесь одинаковая по всем цилиндрам.
При отключении лямб ЭСУД видимо руководствуется аварийной программой, а у меня ситуация совсем другая - не была отключена лямбда и как я понимаю она не видела истинный состав смеси из-за сажи (видимо показывала все время наличие избытка кислорода в выхлопе), а ЭСУД богатил. Кстати, до какой степени ЭСУД верит показаниям лямбды? (на этой машине нет МАФа, только МАП).

Признаки неисправности лямбда-зонда:

Ухудшение приемистости (разгонной динамики)
Нестабильный холостой ход
]Увеличение расхода топлива
Повышение токсичности выхлопа

Любой запрос в поисковике по теме "признаки неисправности лямда зонда" выдает информацию. А еще при умершем и авто может не завестись.

Смею тебя заверить, что в момент запуска двигателя лямбда вообще не используется. ЭБУ не учитывает данные с этого датчика при запуске, а на многих машинах и при прогреве.

Про ХХ не стабильный - тут бы хотелось понять причину. Вообще ради интереса отключи её на своём авто и посмотри признаки.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Да какраз таки ездил) правда она долго умирала) но так и не умерла) просто давала неверные цифры и расход с 10 вырос до 20, поездил без неё разницы не какой машина тупа на разгон и расход точно такой же, щас поставил новую лямбду и был в шоке динамика выросла заметно + если ездить совсем спокойно то укладывался в 9 литров на сотку) правда терь та лямбда сгорела сказали типа брак попался и сеня дали новую посмотрим что она покажет =)

Ваще причин было много, склинивший кхх, выдавило прокладку из под форсунки, умер кислородник, и вот только после замены последнего расход стал нормальным, мог на 10 проехать спокойно 110км, когда стоял убитый то на 40км машина уже начинала глохнуть в поворотах, макс проезжал 55, единственное расход с отцепленной лямбдой я не замерял особо да и проездил так не долго, но разницы в динамике не было что отцеплена что зацеплена мертвая.

Вообще отсутствие лямбды способно повысить расход до 20%. И то не у всех. При динамичном разгоне и динамичной езде - когда тапку сильно давишь - ЭБУ так же не использует показания с Лямбды - что бы полностью использовать мощность двигателя. У тебя скорее всего какой-то комплекс причин, но поверь и проверь - совсем её отключи и покатайся.

TLC Prado 150 TX-L

+1
Не всегда идет потеря динамики, а вот провал небольшой например на низах либо наоборот в верху очень часто встречается при умирающей лямбде.

100% подпишусь. как будто за ***у ловят на разгоне с 2-3 тысяч об.
буквально на прошлой неделе экспериментировал с лямбдами, вкручивал заведомо дохлую.

TLC Prado 150 TX-L

Щас проверил кароче вторая лямбда нтк падохла в первый день, по каталогу она идет на 4s, лан хоть её мне дали по гарантии) расход вырос резко до 20 отцепив машина полетела просто, проехал 120 на 13 литрах, не коптит не дымит, думаю надо ли мне ваще её покупать?

не всегда, тоесть она может не совсем умереть а просто тупить или выдавать ваще не те данные то чек не горит..

И там и там, но больше трасса, сеня прокатился больше по городу по трассе гдето всего 10 проехал, получилось 75км на 10л все таки думаю многоват расход, но машинка просто летает..

не всегда, тоесть она может не совсем умереть а просто тупить или выдавать ваще не те данные то чек не горит..

Дык прикол в том что с лямбдой от НЖК универсальной) машинка ну может чуть хуже бегала, но расход ваще 9л был с 1-2 прогревами)
Но она ***** умерла я так понял проблема в том что в ней низкое сопротивление хотя НЖК активно продвигает их на 3-4Sы, мне даж по гарантии дали вторую она и дня не отработала=)
Ваще хз че делать=)

Народ, я вот тоже уже вторую неделю мучаюсь со своей лямбдой, и вопросы у меня появились которые я не могу найти ответы. Вообщем Машинка карина, движок 7А:
Как вообще я слышал жел-но в РОссии лямбду менять каждые 50 т. км., я на своей уже езжу 110 т.км., но она вродибы еще не сдохшая. Объясните мне, как ее можно проверить на работоспособность? и где вообще она стоит? По книжке я не особо понял где она находится.
И еще такой вопрос: сколько на 7А двигах проводов у лямбды?
Ездил по магазинам в своем городе, мне предлагают только оригинал Денсо за 4200 рублей (также были цены 4400 и 5000), говорят что больше иных фирм нету, но в одном магазинчике нашел фирму НТК, которая стоит 2200, но у ней токо 3 провода (говорят 4 не бывает) и врятли она мне подойдет.
Заранее спасибо за ответы)

Народ, я вот тоже уже вторую неделю мучаюсь со своей лямбдой, и вопросы у меня появились которые я не могу найти ответы. Вообщем Машинка карина, движок 7А:
Как вообще я слышал жел-но в РОссии лямбду менять каждые 50 т. км., я на своей уже езжу 110 т.км., но она вродибы еще не сдохшая. Объясните мне, как ее можно проверить на работоспособность? и где вообще она стоит? По книжке я не особо понял где она находится.
И еще такой вопрос: сколько на 7А двигах проводов у лямбды?
Ездил по магазинам в своем городе, мне предлагают только оригинал Денсо за 4200 рублей (также были цены 4400 и 5000), говорят что больше иных фирм нету, но в одном магазинчике нашел фирму НТК, которая стоит 2200, но у ней токо 3 провода (говорят 4 не бывает) и врятли она мне подойдет.
Заранее спасибо за ответы)

Трех контактная подойдет у неё просто масса через корпус идет, но мя терзают смутные сомнения по лямбдам НЖК=))
А так я не знаю как вы пользовали поиск ибо там есть ответы почти на все заданные вами вопросы.

С ним точнее, чем без него

Точность — понятие относительное

Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.

Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.

Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .

. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.

Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.

Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.

Ресурс велик, но есть нюансы

Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.

— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.

Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.

Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.

Назначение датчика кислорода

Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.

На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.

Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?

Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.

Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.

Признаки неисправности датчика кислорода

Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:

Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет. . Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.

Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).

Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).

Причины неисправности датчика кислорода

В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.

Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.

Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.

Как определить неисправность датчика кислорода

Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.

Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.

Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?

Как проверить лямбда-зонд видео

Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.

Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:

Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.

Точная проверка лямбда зонда

Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.

График правильной работы датчика кислорода

На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.

График работы сильно загрязненного датчика кислорода

График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси

График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси

График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси

Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.

Как устранить неисправность датчика кислорода

Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.

Метод первый

Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.

Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.

Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:

Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.

Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.

Метод второй

Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:

Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.

Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.

Читайте также: