Мотоцикл плохо заводится на холодную с кикстартера

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Всем здравствуйте, рассказываю вам историю со своим питбайком. Купил питбайк ataki140, радовался все круто, катается отлично, брал б/у, стоял там molkt 22, жиклер зимний 98 ( в стоке 95 ) все отлично ехало, без единого провала и подергивания. Тут потек этот карб, какой то канал сломало или чтото типо этого.. ну не ремонт пригоден оказался. Выкинули короче карб, купили также 22 только уже микуни, все поставили в сток по настройкам, ничего в мотор не лазили, заменили только карб. Заводим, и тут жесткие отстрелы огнем, мотор работает черти пойми как. Хлопки чихи, дергается, все плавает, мучались с настройками, то поедет то нет, жиклер сток не меняли вообще, были дергания при газе в пол на 4 последней передаче, тоесть едешь и он будто упирается во чтото но не в отсечку, отсечка была и была отличной, на этом же карбе поднимали метку фазы грм, ничего не поменялось вообще. Ну в итоге ничего не вышло. Купили новый карбюратор molkt 26.. Поставили сток, он завелся, без чего либо все хорошо, но провал при газе в пол на холостых и в нагрузке, метки стояли по стоковым значениям(по делениям) отсечка стала медленной тоесть (тун тун тун тун) а не быстрой как была. На это забили но не суть важна, при 4 в пол, он без отсечки но такое чувство будто пропуск воспламенения тоесть он едет без отсечки и начинает как бы терять тягу на 1-2 секунды а потом обратно едет газ в пол, будто я отпускаю газ. Поменяли жиклер на 98, игла на 4 делении если считать снизу вверх с длинного конца до короткого. Провал остался, симптом как будто теряет тягу, и медленная отсечка осталась, но при переключении и нагрузке пропал провал. Свеча черная при любом жиклере, ставили 92, также черная, и также дергается и теже симптомы. ПРОШУ ПОМОГИТЕ ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ С ЭТИМ ПИТБАЙКОМ

На холостых работает нормально. Открываешь газ в пол - прет. если едешь спокойно и держишь обороты или медленно поднимаешь то мот начинает дергаться и пердеть в выхлоп, с 4000 оборотов. свеча новая, ставил был приличный нагар и дергался. опустил иглу вначале было лучше, свеча чистая, изолятор белый, дергался только в районе 6000-7000. сейчас стал дергаться с 4000, изолятор белый, вокруг нагар. и заводится стал плохо, элекстростартера нет. если мот постоит то заведется почти сразу. поездив приходится долго дергать кик чтобы завелся. нашел подход с выключенным зажиганием и закрытым краником покрутить киком, а потом только заводить то норм.
был аккумулятор - не держал заряд, хватало только на фару. сегодня он у меня вскипел хоть проехал пол километра. и пропало электричество. нашел проблему в фишке на регуляторе напряжения был плохой контакт. теперь электричество есть, а акум на помойке.
Карбюратор PD30 мотик regulmoto sport 003
воздушный фильтр чистый, топливный новый.
перебои под нагрузкой и без.
фото до опускания иглыфото сейчас, когда работал более менее вообще чистая была
Карбюратор раньше разбирал и чистил. есть маленькая мембрана возле отверстия для подачи бензина она надорвана.

крепежные отверстия карбюратора притянуло к патрубку. Из за чего на ровной поверхности некогда плоская поверхность поведена на целый миллиметр. Стачивать поверхность так сильно, мне кажется, не стоит. Кто как восстанавливал поведенный карб?

Мотор 170FMM, водянка
При резком нажатии на газ провал,
Карбюратор чистили, иглу регулировали.

На среднем положении подсоса провала нет.
Есть подозрение на поплавковую камеру и жиклёр.
Есть ли какое-то решение или необходимо купить карбюратор с ускорительным насосом.

Добрый день!Подскажите.Во впуск и выпуск стреляет,холостых без подсоса нет,Провалы на 3-4 тыс оборотах,прострелы начались после переборки мотора,есть подозрения на то что с завода метки стояли на зуб раньше,а при сборке поставил по меткам,так же проводилась регулировка клапанов

Последние посетители 0 пользователей онлайн

мот холодным не заводится! помогите!, плохой холодный запуск, изучив форум решенподобной проблемы не нашел

rusmisha

Репутация: 0

Сузуки Джебел 250, 2003 г.в. (вроде, не помню уже) купил с японии в 2010 году. Пробег мота не известен. Но судя по внешнему состоянию, цепей и др. пробег не слишком уж большой. Практически сразу возникла проблема с запуском двигателя. Ранее мот использовал редко. В этот сезон решил почаще уделять тому времени и вообщем разобраться с этой проблемой. После покупки аккум (зарядки 75% показывает) не менял, воздушный фильтр не менял, только пропитывал (щас не сухой, не грязный), свечу менял в том сезоне, карб сам разбирал года два назад (больше ради интереса), ни че не понял, отдал спецам в местную школу мотокросса. Спецы посмотрели, сказали вроде все ок, вот и вся их консультация. В начале этого сезона, сразу поменял масло, бензин только потом стал заводить. В итоге заводил, катался но каждый раз трах. ся с мотом надоело.

ЗАПУСК: чем мот дольше не трогаешь, тем он хуже заводится. Если с электростартера то первые раз 10ть стартер крутиться, но двигатель не подхватывает. Потом аккум уже начинает сдуваться. Если подрубить к автоаккуму (проводами-крокодилами) то еще минут через 10-20 путем такого дрочева можно завестись. Сначало полулениво начинает двигатель подхватывать, все больше и больше ну и если повезет, потом заведется. Все это на вытащенном подсосе конечно.
С кика на холодный двигатель также не реагирует, с кика можно завестись если минут 10-20 ть позаводить с электростартера.
Но после того как мот розогреется, то проблем с запуском ВАЩЕ нет. То есть прогревшись, покатавшись в любое время заведется, хоть с кика, хоть со стартера. Даже на следующий день-два заводится нормально. А через неделю, опять такая же хрень.

Люди добрые подскажите что можно сделать, кому обратиться. Ибо как Вы поняли я с техникой дружу не сильно. Заранее СПАСИБО!

Плохо заводится кроссовый мотоцикл HONDA CRF250R

Здравствуйте. Плохо заводится на холодную мотоцикл Хонда CRF250 2005 года. В среднем минуты 3-5 надо дергать почти без остановки. Но когда прогреется, заводится в 90% случаев с первого раза (но лапку надо дернуть пореще).

Какие причины вижу я:
1. Клапана. Многим известно, что с клапанами на хондах постоянные проблемы. Зимой я разбирал двигатель, притирал клапана, выставил зазоры по книге. Состояние у клапанов вроде бы нормальное, износ не большой. Соприкосновение клапана с седлом 1 - 1.2 мм у всех. Клапана были заменены в прошлом году. Предыдущий хозяин привез мотоцикл в 2009 году с Японии, прокатился один раз, перегрел бошку, убил клапана. Поменял клапана и одно седло в тех центре. Понял, что это не его и продал мотоцикл.

2. Слабая искра (замена магнеты). Подтверждений тому несколько. Если дергать лапку чтобы завести мот, потом выкрутить свечу - она вся в бензине мокрая и в цилиндре есть бензин, то есть не загорается. Приложить эту свечу к раме и дернуть лапку - искры нет, дернуть резко и сильно лапку - искра есть. Потом если опять слабо - нет. То есть чтобы завести нужно резко дернуть кик стартер. Даже на прогретом мотаке сидя не получится завести его. Нужен обязательно упор чтобы стоя второй ногой на подножке резко опустить лапку, тогда мотоцикл заводится с первого раза (прогретый). Вот что еще думаю, если слабая искра, дергая лапку чтобы завести, поступает бензин с воздухом, искры нет, соответственно свечу заливает и он не заведется, поэтому приходится долго дергать пока искра не воспламенит смесь. Так же стоит свеча 9. Может есть смысл поставить с меньшим значением (6 или 7)?

3. Грязный карбюратор. За прошедший 2010 год катался на нем 7 месяцев. Карбюратор не чистил. Уверен, что до меня его тоже не чистили, т.к. отсоединив один из сливных шлангов обнаружил закоксовавшийся выход.

И еще. Если например летом кататься 2 или 3 дня подряд, то на второй и третий день мотоцикл заводится более или менее хорошо. Секунд 30 подергать и все. А если постоит недельку до след выходных, то опять приходится дергать минуты 2.

Вот собственно и все. Извините если много букв, постарался чтобы было понятнее.

Компрессии у тебя нет, скорее всего. Ну то есть слабая. Если двигатель грели, наверняка кольца поломаны. Померяй. Должно быть 12-14 атм при полностью открытом дросселе. Один газ держит и дыркает, другой компрессометр держит. В автомагазинах 400-500р. стоит. Лучше брать со шлангом, а переходник можно из старой свечи сделать.

Репутация: 2

Люди делятся на 2 категории:
Осилившие кик, и не осилившие. И дело вовсе не в весе и силе райдера, а больше в навыке и мозгах. К примеру можно долго и упорно пинать кик XR650R, а можно завести наспор с первой попытки. Но у этого мотаса ручной декомпрессор. По обсуждаемому мотасу нипонятно какой там декомпрессор, а это очень важно.
Теперь, кто хочет, запоминайте как заводить мотас с ручным декомпрессором, варианта 2, первый по мануалу, второй "продвинутый".

Мануальный:
1) Ставиться мотас на боковую подножку, залазием на мотас, выжимаем ручной декомпрессор и делаем плавно но сильно 2 полных хода киком(вхолостую, продувка). Отпускаем декомпрессор, с верхней точки кика, поднявшися на подножках весом и грамец распремлением ноги сильно кикуем, и не тычёк-пинок, а ХОД.

Продвинутый:
2) Залазием, выжимаем декомпрессор, качаем 2 раза(в холостую, продувка), отпускаем декомпрессор, плавно (можно мелкими киками) качаем пока не создасться сильное сопративление кика (поршень подошёл в ВМТ, туго что пипец) выжимаем декомпрессор, проходим ВМТ, отпускаем декомпрессор, смело и сильно кикуем.
Вцелом ручной декомпрессор это НИШТЯК.

250ку, да ещё если она с мех. декомпрессором пинать легко, но можно попробовать не тупо пинать, а пройти ВМТ, тогда получается вы кикуете ПОЛНЫЙ ТАКТ, а не начинаете запуск и хрен знает какого положения поршня и фаз.

AntoSlava

Репутация: 6

Timm

Репутация: 4

У меня тоже с заводкой не фонтан - особенно на холодную. Декомпрессор есть - ручной, не подключен (ьак и купил).
Так вот я выявил такую закономерность - если мот простоял долго (5 рабочих дней между прохватами) с закрытым краником - дрыгать его приходится раза в три дольше. Поэтому теперь держу с открытым краном - т.е. его вообще не закрываю.

И еще есть один вариант - у меня в карбе игла стоит на самом нижнем делении - т.е. самая бедня смесь - может это быть причиной плохой заводки?

serg

Репутация: 341

с закрытым краником - дрыгать его приходится раза в три дольше. Поэтому теперь держу с открытым краном - т.е. его вообще не закрываю.

у меня в карбе игла стоит на самом нижнем делении - т.е. самая бедня смесь - может это быть причиной плохой заводки?

Заводки - вряд ли (но на 100% не поручусь). А во время движения недостаток мощности (но повышенная экономичность) может ощущаться. Система холостого хода больше влияет на заводку, как и пусковая (обогатитель).

Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения.

Vampire

Репутация: 0

Мотоцикл Suzuki DR350R, практически не возможно завести (электростартера нет, только кик), недавно в лесу 40 минут упражнялся с кикстартером.

Искра есть нормальная, пробовал менять свечку, ставил новую эффекта нет.
Клапанные зазоры отрегулированы, компрессия нормальная.
Карбюратор разбирал, все чистил и продувал.
При резком открытии газа, стреляет в глушитель и теряется тяга пока газ не закрыть. по идее это значит что карбюратор заливает, но вот на свечке нормальный светло коричневый нагар.
Сильно вытянута цепь ГРМ, может в этом проблема?
Карбюратор Mikuni TM33 в карбюраторе стоит довольно большой жиклер (на 150 а должен быть на 120 или 130 не помню сейчас точно).
Когда в лесу заводил, свечка была вообще сухая, поэтому попробовал поднять иглу и уровень топлива, эффекта нет.

Еще интересная особенность, перебирал заднюю подвеску, был снят маятник под картер подкладывал кусок бревна, мотоцикл был хорошо наклонен назад и заводился вполне сносно, когда все собрал он почти перестал заводиться.
Уже не знаю что с ним делать. кататься хочется

Wert

Репутация: 31

Попробуй заводить без крышки эрбокса, если заведётся, то действительно перелив, а точнее нехватка воздуха.

Vampire

Репутация: 0

Попробуй заводить без крышки эрбокса, если заведётся, то действительно перелив, а точнее нехватка воздуха.

alistair

Репутация: 38

Попробуй заводить без крышки эрбокса, если заведётся, то действительно перелив, а точнее нехватка воздуха.

Даже при запуске стартером наличие крышки не влияет на пуск: слишком мал расход воздуха на низких оборотах. С кика - тем более.

При резком открытии газа, стреляет в глушитель и теряется тяга пока газ не закрыть. по идее это значит что карбюратор заливает, но вот на свечке нормальный светло коричневый нагар.
Сильно вытянута цепь ГРМ, может в этом проблема?
Карбюратор Mikuni TM33 в карбюраторе стоит довольно большой жиклер (на 150 а должен быть на 120 или 130 не помню сейчас точно).
Когда в лесу заводил, свечка была вообще сухая, поэтому попробовал поднять иглу и уровень топлива, эффекта нет.

Проверить легко: плесни 2-3 кубика бензина во впуск за воздушный фильтр (удобно одноразовым шприцем). Если после этого заведется - копать пусковую систему.

Судя по тому, что ты пишешь, проверять еще и главную дозирующую (разбираться с жиклерами).

Vampire

Репутация: 0

amdmen

Социально опасный маньяк

Репутация: 58

kinya

Репутация: 2

вот это быстрей всего! (т.к. выше было сказано, что цепь сильно растянута)

alistair

Репутация: 38

У меня нет документации по TM-33, но пусковая система есть в любом. Как минимум, это отдельный жиклер (starter jet), каналы для подачи топлива, рукоятка подсоса. Все это надо проверять. Пока у тебя слишком все неопределено, чтобы можно было давать какие-то конкретные рекомндации.

Действительно, проверь метки, если в норме - тогда можно плясать вокруг карбюратора (при запуске плеснуть бензина, как я писал уже и т.д.).

Vampire

Репутация: 0

у этой истории есть продолжение
вот эта тема: Suzuki DR350R очень плохо заводиться
Так что администраторы и модераторы объединяйте эти две темы в одну

А сейчас расскажу что и как было:

В прошлый раз проблема решилась притиркой клапанов. мы померили компрессию, а она всего 6 если не ошибаюсь, после притирки стала больше 9 точно не помню сколько. и мотоцикл стал вполне нормально заводиться.
Еще в процессе разборки выяснили что в двигателе не 250 кубов, а 350. хотя на цилиндре маркировка 249 (или что-то около того), измеряли диаметр цилиндра и ход поршня, параметры как раз 350-ки. видимо цилиндр расточен, а внутренности от 350-ки. Карбюратор Mikuni TM33, что тоже соответсвует 350-ке.

Так вот притерли клапана мотоцикл нормально заводился, как-то поехали кататься в лес, катались себе и катались и вдруг из двигателя раздался странный звук, какое-то тарахтение, после чего друг поставил этот мотоцикл в гараж и больше его не заводил.

Простоял мотоцикл в гараже больше года, пока меня не потянуло на эндуро и решил я его у него купить. так вот купил стал заниматься ремонтом все перебрал единственное место которое я не разобрал это передняя вилка (она и так в нормальном состоянии).

В процессе переборки двигателя был обнаружен источник шума: срезало зубья на шестерне масляного насоса, шестерня была найдена через знакомых, двигатель был полностью перебран, все остатки зубьев удалены.

Вот собственно и все, пока не было задней подвески заводился вполне нормально. думаю что проблема либо в карбюраторе либо в системе зажигания. хотя когда заведется на холостых работает без перебоев.

Причин, по которым у вас не заводится мотоцикл, может быть несколько. На конкретную проблему часто указывают обстоятельства. Вспомните, когда именно мотоцикл не завелся – со вчерашней поездки или после долгого простоя? После ночи в теплом гараже или на открытой стоянке? Не отозвался после езды под дождем или очередной заправки? Просто внезапно заглох посреди потока? Может, недавно был ремонт – настройка зажигания или регулировка топливной системы?

В этой статье мы расскажем, как понять, почему мотоцикл не заводится, в каком случае можно что-то сделать самому, а когда необходимо обратиться к специалистам.

Что могло выйти из строя

Выяснить причину поломки поможет диагностика.

Диагностика

Последовательно определяйте неисправность методом исключения. Если один узел работает – переходите к следующему.

Для начала выясните, светится ли приборная панель, работает ли электростартер, слышен ли звук срабатывания реле.

Если лампы не горят или горят очень тускло, мотоцикл не реагирует на ключ, реле не щелкает – значит, заряда аккумулятора не хватает, или ток от него не поступает. Снимите аккумулятор, проверьте заряд и состояние клемм.

Система впуска

Если ваш мотоцикл не завелся, действуйте в такой последовательности:

Проверьте, есть ли в баке бензин. Датчик низкого уровня топлива может быть неисправен, поэтому убедитесь визуально.
Удостоверьтесь, что обогатитель находится в положении, соответствующем ситуации.
Проверьте пропускную способность топливного краника. Для этого снимите шланг, ведущий к карбюратору. Если нужно, прочистите отстойник, смените бензиновый фильтр.
Откройте крышку воздушного фильтра, извлеките фильтрующий элемент, вытряхните из него пыль, вставьте на место. Если бумажный элемент намок – просушите его.
Осмотрите корпус воздушника, хомуты и патрубки на предмет повреждений.
Проверьте, на месте ли шланг механического краника. Если он снят или поврежден, бензин не поступает в нужном объеме.

Поступление бензина

Если краник нормально пропускает горючее, проверьте, не собрался ли отстой в поплавковой камере карбюратора. Освободите сливное отверстие, слейте содержимое, закройте, пробуйте снова запустить мотор.

Чтобы выяснить, поступает ли бензин в саму камеру сгорания, понадобится свечной ключ. Снимите бронепровод со свечи, откройте краник и поработайте стартером, затем выверните свечу и осмотрите изолятор. Если он сухой, это означает проблему с подачей топлива. Мокрую свечу нужно будет просушить, прежде чем вкручивать обратно.

Зажигание

Проверить наличие искры можно простым способом: выкрученную свечу – контактом в колпачок, корпусом – на массу (цилиндр). При этом обязательно обеспечьте надежный непрерывный контакт корпуса с металлом, иначе могут быть повреждены детали электрооборудования. Касайтесь только изолированных деталей или работайте в токонепроводящих сухих перчатках.

По цвету нагара на изоляторе свечи можно судить о качестве смеси:

черный бархатистый – перебор бензина, неполное сгорание смеси;
черный маслянистый – перебор масла в смеси (для 2-тактника), ненужный компонент (для 4-тактника);
белый или серый налет – недостаток бензина в смеси;
коричневый бархатистый – норма.

Качество топлива

Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.

Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.

Мотоцикл не завелся после долгого простоя

В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.

Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.

Мотоцикл внезапно заглох и не завелся

Вспомните, что предшествовало поломке:

Мотоцикл не заводится с кнопки дистанционного запуска

Брелок дистанционного запуска питается от батарейки. Возможно, батарейка села или отошел контакт. Откройте крышку брелока, проверьте контакт, если нужно – замените батарейку.

Иногда мотоцикл не заводится после неудачно проведенного тюнинга. Добавление или удаление электрооборудования – подсветки, звукового сигнала, подогрева рукояток – нарушает общий баланс потребителей в цепи. Реле не хватает тока для срабатывания. Чтобы устранить неисправность, обратитесь в профильный техцентр.

Почему мотоцикл не заводится на морозе

Холодное топливо не может нормально испаряться и оседает на стенках впускного тракта. Для экстренного холодного пуска подогревайте впускной коллектор феном, горячей водой, когда не очень холодно. Не применяйте открытое пламя для прогрева двигателя.

После длительной стоянки прогретого мотоцикла на холоде в баке, фильтре или поплавковой камере может собраться конденсат. Зимой он замерзает и перекрывает поступление топлива. В этом случае после отогрева двигателя нужно слить конденсат, прежде чем заводить мотоцикл.

Почему не заводится прогретый мотоцикл

Другие возможные причины:

неверно выставлен момент зажигания;
низкая компрессия в цилиндрах;
сбился зазор в клапанах (на четырехтактном мотоцикле).

Даже если проблема с запуском проявляется эпизодически, советуем не откладывать и провести диагностику мотоцикла, пока не возникла серьезная неисправность. При первых неполадках обращайтесь в сервисный центр.

Читайте также: