Москвич 412 ремонт амортизаторов

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

1. Придерживая ключом нижнюю гайку крепления штока, отверните верхнюю гайку, затем, удерживая шток от проворота за выступающий вверх хвостовик с лысками, отверните нижнюю гайку и снимите со штока верхнюю резиновую подушку с ее обоймой.

2. Отверните болты и выньте вниз амортизатор с кронштейном в сборе через отверстие рычага. При этом не уроните обойму, установленную, на шток поверх нижней резиновой подушки.

З. Снимите со штока нижнюю резиновую подушку.

4. Отверните гайку болта крепления амортизатора к кронштейну, выньте болт и снимите кронштейн с проушины амортизатора.

5. Удалите из проушины распорную и резиновые втулки.

Установку передних амортизаторов проводите в обратной последовательности.

3. СНЯТИЕ и УСТАНОВКА ЗАДНИХ амортизаторов

Последовательность СНЯТИЯ ЗАДНИХ амортизаторов на Москвиче 412:

1. Разогните и выньте шплинт, отверните гайку, снимите наружную чашку и нижнюю монтажную проушину амортизатора с пальца накладки стремянок.

Предупреждение. Во избежание изгиба штока не отводите нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца!

2. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, снимите пружинную шайбу, выньте болт и снимите амортизатор.

3. Выньте распорную втулку из верхней проушины амортизатора и удалите резиновые втулки из проушин амортизатора и с пальца накладки стремянок.

Установку амортизаторов на автомобиль производите в обратной последовательности.

4. РАЗБОРКА амортизаторов автомобиля Москвич 412

Схема, необходимая для разборки

Последовательность РАЗБОРКИ амортизаторов на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412:

1. Установите амортизатор в тиски, вытяните за проушину шток поршня вверх и отверните ключом гайку 3 (рис. 1) резервуара.

2. Приподнимите шток вместе с рабочим цилиндром 10 из резервуара.

3. Придерживая рабочий цилиндр, осторожно выньте из него шток 1 (или 29) вместе с направляющей 9, узлом уплотнения и поршнем 14.

4. Выньте из тисков резервуар 21 вместе с рабочим цилиндром 10 и вылейте жидкость в сосуд, придерживая цилиндр.

5. Выньте рабочий цилиндр с клапаном сжатия из резервуара и выпрессуйте корпус 22 клапана сжатия из рабочего цилиндра легкими ударами молотка по кольцевой выточке.

6. Закрепите в тисках шток поршня в сборе за его монтажный конец и с помощью торцового ключа отверните гайку 20 клапана отдачи (резьба правая).

7. Снимите поршень 14 со всеми деталями клапанов, направляющую 9 с сальником, обойму 7 сальника, гайку 3 резервуара и грязесъемным кольцом 2, его прокладкой 5 и уплотнительным кольцом 8.

8. Осторожно выньте из направляющей 9 резиновый сальник 6.

Сборку амортизатора производите в последовательности, обратной разборке, учитывая следующее:

1. Перед сборкой амортизатора осторожно и тщательно промойте все его детали бензином и внимательно осмотрите их. Основными дефектами, определяющими необходимость замены деталей, являются:

забоины, задиры и следы износа на полированной поверхности штока поршня;
трещины или деформации дисков клапанов отдачи и сжатия, поломка или осадка пружин;
течь жидкости амортизатора по штоку или из резервуара (требующая замены резиновых сальников);
задиры на поршне (могут быть зачищены надфилем);
износ поршневого кольца.

2. При сборке клапана отдачи верхний дроссельный диск в переднем амортизаторе должен быть с двумя пазами, а в заднем — с шестью пазами.

3. Перед установкой резинового сальника 6 на шток смажьте его кольцевые канавки амортизаторной жидкостью.

4. Для обеспечения нормальной работы и предупреждения неисправностей или поломок амортизатора заправляйте его только специальной жидкостью в строго определенном количестве

5. Предварительно подсобранный рабочий цилиндр 10 с деталями клапана сжатия поместите в резервуар 21 и заполните цилиндр жидкостью доверху. Оставшуюся в мензурке жидкость залейте в резервуар.

6. Установите в рабочий цилиндр поршень 14 в сборе со штоком 1, подсобранным с деталями уплотнения амортизатора и комплектом деталей, входящих в направляющую 9. Затем вдвиньте сальник 6 в направляющую, вставьте ее с сальником в верхнюю часть резервуара и рабочего цилиндра, аккуратно продвиньте к направляющей 9 кольцо 8, установите обойму 7, прокладку 5 и кольцо 2. Заверните гайку 3 резервуара, удерживая при этом поршень со штоком в верхнем положении в цилиндре.

7. После сборки амортизатора удалите воздух из рабочего цилиндра, перемещая вверх и вниз рукой шток поршня. При этом амортизатор держите в вертикальном положении.

Примечание. Для облегчения прокачки при сжатии рекомендуется переворачивать амортизатор на 180°.

8. Для проверки герметичности выдержите амортизатор в течение 10-12 часов в горизонтальном положении. После проверки на поверхности штока исправного амортизатора допускаются следы пленки жидкости.

Недавно я приобрёл уникальное творение инжинерной мысли под кодовым названием мсквич 412(иж). И не проехав даже десяти километров, начал распутывать клубок косяков доставшихся от прежнего владельца. Добрался до задних аммортизаторов. Они оказались абсолютно пустыми и недееспособными(что странно при раскачке это не обнаруживалось). Так вот хотелось бы посоветоваться со знающими людьми, стоит ли установить новые стоковые, либо подыскать альтернативу от другой техники. Хотелось бы услышать конкретные данные(как установились, как это отразилось на поведении автомобиля, и как после этого чувствует себя кузовю) Прочитал на форуме что устанавливают от "шнивы"(я так понимаю что это нива-шевроле )Заранее извиняюсь если тема уже была освещена, не нашёл.

412, да, амморты от Ш-Нивы подходят один к одному. Я консультировался со знающими людьми - все в один голос заявляют, что есть смысл поставить полный комплект газоаммортизаторов от Ш-Нивы. В ближайшее время собираюсь поменять на своём Москвиче задние, тогда смогу рассказать о впечатлениях не понаслышке.

Скажу честно, назад Шнивовские не пробовал (у меня перед - Шнива, задние - новые родные), но ИМХО, туда Шнивовские будут жестковаты. Но это на вкус и цвет. Возможно потому, что сам часто езжу с небольшой загрузкой.

У меня стоят 4 амортизатора от ШНивы. Модель Делфи Комфорт кажись, масло. Перед стал жесковат в меру, но пошло только на пользу, можно даже и газо-масло на перед. А вот зад масло от ШНивы максимум, потому как это уже предел комфорта (при условии мягких рессор). Если стоят усиленные рессоры, то получите табуретку, при задних амортизаторах от ШНивы надо мягкие рессоры! Прверено! Передние становятся без переделок, задние ставятся после выжигания втулок у амортизатора и вставки родных втулок амортизаторов. Размеры амортизаторов в сравнении с родными при макс сжатии и макс выходе:Перед: шнива сжатие меньше, выход одиннаковоЗад: сжатие меньше, выход больше

Скажу честно, назад Шнивовские не пробовал (у меня перед - Шнива, задние - новые родные),

И сколько стоит один такой амортизатор? Скоро менять, а для справки не помешает. Надоело раскачивание передка при наезде на неровности. И если можно, то вкратце плюсы таких амортизаторов перед обычными, просто я нигде их описания не встречал.

И сколько стоит один такой амортизатор?

И если можно, то вкратце плюсы таких амортизаторов перед обычными, просто я нигде их описания не встречал.

У нас москвичовский аммортизатор стоит 65 грн (13 долларов), Ш-нивовский - 80 грн (16 долларов).

Не понял вопрос. Разница между ними, только в различном усилии хода и чуть-чуть другие размеры

Ну, я имел ввиду, сильно ли я потеряю, если поставлю новые москвичевские маслянные аммы, а не масляно-газовые Ш-нивовские?

Ну, я имел ввиду, сильно ли я потеряю, если поставлю новые москвичевские маслянные аммы, а не масляно-газовые Ш-нивовские?

Если ты поставишь москвичевские, то ничего не потеряешь, т.к. новые москвичевские лучше ушатаных москвичевских (удивлены? ).Маслянные амортизаторы Шнивы на перед - ИМХО оптимум.ГазМяс. Простите, газомаслянные, на мой вкус, жестковаты. Мне просто ездить, а не учавствовать в слаломе или летать по трассе, загибая стрелку спидометра.

Val, а если я ещё и резиновые кольца под пружины запихну на перёд попутно, в комплекте с Шнивовскими аммортами, жёстче не будет?

Val, мне нужен самый мягкий и "плавный" вариант. Есть в городе такие дороги, что такое чувство, что на табурете еду.

Сегодня собираюсь купить, скорее всего, москвичевские. Есть моменты на которые следует уделить внимание или это такая же лотерея как и сайлент блоки?

При покупке много не увидишь.Посмотри, что бы были сухими, с гладким штоком, не подклинивали, не стучали при перекладке. Все остальное, только в процессе эксплуатации.

Val, спасибо, но на счет штока не знаю, если он с грязезащитным колпачком, то, скорее всего, ничего не увижу.

А если не от Шнивы, а просто от Нивы на перед?Все уже узнал подходят и от просто Нивы. Взял у знакомого очень недорого оказалось. Там только в проушине сайлент-блок вместо родных резинок и втулок, думаю менять его не придется

yur7764, не изобретай велосипед.

Подходят, подходят. Только смысла - ноль целых, ноль десятых. Характеристики почти не отличаются.

А вот гайку верхнего крепления, тебе, скорее всего, придется менять, точно не знаю.

Характеристики почти не отличаются.

шток на 1см короче.Но в эксплуаттации различий не замечал, кстати умерли очень быстро

Подходят, подходят. Только смысла - ноль целых, ноль десятых. Характеристики почти не отличаются. А вот гайку верхнего крепления, тебе, скорее всего, придется менять, точно не знаю.

1)Смысл в цене. Родные стоят от 2 тыс. тг. Плюс надо брать резинки и втулки, а в этих сайлент блок + все резинки на месте, да и. 2) гайки + подушки с шайбами на них уже навернута( цена - за 2800 взял пару новых). Просто спросил, думал что облажался, но почитав, узнал что характеристики с москвичевскими одинаковые, да и вроде нет подразделения на нивовские и жигулевские(классика) или я заблуждаюсь? кстати говорят двухсторонние аммы- это редкость или тоже заблужлаюсь? Один говорил, что нивовские - двусторонние и только они могут обеспечить правильную работу москвичевской подвески, а от классики не годится. дркгие говорят, что нет подразделение классика-нива и все аммы односторонние. Короче, у меня уже голова заболела, кто- нибудь даст вразумительный ответ!

Скажу честно, назад Шнивовские не пробовал (у меня перед - Шнива, задние - новые родные),

И сколько стоит один такой амортизатор?

И если можно, то вкратце плюсы таких амортизаторов перед обычными, просто я нигде их описания не встречал.

У нас москвичовский аммортизатор стоит 65 грн (13 долларов), Ш-нивовский - 80 грн (16 долларов).

Не понял вопрос. Разница между ними, только в различном усилии хода и чуть-чуть другие размеры

Ну, я имел ввиду, сильно ли я потеряю, если поставлю новые москвичевские маслянные аммы, а не масляно-газовые Ш-нивовские?

Val, спасибо, но на счет штока не знаю, если он с грязезащитным колпачком, то, скорее всего, ничего не увижу.

yur7764, не изобретай велосипед.

Подходят, подходят. Только смысла - ноль целых, ноль десятых. Характеристики почти не отличаются.

А вот гайку верхнего крепления, тебе, скорее всего, придется менять, точно не знаю.

Характеристики почти не отличаются.

шток на 1см короче.Но в эксплуаттации различий не замечал, кстати умерли очень быстро

Подходят, подходят. Только смысла - ноль целых, ноль десятых. Характеристики почти не отличаются. А вот гайку верхнего крепления, тебе, скорее всего, придется менять, точно не знаю.

Скажу честно, назад Шнивовские не пробовал (у меня перед - Шнива, задние - новые родные),

И сколько стоит один такой амортизатор?

И если можно, то вкратце плюсы таких амортизаторов перед обычными, просто я нигде их описания не встречал.

У нас москвичовский аммортизатор стоит 65 грн (13 долларов), Ш-нивовский - 80 грн (16 долларов).

Не понял вопрос. Разница между ними, только в различном усилии хода и чуть-чуть другие размеры

Ну, я имел ввиду, сильно ли я потеряю, если поставлю новые москвичевские маслянные аммы, а не масляно-газовые Ш-нивовские?

Val, спасибо, но на счет штока не знаю, если он с грязезащитным колпачком, то, скорее всего, ничего не увижу.

yur7764, не изобретай велосипед.

Подходят, подходят. Только смысла - ноль целых, ноль десятых. Характеристики почти не отличаются.

А вот гайку верхнего крепления, тебе, скорее всего, придется менять, точно не знаю.

Характеристики почти не отличаются.

шток на 1см короче.Но в эксплуаттации различий не замечал, кстати умерли очень быстро

Подходят, подходят. Только смысла - ноль целых, ноль десятых. Характеристики почти не отличаются. А вот гайку верхнего крепления, тебе, скорее всего, придется менять, точно не знаю.

Передние и задние амортизаторы гидравлические, телескопического типа, двустороннего действия, двухтрубные, разборные, с переменным направлением потока жидкости, предназначены для гашения колебаний подвесок.
Передние и задние амортизаторы поставляются в запасные части с деталями крепления — резиновыми втулками проушин, а передние также с резиновыми подушками штока, верхней обоймой штока и двумя гайками.

Технические данные

Передние амортизаторы:
Диаметр рабочего цилиндра — 27 мм;
Диаметр штока -12 мм;
Резьба крепления штока — 10х1,25 мм;
Диаметр резервуара — 42 мм;
Длина в сжатом состоянии (расстояние между осью нижней проушины и верхним торцом упорного кольца штока) — 216 мм;
Ход — 100 мм;
Усилие (при снятии характеристик на стенде с частотой n=100 циклов/мин и ходом S=76 мм), Н (кгс):
сжатия — 343-637 (35-65);
отбоя — 1660-2156 (170-220).

Задние амортизаторы:
Диаметр рабочего цилиндра — 27 мм;
Диаметр штока — 12 мм;
Диаметр резервуара — 42 мм;
Длина в сжатом состоянии (расстояние между осью проушин) — 330 мм
Ход — 200 мм
Усилие (при снятии характеристик на стенде с частотой n=100 циклов/мин и ходом S=76 мм), Н (кгс):
сжатия — 324-637 (33-65);
отбоя — 735-1127 (75-115).

Устройство амортизаторов

Амортизатор состоит из резервуара 21 (рис. 1) рабочего цилиндра 10, внутри которого на штоке 1 или 29 соответственно для переднего и заднего амортизаторов размещен поршень 14 с клапаном отбоя и перепускным клапаном. Поршень имеет уплотнительное кольцо 15.
В нижней части рабочего цилиндра 10 и резервуара расположен клапан сжатия, конструктивно объединенный в общий узел с впускным клапаном.
В верхней части рабочего цилиндра и резервуара установлены направляющая 9 штока, сальник 6 штока с обоймой 7 и резиновое кольцо 8 уплотнения резервуара. В качестве дополнительной защиты сальника штока применяются грязесъемное кольцо 2 и кожух 4. Соединение деталей в резервуаре осуществляется гайкой 3.
Клапан отбоя — диафрагменно-пружинного, а клапан сжатия — дискового типа.
Амортизаторы заполнены амортизаторным маслом МГП-10.

Работа амортизаторов

Работа амортизаторов заключается в гашении колебаний подвески и осуществляется за счет внутреннего сопротивления, возникающего при протекании жидкости через клапанную систему между полостью рабочего цилиндра, расположенной над поршнем, полостью рабочего цилиндра, расположенной под поршнем, полостью резервуара.
Обе полости, рабочего цилиндра амортизатора заполнены жидкостью полностью, а полость резервуара — частично, в его верхней части имеется воздух.
Попадание воздуха в рабочий цилиндр приводит к нарушению работы амортизатора, поэтому для облегчения выхода воздуха по зазору между штоком 1 (рис. 1) и направляющей 9 нижний торец последней имеет шаровую форму.

Во время колебаний подвески автомобиля при ходе сжатия шток и поршень перемещаются в рабочем цилиндре вниз. При этом жидкость, вытесняемая из рабочего цилиндра штоком при небольшой скорости его перемещения, протекает в резервуар 21 через отверстия в корпусе 22 клапана сжатия, в тарелке 25 впускного клапана и через пазы дроссельного диска 24 клапана сжатия. Одновременно часть жидкости перетекает из нижней полости рабочего цилиндра в верхнюю полость через отверстия поршня, отжимая тарелку 13 перепускного клапана. Основное сопротивление при сжатии развивается за счет перетекания жидкости через клапан сжатия.
При ходе отдачи происходит растяжение амортизатора и поршень внутри рабочего цилиндра перемещается вверх. Жидкость, находящаяся над поршнем, перетекает при небольшой скорости движения через отверстия в поршне и пазы дроссельного диска 16 и 28 клапана отдачи. При этом, вследствие выхода штока из рабочего цилиндра, в последнем создается разрежение, вызывающее приподнимание тарелки 25 впускного клапана и перетекание жидкости в цилиндр из резервуара через отверстия в корпусе клапана.
Увеличение скорости колебаний подвески приводит к росту усилий сопротивления амортизатора, и при достижении определенной скорости открываются клапаны отдачи и сжатия. Так при ходе отдачи жидкость перетекает не только через дроссельные отверстия диска 16, но и через образовавшиеся зазоры между дисками клапана отдачи и поршнем 14, отжимая диски 16 и 17 и одновременно сжимая пружину 19 клапана отдачи. При ходе сжатия жидкость перетекает через зазоры между дисками клапана сжатия и его корпусом 22, отжимая при этом диски 23 и 24. При ходе отдачи всегда остаются закрытыми перепускной клапан и клапан сжатия, а при ходе сжатия закрыты впускной клапан и клапан отдачи.

Проверка амортизаторов на автомобиле

Контроль состояния амортизаторов непосредственно на автомобиле осуществляйте на специальных стендах.
Стенды для контроля амортизаторов существуют двух типов:
- стенды, создающие длительные колебания колеса с переменной частотой, при которых в определенный момент происходит резонанс, и фиксирующие амплитуду при резонансе;
- стенды, создающие кратковременные колебания колес и фиксирующие количество циклов затухания колебаний.
При отсутствии стендов для приблизительной оценки состояния амортизаторов раскачайте автомобиль последовательно по четырем углам (для оценки каждого из четырех амортизаторов), нажимая рукой на край крыла.
Амплитуда раскачиваний должна составлять примерно 30 мм. Прекратив раскачивание, подсчитайте количество затухающих колебаний. Если количество не более одного цикла, то амортизатор исправен; если больше, то амортизатор нуждается в ремонте.

Снятие и установка амортизаторов

Для снятия амортизаторов установите автомобиль на смотровую канаву. Для удобства снятия переднего амортизатора целесообразно снять переднее колесо.
Снятие и установку передних амортизаторов проводите в следующем порядке:
1. Придерживая ключом нижнюю гайку крепления штока, отверните верхнюю гайку, затем, удерживая шток от проворота за выступающий вверх хвостовик с лысками, отверните нижнюю гайку и снимите со штока верхнюю резиновую подушку с ее обоймой.
2. Отверните болты и выньте вниз амортизатор с кронштейном в сборе через отверстие рычага. При этом не уроните обойму, установленную, на шток поверх нижней резиновой подушки.
З. Снимите со штока нижнюю резиновую подушку.
4. Отверните гайку болта крепления амортизатора к кронштейну, выньте болт и снимите кронштейн с проушины амортизатора.
5. Удалите из проушины распорную и резиновые втулки.
Установку передних амортизаторов проводите в обратной последовательности.
При установке новых или отремонтированных амортизаторов следует, как правило, применять новые резиновые подушки и втулки.
Обратите внимание на совпадение шага-резьбы болта крепления амортизатора и гайки, так как болт может иметь резьбу М10х1 или М10х1,25.
В случае установки на болт высокой гайки (h = 12 мм) необходимо следить, чтобы она не упиралась в край овального отверстия в нижнем рычаге подвески.

Снятие и установку задних амортизаторов производите в следующем порядке:
- разогните и выньте шплинт, отверните гайку, снимите наружную чашку и нижнюю монтажную проушину амортизатора с пальца накладки стремянок.
Предупреждение. Во избежание изгиба штока не отводите нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца!
2. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, снимите пружинную шайбу, выньте болт и снимите амортизатор.
3. Выньте распорную втулку из верхней проушины амортизатора и удалите резиновые втулки из проушин амортизатора и с пальца накладки стремянок.
Установку амортизаторов на автомобиль производите в обратной последовательности.
Изношенные резиновые втулки замените новыми.
При установке амортизаторов, поставляемых в запасные части с деталями крепления, используйте эти детали взамен имеющихся на автомобиле.
Для обеспечения правильной работы резинового шарнирного соединения нижней проушины, а также для уменьшения износа деталей амортизатора правильно устанавливайте (отбортовками наружу) фасонные чашки.
Для облегчения установки амортизатора на автомобиль, при необходимости, слегка разогните щеки кронштейна амортизатора. После установки амортизатора проверьте затяжку гаек, момент затяжки 32-36 Нм. Снимать кронштейн без особой необходимости не следует.
Обратите внимание на совпадение шага резьбы болта и гайки, так как болт может иметь резьбу М10х1 или М10х1,25.

Разборка и ремонт амортизаторов

Для проведения ремонта амортизаторов применяйте следующий инструмент: слесарный верстак с тисками, специальный ключ для отвертывания гайки резервуара (9487-1817), кружку с носиком, мензурку, деревянный стержень диаметром 10 мм, стенд для регулировки амортизаторов.
Перед разборкой амортизатора его наружные поверхности тщательно очистите от грязи и промойте, обратив особое внимание на чистоту гайки резервуара.
При разборке и сборке амортизатора обеспечьте исключительную чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей.

Разборку амортизатора производите в следующем порядке:
1. Установите амортизатор в тиски, вытяните за проушину шток поршня вверх и отверните ключом гайку 3 (рис. 1) резервуара.
2. Приподнимите шток вместе с рабочим цилиндром 10 из резервуара.
3. Придерживая рабочий цилиндр, осторожно выньте из него шток 1 (или 29) вместе с направляющей 9, узлом уплотнения и поршнем 14.
4. Выньте из тисков резервуар 21 вместе с рабочим цилиндром 10 и вылейте жидкость в сосуд, придерживая цилиндр.
5. Выньте рабочий цилиндр с клапаном сжатия из резервуара и выпрессуйте корпус 22 клапана сжатия из рабочего цилиндра легкими ударами молотка по кольцевой выточке.
6. Закрепите в тисках шток поршня в сборе за его монтажный конец и с помощью торцового ключа отверните гайку 20 клапана отдачи (резьба правая).
7. Снимите поршень 14 со всеми деталями клапанов, направляющую 9 с сальником, обойму 7 сальника, гайку 3 резервуара и грязесъемным кольцом 2, его прокладкой 5 и уплотнительным кольцом 8.
8. Осторожно выньте из направляющей 9 резиновый сальник 6.

Сборку амортизатора производите в последовательности, обратной разборке, учитывая следующее:
1. Перед сборкой амортизатора осторожно и тщательно промойте все его детали бензином и внимательно осмотрите их. Основными дефектами, определяющими необходимость замены деталей, являются:
- забоины, задиры и следы износа на полированной поверхности штока поршня;
- трещины или деформации дисков клапанов отдачи и сжатия, поломка или осадка пружин;
- течь жидкости амортизатора по штоку или из резервуара (требующая замены резиновых сальников);
- задиры на поршне (могут быть зачищены надфилем);
- износ поршневого кольца.
2. При сборке клапана отдачи верхний дроссельный диск в переднем амортизаторе должен быть с двумя пазами, а в заднем — с шестью пазами.
3. Перед установкой резинового сальника 6 на шток смажьте его кольцевые канавки амортизаторной жидкостью.
4. Для обеспечения нормальной работы и предупреждения неисправностей или поломок амортизатора заправляйте его только специальной жидкостью в строго определенном количестве, указанном в разделе "Заправочные объемы" с допуском ±0,005 л (±5 см³).
5. Предварительно подсобранный рабочий цилиндр 10 с деталями клапана сжатия поместите в резервуар 21 и заполните цилиндр жидкостью доверху. Оставшуюся в мензурке жидкость залейте в резервуар.
6. Установите в рабочий цилиндр поршень 14 в сборе со штоком 1, подсобранным с деталями уплотнения амортизатора и комплектом деталей, входящих в направляющую 9. Затем вдвиньте сальник 6 в направляющую, вставьте ее с сальником в верхнюю часть резервуара и рабочего цилиндра, аккуратно продвиньте к направляющей 9 кольцо 8, установите обойму 7, прокладку 5 и кольцо 2. Заверните гайку 3 резервуара, удерживая при этом поршень со штоком в верхнем положении в цилиндре.
7. После сборки амортизатора удалите воздух из рабочего цилиндра, перемещая вверх и вниз рукой шток поршня. При этом амортизатор держите в вертикальном положении.
Примечание. Для облегчения прокачки при сжатии рекомендуется переворачивать амортизатор на 180°.
8. Для проверки герметичности выдержите амортизатор в течение 10-12 часов в горизонтальном положении. После проверки на поверхности штока исправного амортизатора допускаются следы пленки жидкости.
9. Испытайте и отрегулируйте амортизаторы.

Читайте также: