Москвич 2140 ремонт замка
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Наружная ручка двери.
Ручка прямоугольной формы закреплена на двери с помощью штампованной чашки, которая прижимается к наружной панели изнутри при затяжке гаек на двух болтах, приваренных к держателю ручки. Ручка состоит из корпуса, клавиши и держателя со шпильками, соединенных между собой металлической осью. На оси располагается также пружина, которая возвращает в исходное положение поднятую для открывания замка клавишу.
Клавиша ручки имеет в верхней части две бобышки со сквозными резьбовыми отверстиями. В зависимости от того, на какую дверь ставится ручка — на правую или левую, в переднее или заднее отверстие ввертывают нажимной болт. Выступание головки этого болта от торцовой площадки на бобышке регулируют для достижения необходимого зазора между головкой болта и нажимной полкой рычага наружного привода замка, который должен быть в пределах 0,5-4 мм. После установки нужной высоты выступания болта необходимо хорошо затянуть контргайку 3.
Окна дверей. Опускные стекла.
Окна всех дверей кузова имеют стекла, которые можно опускать и поднимать с помощью стеклоподъемников. Окно передней двери в отличие от ранее выпускаемой конструкции не имеет поворотного стекла и снабжено опускным стеклом большей площади.
Стекло 5 передней двери (рис. 1)
перемещается по уплотняющим желобкам 30 с помощью скользящего по направляющей рейке 3 ползуна 13, при крепленного к кронштейну 11 стальной обоймы 10, в которую запрессована нижняя кромка стекла. Направляющая рейка 3 закреплена в двери вверху и внизу винтами соответственно 14 и 15. В поднятом положении кромки стекла помещаются в уплотняющих желобках 30 в передней, верхней и задней частях рамки двери. В опущенном положении cтекло удерживается от поперечных колебаний держателем 16, прикрепленным к ползуну 13.
Нижняя часть опускного стекла передней двери запрессована вместе с резиновой прокладкой в стальную обойму 10, к которой снизу приварен кронштейн 11.
Стекло окна задней двери состоит из двух частей, так как невозможно полностью опустить целое стекло вниз из-за арочного выступа двери над колесом. При этом опускное стекло сужено, а дополнительное стекло, заключенное по контуру в резиновый уплотнитель, вы полнено неподвижным. На задней двери боковые кромки стекла скользят по уплотняющим желобкам на всей длине хода; опорами для этих желобков являются передняя стойка рамки двери и параллельная ей дополнительная стойка, являющаяся неразборной частью обоймы неподвижного дополнительного стекла.
Стеклоподъемник.
Уплотнение двери.
На днях наконец-то дошли руки до дверей. Нужно было разобраться с тремя насущными проблемами.
Первое — смазка замков. На передней пассажирской двери дошло до того, что пластиковый язычок обломился, причем еще даже не в мою бытность.
Второе — замена прокладок дверных ручек, уже изрядно потрескавшихся от времени.
И наконец, третье — чистка дверных обшивок после длительного простоя машины в гараже (опять-таки еще до покупки ее мной).
Сказано — сделано! Поехали!
Снял обшивки дверей, они были в таком состоянии.
Забрал их домой, а вместе с ними взял и весь сопутствующий пластик. Обшивки отмыл пеной для чистки кожи, а пластик вычистил старой зубной щеткой и мылом.
Не то что бы я доволен на все 100%: некоторый налет грязи на обшивках все же остался, но его все равно стало ощутимо меньше. Что касается того, что не отмылось — пытался тереть и более мощными средствами для чистки кожи (например, Saphir Reno mat), но все бестолку. Видимо, грязь уже въелась в сам дермантин и словно бы его собой покрасила. Но да ладно, зато пластик хорошо отмылся.
Едем дальше — снимаем наружную ручку на водительской двери.
Открутилась очень хорошо, держится всего на двух болтах. Под прокладкой обнаружилась куча грязищи, которая благополучно ушла после обработки уайт-спиритом.
А вот и сам замок.
Вернемся к нему чуть позже, а пока переключимся на прокладки.
Для изготовления новых прокладок использовал листовую резину из Леруа Мерлен. Вот такую:
Можно было бы попытаться найти и новые прокладки, чтобы не колхозить лишний раз, но, во-первых, их почти нигде нет, а во-вторых, где я их все таки находил, денег за них требовали многовато — 500 руб за штуку. Может, я плохо искал?
Вырезал прокладки, получилось, правда, не идеально, но в целом ничего.
А теперь начинаем понемногу собирать все в обратном порядке, в процессе вычищая всю грязь.
Так выглядит отмытая дверная ручка, а точнее, ее составные части:
Замок я, если честно, снимать не стал: очень не хотел пока связываться с уже слегка одубевшим дверным уплотнителем, отклеивать его, заклеивать обратно… Замок отмылся и так с помощью очистителя карбюратора и длинной пластиковой трубочки-насадки. Заодно проверил на практике работу дренажных отверстий в двери. Смазался он тоже без особых проблем силиконовой смазкой, причем смазывал я не только внутренности, но и наружную звездочку-фиксатор.
В конечном счете получилось так:
Не могу сказать, что со стороны салона пластиковый язычок стал совсем легким (скорее всего, совсем легким он быть и не должен), но дверь в итоге стала закрываться ощутимо лучше. Прилагаю видео:
Примерил новую прокладку, получилось неплохо.
Старая прокладка для сравнения:
А вот как теперь выглядит выглядит дверь со стороны салона с отмытыми обшивками и чистым пластиком.
На фотке в начале порога видна старая мастика, до нее у меня еще обязательно дойдут руки. А еще меня немного напрягает полоса оголенного металла на пороге, видимо, дверь немного перекошена, хоть и закрывается хорошо. С этим бы тоже как-нибудь разобраться…
На этом пока все, следующая запись будет про небольшую фотопрогулку по окрестностям!
Снятие двери производите только в случае крайней необходимости (при значительных повреждениях как самой двери, так и корпуса-кузова), когда невозможно устранить повреждения при навешенной двери. Мелкие повреждения двери и корпуса кузова устраняйте, не снимая двери, так как навеска двери и в особенности ее регулировка — довольно трудоемкие операции.
Во избежание повреждения окраски снятие и навеску двери производите с помощником. Для облегчения последующей после ремонта навески двери отворачивайте только винты крепления двери к стойке кузова, т. е. положение петель относительно двери оставьте неизменным.
Снятие двери производите в следующем порядке:
1. Откройте дверь до отказа.
2. Выверните винты крепления ограничителя двери и отделите ограничитель от стойки.
3. Выньте резиновые заглушки отверстий в стойке (при снятии передней двери).
4. Выверните все винты (кроме одного верхнего) крепления нижней петли двери к кузову и винты верхней петли двери. При вывертывании последнего винта помощник должен поддерживать дверь. После отсоединения двери поставьте ее осторожно на пол.
Навеску двери производите в обратной последовательности.
Регулировку навески двери производите в следующих случаях:
1. Наружная поверхность двери выступает относительно смежных поверхностей более чем на 2 мм.
При этом обратите внимание на уплотнение двери и на усилие, которое необходимо приложить для закрывания двери. Если уплотнение хорошее, и дверь закрывается и открывается легко, то регулировку производите осторожно, так как излишнее перемещение двери внутрь кузова может вызвать тугое закрывание и открывание двери.
2. Наружная поверхность двери утоплена внутрь более чем на 2 мм, и дверь закрывается при значительном усилии.
3. Между дверьми и кузовом по наружной поверхности неравномерные зазоры.
Зазоры между дверьми и кузовом указаны на рис. 1.
4. Рельефы на боковой поверхности кузова и дверей не совпадают между собой по высоте более чем на 2 мм.
5. Верхняя часть рамки окна-двери значительно утоплена относительно поверхности кузова, а нижняя часть двери и рамка у своего основания расположены правильно.
Эту неисправность устраняйте при опущенном стекле с помощью деревянного бруска или рукоятки молотка, которые вставьте между кузовом и верхней частью рамки, под водосточным желобом, и нажмите рукой на дверь около ее ручки.
6. Верхняя часть рамки окна двери вибрирует во время езды по плохой дoроге и при резком закрывании двери.
Если нижняя часть двери расположена относительно кузова правильно, то эта неисправность является следствием неправильного положения рамки относительно верхней части двери, т. е. верхняя часть рамки отогнута наружу, что определяется по положению рамки относительно средней стойки.
7. Шип замка двери при закрывании ударяет в защелку замка, установленную на стойке кузова.
Эта неисправность устраняется регулировкой положения защелки замка. Если перемещение защелки не устраняет неисправность, то необходимо отрегулировать навеску двери.
Неисправности в навеске двери могут возникнуть из-за деформации деталей двери и кузова или ослабления затяжки винтов и болтов крепления петель и защелок. Поэтому, прежде чем приступить к регулировке, проверьте затяжку всех винтов и болтов.
Перемещением петель крепления к кузову можно подать дверь вверх, вниз, внутрь, наружу. Лучше начинать регулировку именно с этих петель, так как для доступа к петлям, прикрепленным к дверям, потребуется снять подлокотник, ручки привода замка и стеклоподъемника, обивку двери. Регулировку с помощью петель, крепящихся к двери, производите, если есть необходимость подать дверь вперед, назад, вверх или вниз.
Наиболее характерные способы регулировки дверей:
1. Верх или низ двери необходимо подать внутрь или наружу кузова.
В этом случае ослабьте все винты крепления петель, кроме одного винта крепления нижней петли и поднимите дверь за нижний задний угол, после чего затяните один винт крепления верхней петли (при смещении внутрь кузова) или опустите дверь, нажимая на ее верхний задний угол (при смещении наружу кузова). Затем закройте дверь и проверьте правильность ее положения. Если дверь не заняла правильного положения, откройте ее, ослабьте винт крепления петли, поднимите и опустите ее. Закройте дверь и вновь проверьте правильность ее положения. Эту операцию повторяйте до тех пор, пока не будет достигнуто правильное положение двери в проеме, после чего затяните все винты крепления петель.
Если необходимо подать низ двери внутрь или наружу кузова, аналогичные операции проделайте с нижней петлей, при закрепленной на один винт верхней петле.
2. Всю дверь необходимо подать внутрь или наружу кузова или верх двери сместить в одну сторону, а низ — в противоположную.
В этом случае, аналогично предыдущему, производите последовательно регулировку сначала верха, а затем низа двери. Не производите одновременную регулировку верха и низа двери, чтобы избежать смещения двери по высоте.
З. Всю дверь необходимо сместить вверх или вниз.
В этом случае для удобства работы снимите защелку замка. Затем отметьте вертикальной чертой на стойке и петлях положение петель по ширине стойки и, поддерживая дверь снизу поднимите или опустите ее. После этого затяните по одному винту у обеих петель. предварительно установив их по меткам на стойке. Закройте дверь и проверьте правильность ее положения, после чего затяните остальные винты.
Если после регулировки по высоте дверь не заняла необходимого положения, Продолжайте регулировку смещением петель, привернутых к двери. Для этого отметьте вертикальной чертой положение петель относительно двери. Затем торцевым ключом ослабьте болты крепления петель к двери, после чего поднимите или опустите дверь. Установите петли по меткам и затяните по одному болту каждой петли, закройте дверь и проверьте правильность ее положения. Если дверь не заняла необходимого положения, ослабьте затянутые болты и повторите операции в том же порядке.
4. Верх или низ двери необходимо сместить вперед или назад.
В этом случае регулировку навески производите только смещением петель, привернутых к двери. Защелку замка снимите, чтобы подать вперед или назад верх двери, ослабьте все болты крепления петель к двери (кроме одного внизу) и поддерживая дверь, поднимите или опустите ее. Затяните один болт верхней петли и закройте дверь. Добившись правильного положения двери в проеме, затяните все болты крепления петель.
Если необходимо подать низ двери вперед или назад, аналогичные операции проделайте с нижней петлей при закрепленной на один болт верхней петле.
5. Всю дверь необходимо подать вперед или назад или верх двери подать вперед, а низ назад.
В этом случае, аналогичном предыдущему, производите последовательную регулировку сначала верха, а затем низа двери. Не производите одновременную регулировку верха и низа двери во избежание нарушения регулировки по высоте.
Отрегулировав положение двери, надежно затяните все болты и винты крепления петель. Затем установите на место защелку замка, отрегулировав ее по замку, обивку двери, подлокотник, ручки привода замка двери и стеклоподъемника и подоконную накладку.
Замена троса стеклоподъемника
Замену троса стеклоподъемника производите в следующем порядке:
1. Снимите подлокотник, вывернув два винта крепления его к двери.
2. Снимите ручку стеклоподъемника и розетку, предварительно сняв заглушку и вывернув винт. Для снятия заглушки введите в паз ручки шило и, подцепив край заглушки, выньте ее, преодолевая при этом сопротивление крепежных выступов.
Примечание. При снятии заглушки не прилагайте больших усилий, так как можно сломать крепежные выступы.
3. Снимите обивку двери, отжав ее от двери отверткой или пальцами, преодолевая усилие пружинных пистонов, крепящих обивку. Пистоны находятся на переднем и заднем краях обивки на расстоянии около 30 мм от кромки обивки и по высоте приблизительно на ее середине.
4. Снимите внутреннюю ручку двери, для чего снимите пластмассовую накладку, закрывающую доступ к винтам крепления ручки. Для снятия накладки вставляйте поочередно отвертку под нижнюю кромку накладки в пазы, и, действуя ею как рычагом, снимите накладку с крепежных выступов розетки.
5. Снимите подоконную накладку двери. Для этого выверните три винта, крепящих ее нижний край к двери, и отожмите накладку от двери, преодолевая усилие двух пружинных пистонов, находящихся на верхней части накладки, приблизительно в 30 мм от передней и задней кромок накладки.
6. Отклейте пленку от панели двери.
7. Отсоедините опускное стекло от стеклоподъемника, для чего на передних дверях вывинтите болты из держателя опускного стекла, а на задних дверях отверните винт скобы крепления троса и выньте скобу. При этом, в первом случае, опускное стекло отсоединится от ползуна направляющей, а во втором — опускное стекло будет отсоединено от троса стеклоподъемника. Опустите стекло вниз, при этом на задней двери нужно снять упор опускного стекла, для чего отверните винт 5 (рис. 2).
8. Отверните гайку и снимите со стеклоподъемника передней двери ползун.
9. Отверните болт, крепящий узел натяжного ролика к внутренней панели двери настолько, чтобы, кроме ослабления натяжения троса стеклоподъемника, можно было снять с натяжного ролика трос.
10. Отверните три винта крепления стеклоподъемника к внутренней панели двери, снимите трос с верхнего и нижнего роликов и выньте стеклоподъемник из внутренней полости двери.
Для отсоединения троса 1 (рис. 3),
Замена пружины тормоза стеклоподъемника
Замену пружины тормоза стеклоподъемника производите в следующем порядке:
1. Снимите с двери стеклоподъемник (см. раздел "Замена троса стеклоподъемника").
2. Срежьте три заклепки 8 (рис. 3) крепления чашки 6 тормоза к корпусу 3 стеклоподъемника и снимите чашку вместе с валиком 4 и шестерней 5.
3. Выньте шестерню и валик из чашки.
4. Снимите с валика тормозную пружину 7.
5. Установите на валик новую тормозную пружину и смажьте ее густой смазкой.
6. Вставьте валик в сборе с пружиной в чашку тормоза. Для облегчения этой операции вставляйте валик, одновременно немного провертывая его как только первый виток пружины коснется чашки.
7. Установите шестерню в чашку так, чтобы выступ шестерни встал в промежуток между усиками пружины.
8. Установите валик с чашкой и шестерней в стеклоподъемник и приклепай те чашку к корпусу стеклоподъемника. Если нет заклепки заводского изготовления, то ее можно сделать из прутковой малоуглеродистой стали по размерам, приведенным на рис.3.
9. Установите стеклоподъемник на дверь.
Ремонт замков и замена защелок замков боковых дверей
Перед ремонтом обратите внимание на положение двери в проеме и на правильную регулировку положения защелки замка двери. Правильно установленная дверь закрывается от несильного толчка рукой. При ослаблении соединения ротора замка с храповиком восстановите прочность соединения в следующем порядке:
1. Снимите обивку и подоконную накладку, отсоедините тягу привода замка от рычага 3 (рис. 4) замка.
2. Выньте замок из внутренней полости двери, предварительно отвернув четыре винта его крепления к двери.
3. Расклепайте или приварите, хвостовик ротора 5 в месте соединения с храповиком 2.
Выступание расклепанной или приваренной части хвостовика ротора допускается не более 1,3 мм. Отремонтированный ротор должен вращаться легко, без заедания.
При ослаблении соединения кронштейна 6 ротора с корпусом 1 замка подклепайте заклепки 4 крепления кронштейна, ударяя по заклепкам со стороны кронштейна.
При большом износе зубьев ротора 5 замените его. Для этого проведите те же операции, которые требуются для восстановления прочности соединения ротора с храповиком.
При выходе из строя пластмассового сухаря 3 (рис. 5)
Замена пружины в наружной ручке двери
В случае, если подвижная часть, ручки при перемещении вверх встречает сопротивление не на всей длине хода, а только на участке активного воздействия на щеколду замка, то это означает, что возвратная пружина сломана или чрезмерно ослабла. В этих случаях пружину замените новой.
Замену пружины производите в следующем порядке:
1. Снимите обивку с двери. Порядок снятия обивки см. в разделе "Замена троса стеклоподъемника".
2. Отверните гайки 5 (рис. 6),
которыми с помощью кожуха 6 ручка 8 крепится к наружной панели двери.
З. Поддерживая снаружи ручку, снимите кожух 6, после чего снимите с двери ручку с резиновой прокладкой 7, находящейся между корпусом ручки и панелью двери.
4. Выбейте ось из сочленения ручки с корпусом и снимите ослабленную пружину. Полностью ось из ручки не вынимайте.
5. Наденьте на ось новую пружину, запрессуйте ось в отверстия в корпусе.
6. Установите лапку пружины в отверстие на штампованной полке ручки, а вторую лапку заведите на корпус ручки.
7. Вставьте ручку с прокладкой в отверстие на наружной панели двери, изнутри двери на корпус ручки наденьте кожух, на шпильки наденьте шайбы 4 (рис. 6) и заверните гайки 5 так, чтобы ручка на двери сидела прочно, без люфта, и чтобы нижний край корпуса ручки был параллелен поясной линии на двери автомобиля.
Замена пружины выключателя замка
Замену пружины выключателя замка производите в следующем порядке:
1. Снимите с двери весь механизм выключателя замка, для чего, после снятия обивки двери, отсоедините проволочную тягу 3 (рис. 6) выключения замка от поводка 1, выведя из отверстия в пластмассовом наконечнике 2 тяги сферический фиксатор поводка 1.
2. Отверните два установленных винта 12, с помощью которых выключатель 11 крепится к наружной панели двери.
3. Поддерживая выключатель снаружи рукой, разъедините замкнутые вокруг выключателя скобу 9 и пластину 10 и тем самым освободите выключатель 11.
4. Выньте выключатель из отверстия в панели двери наружу.
5. Выбейте из поводка штифт 15, с помощью которого поводок крепится к цилиндру 14, и снимите поводок 1.
6. Удалите ослабленную пружину 13 и установите новую. Затем установите поводок и запрессуйте штифт.
Сборку выключателя и установку его на наружную панель двери производите в обратной последовательности.
Замена пружины привода замка двери
Замену пружины привода замка проводите в следующем порядке:
1. Отсоедините тягу привода от замка, для чего aккypaтно, не уронив во внутреннюю полость двери, выньте пружинный шплинт и шайбы из соединения тяги с рычагом замка.
2. Выверните три винта крепления корпуса привода к двери и выньте привод через окно во внутренней панели двери.
3. Выбейте заклепку и замените старую пружину новой.
Замена ограничителя двери
Для замены ограничителя отверните четыре винта скобы крепления ограничителя. Выньте остатки сломанного ограничителя или ослабленный ограничитель и вставьте новый через окно во внутренней панели, после чего концы ограничителя вложите в канавки скобы и прикрепите скобу винтами к кузову.
Замена опускного стекла дверей
При замене опускного стекла снимите обивку двери и внутреннюю подоконную накладку (см. п.п. 1-7 раздела "Замена троса стеклоподъемника").
Замену опускного стекла производите в следующем порядке:
1. На передней двери разверните внутри двери опущенное стекло так, чтобы оно имело наименьший размер по ширине, и выньте стекло из двери через щель в верхней части двери.
На задней двери отогните задний конец верхнего вopcoвого желобка. Для чего вставьте отвертку между рамкой и желобком с внутренней стороны двери и, действуя ею как рычагом, выведите желобок из рамки.
2. Отделите уплотнитель от рамки в месте расположения винта 3 (см. рис. 2) и выверните этот винт и винт 2.
З. Выверните винт 1 и снимите кронштейн желобка опускного стекла.
4. Опустите стойку 4 опускного стекла так, чтобы она вышла из желобка рамки двери, наклоните ее до предела вперед и выньте из двери.
5. Поднимите руками опускное стекло и выньте его из паза в верхней части двери.
6. Вставьте отвертку в зазор между стеклом и обоймой, слегка разведите края обоймы и извлеките из обоймы заменяемое стекло.
7. Выправьте обойму. Ширина паза в обойме под стекло должна быть: вверху 7,5 мм; внизу — 8,5 мм.
8. Запрессуйте опускное стекло с резиновой прокладкой в обойму.
Запрессовку стекла производите на прессе с ручной подачей или с помощью молотка. Во втором случае стекло уприте верхней (криволинейной) кромкой в деревянный стол или верстак, подложив предварительно мягкую прокладку. На кромку стекла наложите резиновую прокладку и обойму, затем ударами молотка через деревянный брусок запрессуйте стекло до упора. Затем обрежьте прокладку, выступающую за кромки обоймы.
Правильно запрессованное стекло не должно выдвигаться из обоймы усилием рук.
9. Вставьте стекло внутрь двери через щель окна.
10. На передней двери введите стекло в боковые направляющие желобки и присоедините его к ползуну, ввернув болты с шайбами в резьбовые выступы держателя опускного стекла.
На задней двери установите на место стойку 4 (см. рис. 2), закрепив ее винтами 2 и 3, вставьте стекло в направляющие желобки, закрепите винтом 1 кронштейн желобка и винтом 5 упор опускного стекла.
11. Опустите вертикальную ветвь троса до отказа вниз, вращая барабан. Затем ручкой поверните барабан в противоположную сторону, примерно на 1/4 оборота, и прикрепите трос к кронштейну обоймы опускного стекла, зажав его винтом между плоскостями кронштейна и скобы. Приклейте уплотнитель в месте расположения верхнего винта 3 (рис. 2) крепления стойки и вставьте в рамку ранее отогнутый задний конец верхнего желобка.
12. Установите на место обивку и все снятые детали.
Замена углового стекла задней двери
Для замены углового стекла снимите обивку двери и внутреннюю подоконную накладку.
Замену стекла производите в следующем порядке:
1. Поставьте опускное стекло в нижнее положение.
2. Отогните задний конец верхнего ворсового желобка, для чего вставьте отвертку между рамкой и желобком с внутренней стороны двери и, действуя ею как рычагом, выведите желобок из зацепления с рамкой.
3. Отделите уплотнитель от рамки в месте расположения винта 3 (рис. 2) и выверните винт крепления стойки 4 вверху и винт 2 внизу.
4. Выверните винт 1 и снимите кронштейн желобка опускного стекла.
5. Опустите стойку 4 опускного стекла так, чтобы она вышла из желобка рамки двери, наклоните ее до предела вперед и выньте из двери.
6. Сдвиньте угловое стекло по ходу, автомобиля и выньте его вместе с уплотнителем.
7. Нанесите на поверхность желобка рамки слой невысыхающей мастики толщиной 1-2 мм, вставьте в проем окна двери новое стекло с надетым на него уплотнителем и задвиньте его в угол проема.
8. Заведите опускное стекло в желобок, а лапку желобка в паз кронштейна. Установите на место стойку опускного стекла и закрепите винтом 1 кронштейн желобка опускного стекла.
9. Закрепите стойку 4 винтами 3 и 2, приклейте уплотнитель в месте расположения верхнего винта.
10. Установите на место верхний ворсовый желобок.
11. Установите на место обивку и все снятые детали.
Сегодня появилось свободное время, решил его потратить на Москвич 2140.
Вчера снял, снял руль, откинул торпеду, один воздуховод, добрался до трапеции. Снял сломанный галстук трапеции. Подобрал из своих запасов аналогичный.
Сегодня начал с установки галстука трапеции на место.
Проверил работоспособность всех лампочек на приборной панели, одна из них была сгоревшая. Заменил.
Установил замок, как родной подошел)) Хотя служил верой и правдой 30 лет в автомобиле ВАЗ-2103. Но с блокировкой руля не играю. Иначе может клинануть. Вытаскиваю ключ со второго положения. А так все работает очень хорошо.
Разобрался со всеми проводами. Те 5 проводов это провода от ТАЗопереключателя подрулевого. Заизолировал их и скрутил вместе. Чтобы не мешались. Все равно в дальнейшем буду переходить на стоковое исполнение, это 2 рычажный переключатель с крутилкой на торпеде.
Но есть не очень хорошие моменты — срезаны пластины крепления радиоприемника в торпеде. Менять декоративную вставку панели не стал. Так как моя лучше но тоже не идеал, отверстие под радиоприемник увеличено. Лучше уже потом найти нормальную и поставить. Иначе пол дня работы уйдет чтобы поставить другую вставку которая чуть чуть лучше.
Проверил работоспособность электрики.
Не работает плафон заднего хода, 1 режим дворников, прикуриватель, зеленая лампа повортников на приборной панели, один габарит
В остальном все работает. Подробно смотрите на фото:
Планы: на этой недели отмыть полностью кузов, и салон тоже. Запустить мотор. Устранить косяки. Проверить масло в кпп и мосту. Посмотреть что с выхлопом.
Всем мира, добра и удачи!
Переделал провода, выкинул не нужное. Изменять фишки не стал, т к со временем все равно буду ставить другой замок. Этот хороший, но он старый и блокировка руля клинит, тогда и заморочусь по этому поводу.
Прикрутил дворники на глаз, главное проверить. Все работает как новое! Даже электромотор брызгалок! Снял назад. Авто находится за воротами. Боюсь шпана ночью может напакостить
Этот аккумулятор мне достался с мотоциклом Урал. Какой то чисто китайский. Но зарядку держит очень хорошо. Стартер крутит. Но толщина клемм совсем не подходит. Видно какой то полу мотоциклетный что ли. Свой аккум подогнал отцу. Так что я опять без нормального АКБ((
Ниже, на фотографии, представлен Москвич (ИЖ), подвергнувшийся взлому. Замки дверей были раскурочены и не подлежали ремонту. Выход из положения — замена замков.
Замена замков — это штатная операция. Не будем останавливаться на ней подробно.
Те, кто знаком с автомобилем Москвич, знают, что родной замок багажника автомобиля Москвич можно назвать замком с большой натяжкой. Так как он открывается (с помощью нехитрых манипуляций) без ключа.
Владельцу автомобиля было предложено заменить замок багажника на 100% функциональный.
Для этого пришлось установить новый механизм замка и немного изменить ответную часть механизма замка.
Ниже представлен новый комплект замка багажника.
Здесь представлена ответная часть механизма замка багажника — серьга.
Установленный новый механизм замка багажника.
Установленные на Москвич новый механизм замка багажника и запорный цилиндр.
В завершение, для владельца авто, была выполнена подгонка пластин замка зажигания под ключ, которым открываются и двери, и багажник. Таким образом, получился один ключ, открывающий все замки.
Брелок для автомобиля МАЗ.
Но вот недавно, забирая очередную порцию консервации, заметил, что ручка багажника не возвращается в исходное положение. Ну, думаю, не беда. При первых лучиках весны все наладим. Но нет, я снял замок и продолжил уже дома в тепле.
Причина поломки — отломался усик пружины (см. фото в конце).
Так же нашел в родительском гараже старый замок: сердцевину и сам механизм открытия/фиксации крышки багажника.
Дома разобрал доноров, как говорят "на винтики", а после принялся за родной замок Бодрого Апельсина. Все было разобрано и вымыто в бензине "Калоша" (см. фото в конце).
В донорском механизме и 7-ми зубцов личинки работало только 5, а в родном — 4 из 7-ми.
Все собрано в обратном порядке, смазано силиконовой смазкой и установлено на законное место, а остальное в запас. Восстановлена шторка личинки замка, которая часто уже не закрывала отверстие замка и вообще норовила выпасть из замка.
Заменил родной механизм открытия/фиксации крышки багажника на отревизированый донорский. А родной вымыл, смазал и положил в запас. Установлю, когда донорский станет капризничать.
Вот так я познакомился с конструкцией замка багажника и устранил нервирующий фактор — не полнофункциональный механизм замка багажника.
Спасибо тем, кто осилил данную запись и тем, кому она еще и помогла.
Всем терпения и удачи в ремонте своих любимых авто! До скорых встреч.
Крышка багажника навешивается на кузов при помощи петель. Конструкция петель обеспечивает фиксацию крышки при открывании в любом положении без применения какого-либо дополнительного упора.
Снятие крышки багажника производите только в случае крайней необходимости, когда невозможно устранить повреждения как самой крышки, так и кузова при навешенной крышке. При этом помните, что для облегчения последующей навески лучше вывернуть болты крепления петли к крышке, т. е. положение петель относительно кузова оставить неизменным. Эту операцию производите вдвоем, чтобы помощник поддерживал крышку.
Для снятия крышки багажника откройте ее до отказа, отметьте положение петель на внутренней панели крышки и выверните болты 1 (рис. 267) крепления петель к крышке.
Рис. 267. Петля крышки багажника: 1 — болты крепления петли к крышке; 2 — болты крепления петли к кузову
Регулировку крышки багажника после ее навески производите болтами 1 крепления петли к крышке, а в случае необходимости и болтами 2 крепления петли к кузову. Ослабив болты 1, крышку перемещайте по ширине и длине кузова, а ослабив болты 2, отрегулируйте положение крышки по высоте.
Выступание задней части крышки устраните регулировкой положения защелки 5 (рис. 268) по высоте. Для регулировки ослабьте затяжку гаек 2 крепления защелки к внутренней панели крышки багажника.
При закрытой крышке 1 защелка 5, укрепленная на крышке, должна быть прижата к зубьям поворотного фиксатора 7 замка, а края крышки багажника должны быть в одной плоскости с поверхностью кузова. Необходимый натяг при этом обеспечивается пружинами петель крышки багажника, уплотнителем и упорами, так как они отжимают крышку вверх.
Правильно отрегулированная крышка багажника должна закрываться при легком нажатии рукой.
Возможные неисправности арматуры крышки багажника, их причины и методы устранения даны в табл. 50.
Таблица 50. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АРМАТУРЫ КРЫШКИ БАГАЖНИКА, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Рычаг привода замка багажника не возвращается в исходное положение
Поломка или чрезмерное растяжение пружины привода замка багажника
Нечеткая работа замка багажника
Поломка пружины поворотного фиксатора
Защелка замка багажника не попадает в замок
Поломка пружины защелки замка
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ПРИВОДА ЗАМКА БАГАЖНИКА
Для замены пружины снимите с автомобиля весь механизм привода замка багажника.
Замену пружины производите в следующем порядке:
1. Снимите панель обивки багажника, отогнув две скобы и вывернув два винта, которыми панель крепится в верхней части к кузову, а затем четыре винта крепления панели в нижней части кузова. После снятия панели обивки открывается доступ к креплению привода замка багажника.
2. Поверните рычаг 11 (рис. 268) привода до отказа вправо или влево, отверните винты 10 и снимите пластину 8.
3. Выньте весь механизм привода из отверстия в панели и снимите старую пружину 14.
Установку новой пружины производите в обратном порядке, устанавливая ее на корпус 13 привода со стороны кулачка 12. Установив пружину, вставьте корпус в отверстие, подложите под него картонную прокладку 9 и закрепите его двумя винтами 10. Затем проверьте работу привода и установите на место панель обивки багажника.
Рис. 268. Замок багажника: 1 — крышка багажника; 2 — гайка крепления защелки; 3 — кронштейн защелки; 4 — пружина защелки; 5 — защелка; 6 — направляющая защелки; 7 — поворотный фиксатор; 8 — пластина; 9 — картонная прокладка; 10 — винт крепления корпуса привода; 11 — рычаг привода; 12 — кулачок; 13 — корпус привода; 14 — пружина; 15 — болт; 16 — пружина поворотного фиксатора
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ПОВОРОТНОГО ФИКСАТОРА ЗАМКА
Не снимая задней обивки багажника, проверьте работу поворотного фиксатора замка багажника, для чего вставьте отвертку в паз для прохода защелки замка, поверните ею один из зубьев поворотного фиксатора и, отпустив его, посмотрите, занял ли фиксатор первоначальное положение. Если фиксатор не занял первоначального положения, значит, пружина фиксатора сломана. Для замены пружины снимите заднюю обивку багажника, как указано выше, и, поддерживая замок рукой через окно в распорке задка, отверните два болта 15 (рис. 268) крепления замка и пластмассовой направляющей 6 и снимите замок. Заменив пружину, установите на место замок и пластмассовую направляющую 6.
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАЩЕЛКИ ЗАМКА БАГАЖНИКА
Если положение крышки багажника по длине отрегулировано правильно, а защелка 5 не попадает в паз замка, значит, сломана пружина 4 защелки (рис. 268).
Замену пружины производите в следующем порядке:
1. Отметьте положение кронштейна 3 на внутренней панели крышки багажника, затем отверните две гайки 2 и снимите кронштейн с защелкой в сборе.
2. Снимите с кронштейна защелку, для чего срежьте расклепанную часть ее оси и удалите сломанную пружину.
3. Соберите кронштейн, защелку, новую пружину и ось в один узел, обратив особое внимание на правильное положение усиков пружины относительно защелки. Усики должны быть расположены по обе стороны защелки.
4. Расклепайте ось.
5. Установите собранный узел на крышку багажника по сделанным ранее меткам на внутренней панели крышки.
6. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте по высоте положение задней части крышки багажника.
Читайте также: