Момент затяжки болтов поддона акпп тойота камри
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Год назад производил замену жидкости ATF Type T-IV (Не оригинал: AISIN AFW+, арт. ATF6004) просто слив и залив столько же сколько слил. Чисто для профилактики.
Коробка беспокойств не вызвала, но периодически возникали мысли "Надо! Пора бы уже проверить магниты и т.д…".
В этом году решил подойти серьезнее к этому вопросу и даже перед снятием поддона предварительно покурил записи тут и поняв, что съем поддона это вещь сверхсекретная и страшная, подготовился и сделал необходимый инструмент. Но об этом будет рассказано в самом конце данной записи.
Собственно, вот из чего состоят эти два этапа:
1-й этап:
Фильтр не оригинал по средней цене (я выбрал JS Asakashi JT-422K) — 850 руб.
Уплотнительное кольцо (в комплекте)
Прокладка поддона (в комплекте)
Масло ATF6004 (4 л.) = 1500 руб.
Итого: 2300 руб.
Итого на 2 этапа: 6600 руб.
Смысл заключается в том, что частично обновленное масло естественным образом сделает мягкую промывку АКПП, а новый фильтр соберет эти микрочастицы. Кроме этого, на втором этапе можно будет оценить степень загрязнения магнитов после такого небольшого пробега и это будет иметь тоже немалую роль при определении дальнейших интервалов частичных/полных замен.
Состояние поддона и магнитов после снятия:
То что было на магнитах нельзя назвать стружкой. Это была некая субстанция совершенно никак не ощущающаяся при растирании между пальцами… Микроскопическая металлическая пыль:
Судя по фильтрующему элементу фильтра (мельчайшая сетка) и отсутствию каких либо маркировок этот фильтр был установлен еще на заводе при сборке автомобиля (с которого я взял двс+акпп) в 2003 году и ни разу не менялся. Т.е. он проехал лишних 90 тыс.км. т.к. по регламенту замена через 100 тыс., а сейчас пробег данного агрегата (АКПП U150e) около 190 тыс.
Создаётся впечатление, что задача данного фильтра — не накапливать в себе микрочастицы как это делает губчатый оригинальный фильтр который ставят после 100 тыс., а просто останавливать их, тем самым направляя на магниты после того как заглушили авто и насос АКПП перестал работать.
Поэтому, наверное, нужно иметь ввиду, что при замене жидкости при помощи специального аппарата еще смотрят давление, и если оно в норме, то фильтр к замене не рекомендуют (типа еще не забит). Но если фильтр еще заводской, то он будет давать нужное, т.к. это тупо тонкая сетка.
Коротко о фильтре-заменителе оригинала.
Вместо сетки — толстый слой фильтрующего элемента от верху-до низу. Так же как и в оригинале который покупается на замену. Для первого этапа — вполне сгодится.
В принципе, процесс замены простой если позаботиться заранее об инструментах, необходимых для снятия/установки поддона АКПП:
Все ключи — "на 10".
Поддон АКПП с внутренней стороны (сложные болты сложно сфотать, так будет понятнее):
1* — используем (срыв/затяжка) ключ с изгибом для болта "1" до тех пор пока его не станет цеплять ключ-трещетка (1, 2, 3).
2,3* — используем (срыв/затяжка) головку + ключ-трещетка по такому же принципу, что и выше для болтов "2, 3". Главное не перестараться т.к. ключ с этой головкой не вытащится (в этом случае только откручивать верхний болт подушки АКПП и домкратить (в идеале еще и болт передней т.к. свободно она доступна сверху)).
4,5… — используем для всех остальных болтов, а так же срываем болт 4 убедившись, что головка плотно села.
4* — используем для болта "4" после срыва. Но в принципе он и так нормально цепляется, главное хорошо одеть головку
Головка с для 2,3* была изготовлена из трубки на 10 и 8 путем отпиливания, стачивания узкой части и сминания путём впрессовки в головку на 10, потом опять стачивания и т.д…
А потом еще и выполнено уменьшение длины.
Все для того, что бы ей иметь преимущество перед обычной головкой с воротком…
…и ключ с трещеткой позволил затянуть болт без частого переставления ключа на него.
Важно:
Извлекайте щуп уровня АКПП при установке поддона (хотя бы приподнимите на 4 см.) т.к. я зажал его поддоном при установке и его не реально было вытащить. Пришлось ослаблять крепление поддона по всему периметру. Не знаю как произошло, но такое — возможно.
И так, теперь необходимо поставить картер на свое место, но для начала надо поставить новый фильтр.
ВНИМАНИЕ! В фильтре АКПП находится отработанное масло, причем грамм 150-200. Можно облиться!
При снятом картере АКПП мы видим фильтр АКПП, который следует открутить. Фильтр АКПП крепится на трех винтах. Для снятия фильтра потребуется головка на 10 и трещетка.
Корпус фильтра выполнен из алюминия, при установке нового не повредите ключами (очень тонкий алюминий).
Также обращу Ваше внимание, на то что на моем новом фильтре уплотнительное кольцо стояло не на том отверстии. Возможно на заводе ошиблись. Такая ошибка завода может повлечь повреждение АКПП, ведь отверстие на которое они ошибочно одели это уплотнительное кольцо расположено в свободной полости картера АКПП и ничем не фиксировано, а значит резинка рано или поздно спадет и может попасть в сам фильтр, а того хуже в механизмы коробки.
Если будете использовать не оригинальный фильтр АКПП имеет смысл сохранить это уплотнительное кольцо со старого. Это кольцо стоит на черной стороне фильтра на горловине, которая вставляется в саму коробку.
В том случае если ваш бюджет ограничен, то при первой замене масла в АКПП старый фильтр АКПП можно тщательно промыть бензином или очистителем карбюратора, продуть воздухом и повторно использовать.
Стоимость данного оригинального фильтра на данный момент 2100р (код детали 35330-06010).
Из аналогов могу посоветовать только SCT, стоимость в районе 500р. (код детали SG1058). При покупке фильтра SCT есть явный плюс, так как в комплекте с этим фильтром есть прокладка картера. Так как я располагал денежкой, то решил потратиться немного больше и поставить все новое и в оригинале.
Прокладку АКПП я не советую сохранять, так как старая имеет трещины по периметру.
Ставим фильтр АКПП на свое место и закручиваем его.
Теперь начинаем крутить картер АКПП. Очень важно, чтоб отверстия прокладки под винтики совпали с винтиками. Для этого аккуратно подводим картер и наживляем все винтики, проводя их через соответствующие отверстия в прокладке.
Затяжку винтов картера проводим не по периметру, а затягиваем каждый противоположный. При затяжке по периметру можно деформировать картер, что может привести к течи через щель, которая образуется от такой затяжки.
Опускаем с домкрата двигатель и затягиваем ранее открученные гайки на опорах. Конечно потребуется немного потрусить двигатель, чтоб винты подушек попали в свои отверстия, но это не так уж тяжело. Главное руки под подушки не подсовывайте).
Когда мотор поставлен и все подушки закручены поднимаемся на верх и заливаем в коробку 5 литров масла. Масло я заливал тоже оригинал, код можно найти на фото ниже
Почему 5 литров, ведь слил 4?!
1. С картера слито 4 литра + немного пролил грамм 100
2. 300 грамм на дне поддона после снятия.
3. 200 грамм в фильтре АКПП.
4. 100-200 грамм вытекло из снятой трубки теплообменника.
5. Пока машина стояла без картера накапало еще грамм 100.
В итоге слито где-то в районе 5 литров.
Далее следует вопрос, а как же менять масло путем замещения?!
Для начала нам потребуется снять часть пластиковой защиты, которая располагается между подрамником и бампером. Сначала откручиваем передний брызговик.
Фотографировать снизу было не удобно, так что выкладываю что есть. Чтоб снять эту защиту надо выкрутить 5 саморезов и снять две клипсы.
Когда все откручено, разъединяем правую и левую части этой защиты и вытаскиваем левую.
Можно приступать к перекачке.
Процесс перекачки очень простой, но следует делать его вдвоем, так как слив масла из трубки теплообменника происходит только тогда, когда машина заведена. Я был один и нашел выход из этой ситуации при помощи автозапуска. Главное не забудьте отключить концевик капота, так как он будет открыт, а при срабатывании автозапуска машина становиться в охрану, а концевик капота-то замкнут. Она то запустится, но вместе с запуском начнет орать колокол.
Когда снята пластиковая защита лезем опять вниз. В нижней части радиатора видим две резиновые трубки на зажимных хамутах. Если смотреть на радиатор со стороны двигателя, то нас интересует правая. Левую изначально тоже снимаем, чтоб слить с нее старое масло и сразу же одеваем назад. Правую оставляем снятой. Для слития масла замещением, я использовал старую пластиковую канистру от масла Castrol объемом 1 литр.
Если честно я использовал именно 1 литр, так как немного очковал сливать больше за раз. Таких процессов как будет на видео я провел три раза, но на третий раз я сначала проверил сколько осталось нового масла, пометил на бутылке и именно столько слил.
Также на видео будет четко видно через какую трубку нужно сливать масло.
После всего процесса ставим на место трубку, не забываем про хамут, ставим обратно пластиковую защиту и защиту двигателя.
Когда все собрано не спешим выезжать из гаража, так как надо сначала провести небольшой процесс адаптации к новому маслу. Для этого садимся в машину, заводим и переключаем селектор в положение R, держим ногу на тормозе и ждем секунд 30, далее тоже самое делаем на N, далее на D. После всего процесса можем выезжать из гаража.
Проверяем масло. Так как мотор и коробка холодные, то отметка масла на щупе должна быть на нижней риске.
После замены масла в АКПП мне показалось, что коробка стала переключаться по ступеням селектора с меньшими толчками. Переключение передач стало намного плавнее. В активном режиме не пробовал, хочу дать маслу возможность попасть во все механизмы.
Ступень 01 54 Nm Ступень 02 90° Шестигранный торцевой ключ 19 Nm
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Датчик детонации
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Ведомый диск
Преобразователь крутящего момента
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
M10, Верхняя часть масляного поддона 8 Nm M12, Верхняя часть масляного поддона 20 Nm Нижняя часть масляного поддона 8 Nm
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
винт(-ы) с двенадцатигранной головкой, Ступень 01 22 Nm винт(-ы) с двенадцатигранной головкой, Ступень 02 90° Винтовое соединение сбоку, Ступень 03 27 Nm
Держатель двигателя
Стартёр
Компрессор кондиционера
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
Шток поршня амортизатора
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Воздушный клапан
Тормозной шланг
Моменты затяжки на задней ходовой части
Подвеска заднего моста
Винт(ы) 10 39 Nm Винт(ы) 1 100 Nm Винт(ы) 2 113 Nm Винт(ы) 3 38 Nm Винт(ы) 4 55 Nm Винт(ы) 5 31 Nm Винт(ы) 6 39 Nm Винт(ы) 7 6 Nm Винт(ы) 8 255 Nm Винт(ы) 9 49 Nm
Ступень 01 49 Nm Ступень 02 90°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Топливопроводы высокого давления
Топливопровод
Датчик детонации
Датчик положения коленвала
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Маховик
с автоматической КПП 83 Nm Заменить винты с покрытием с коробкой передач 88 Nm Заменить винты с покрытием
Преобразователь крутящего момента
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Корпус масляного фильтра
Маслоохладитель
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
Подшипник двигателя
Коробка передач S53, на блоке цилиндров двигателя, справа 52 Nm с автоматической КПП, сзади справа 66 Nm с автоматической КПП, справа, спереди 80 Nm с автоматической КПП, слева, снизу 80 Nm Коробка передач A140E, слева, сверху 64 Nm Коробка передач S53, стабилизатор 64 Nm
Стопор против проворачивания
Труба выхлопного газа
Кислородный датчик
Моменты затяжки на передней ходовой части
Шток поршня амортизатора
Рулевая передача
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Амортизатор 1. переднего моста на мосту
Амортизатор 1. переднего моста на раме
Подвеска переднего моста
на несущей балке моста, поперечный рычаг подвески 206 Nm Шаровой шарнир, на поперечном рычаге подвески 127 Nm Шаровой шарнир, на поворотном кулаке 123 Nm стабилизатор, соединительная(ые) штанга(и) 39 Nm Опора стабилизатора 19 Nm
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозной шланг
Моменты затяжки для коробки передач
Стойка переключателя
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
Моменты затяжки на задней ходовой части
Подвеска заднего моста
на кузове, Задний мост 51 Nm на поворотном кулаке, поперечный рычаг подвески 181 Nm на поворотном кулаке, Продольный рычаг подвески 113 Nm стабилизатор, соединительная(ые) штанга(и) 39 Nm Опора стабилизатора 19 Nm
Читайте также: