Митсубиси асх не заводится стартер крутит но не схватывает

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Знатоки, посоветуйте, что посмотреть. Дело было так - доехал до места, машина простояла часа 3, потом не завелась. Стартер крутит, ни одного схватывания, АКБ отсоединял, сигналка Шер-Хан 7, ремень ГРМ норм, Аут 3.0 2008 г. Бензонасос, правда, не слышно, но если он давление накачал, то ведь и не должен работать ?

А на 3,0 ремень или цепь?
Просто у меня был случай в 90-х на праворульном Чайзере, подъехал на заправку и заглушил мотор, заправился и . стартер крутит во всю и ни одного чиха. ремень лопнул)))

Завтра буду Шер-Хана тормошить, сегодня уже поздно, темно. Вот думаю, может кто ещё чего посоветует, где посмотреть .

У знакомого была похожая ситуация, так же заглушил и больше завести не мог. Причина - ремень перескочил на несколько зубьев. Как следствие и клапана загнул.

corsair5, У тебя либо не искры, либо не поступает топливо. Проверь и то и другое.Начни с этого, а затем уже лезь в ремень и сигналку.

А бензонасос слышно в салоне при включении зажигания ? Просто люка под бензонасос нет, может нужно снизу машины слушать ?

Пока выяснил следующее : сигналка отключает стартер, но он крутит, значит дело не в сигналке.
Искра есть.
В рампе давления нет - неисправна система подачи топлива.
Где можно посмотреть электрическую схему подключения бензонасоса ?
Может кто знает, какое реле управляет бензонасосом из приведенного рисунка ?

И еще вопрос к тем, кто снимал бензобак : на выделенном на картинке прямоугольнике это не люк к бензонасосу из салона ? Вид снизу машины.

Пока выяснил следующее : сигналка отключает стартер, но он крутит, значит дело не в сигналке.
Искра есть.
В рампе давления нет - неисправна система подачи топлива.

Теперь проверь напряжение на разъеме бензонасоса.Если есть ,то сгорел насос,если нет ,то смотри реле и предохранитель.

Хелп. Машина не заводится. В пятницу все было нормально, на выходных никуда не ездил, а в понедельник машина просто не завелась. и вообще никак не реагирует на поворот ключа в замке. полная тишина. Проверил предохранители, все нормально. Подскажите, пжл, может аккумулятор сдох? или еще чего могло случиться?

На моей так было, когда я пытался завести машину, а ручка переключения коробки стояла в положении R. Возможно, на ручных коробках такая же блокировка? Посмотрите положение ручки, возможно, она не полностью перешла в нейтраль.

Не бейте сильно за глупые предположения.

В том то и дело, что ЦЗ тоже никак не реагирует. по старинке открыл, ключем. да и то приятель подсказал. сам, видимо, от переживаний не догадался ))))

Макар писал(а): На моей так было, когда я пытался завести машину, а ручка переключения коробки стояла в положении R. Возможно, на ручных коробках такая же блокировка? Посмотрите положение ручки, возможно, она не полностью перешла в нейтраль.

Не, "на ручке" все проще. Если передача включена и не выжал сцепление, то машина просто дернется и заглохнет. Если очень надо, то таким макаром и доехать на аккумуляторе можно. правда, не далеко )))

nikrom
Тогда откройте капот и подключите к клеммам аккумулятора лампочку на 12В или мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
Скорее всего просто сел аккумулятор.

Не факт, я сегодня открыл с брелока, а машина не завелась, но при повороте ключа слышен треск стартера. У меня уже не в первый раз, как постоит дня 2 так всё -"баста". А чуть больше и с брелока не откроешь. Однозначно сел аккумулятор.
Причины могут быть разные (забыли выключить свет в салоне, короткое замыкание, слабый контакт где либо). Я у себя выяснил причину, слабый контакт на габаритной лампе диодной, она от этого расплавилась.

Спасибо за информацию. Просто я на ручке ездил только в автошколе и деталей управления автомобилем с МТ уже не помню совсем, навык потерян.

Mitsubishi ASX (2010 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Читайте также: