Мерседес w168 заводится и глохнет

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

здравствуйте!у меня мерс с180 (w202)93 г.в.На половине бака машина глохнет и незаводится,заливаю 5литров бензина и еду дальше.А когда нет рядом заправки поддомкрачиваю водительскую сторону жду несколько секунд снимаюсь с домкрата и еду дальше.Подскажите в чем может быть причина.

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Бак на с 180 состоит из 2х отдельных баков - из левого бензин качается в правый с помощью эл насоса а из правого в мотор. и вот этот насос наверное барахлит.

Подскажите где находится эл.мотор.

точнее не мотор а насос.

Там нет ни какого дополнительного насоса перекачивающего бензин с левой половины бака в правую. Перекачка происходит за счёт обратного давления топливной системы. Вот как раз бензаносос и создаёт это давление. ( меняйте бензаносос)

такая же проблема а вчера и залив бензин не смог завестись сначала были какие то попытки но позже и они исчерпались.
очень смущает прозрачная шланга идущая из полика багажника с лева от аккумулятора но не куда не входящая , все пересмотрел но не могу найти куда ж она должна входить или не должна. насос гудит , свечи работают,

да мерседес С-180 ,202 ,93г.в.

трубка длиной 20-25 см на конце Г образный переходник такое ощущение что он явно от куда то выломан

Это может быть шланг вентиляции аккумуляторных паров или отломанная трубка от компрессора централього замка.

ну а можно узнать по подробней что делать если уровень показывает пол бака но не заводится что это бензонасос, хотя он гудит и когда заливаешь бенз мерс заводится с пол оборота, или забился какой то фильтр пропускающий бензин с одной секции в другую?
и что сделать чтоб это выявить ?

с трубочкой разобрался, трубочка - шланг вентиляции аккумуляторных паров.
спасибо.

попробуй залить 10 л. может воздушная пробка

а может топливомер не правильно показывает

По подробнее: фильтров нет. Померяйте давление в топливной системе, если он недостаточное, меняйте топливный насос.

часто при опустошение бензобака встаёт воздушная пробка и надо заливать сразу литров 15-20 чтоб её пробить а по 5-ть литров можно и полный бак залить.

Поменял топливный насос.Тоже до половины бака работает.Подсказали проблема в бензобаке,может такое быть.

Там стоит датчик уровня.

Подобную проблему мой приятель решил заменой топливного фильтра.

поменяй бензонасос и всё прекратится,за щёт инжекции то есть создаваемого вакуума бензин из левого бака попадает в правый,на насосе два входа и один выход. Насос изношен. он будет гудеть и машина будет работать,а перекачивать не будет!Такое случается обычно если 2-3 раза кончился полностью бензин!

Не хочу читать форум по этой теме до конца.
У меня была такая фигня как только купил машину,
рыл форумы, "Гуру" из сервиса Мерса мне кучу "Дельных советов",
и потратил деньги на детали которые не решили проблему (левый датчик уровня топлива
трубка и заборная сетка-не получилось нормально снять) "спасибо им".
В этом кузове бак состоит из двух частей, перемычка переливная
не дает естественно перетекать из одной половины в другу так как находиться над карданом.
В правую происходит заправка и забор, левая заполняться через верхнюю перемычку
при заполнении правой половины, перекачка происходит из левой в правую с помощью избыточного давления "Топливного насоса". Нормальное давление для насоса где то 4 кгс/см кагда у меня была эта проблема, мерил давление просты манометром и обычным шлангом с хомутами, 1,5 очка. Машина ехала пока бензин был в правой половине левая была полная но не хватало давления для перекачки. Эта поломка происходит когда вы подсушиваете бак, подгорает топливный насосо и теряеть производительность-давление.
Если у вас такая шняга то следите что-бы уровень в баке был всегда выше половины (возите конистру в багажнике).
При замене топливного насосас обязательно заполните полный бак.
Не подсушивайте бак. Три года езжу и заправляюсь до загарания лампачки.
Удачи люди.

Только что решил эту проблему.Промыл, почистил сеточку на входе в рампу и всё.Проверить очень легко -открутить шланг обратки и посмотреть под каким давлением из неё течёт бензин,и как пойдёт после промывки сеточки, если под давлением то бензонасос в порядке или на оборот.

Подскажите пожалуйста где находится эта сеточка.Как до неё добраться?И можно ли самому прочистить сеточку?

Нужно поменять фильтр подъёма топлива. Выглядит как болт, внутри сеточка. Вот она то и засорилась. Находиться между железной трубкой подачи топлива и рампой. Если точнее, то трубка как раз наворачивается на этот самый фильтр (болт)

испарения из аккумулятора выведены на улицу, что-бы не дышать кислотой, да ржавчина чтоб не образовывалась

Наверное еще и при наборе скорости где то выше 120 км/ч машина тупить начинает-это 100% бензонасос.Во-первых я сам был в такой ситуации,когда литр бензина в багажнике очень выручал,а иногда ждал помощи друзей с канистрой.Во-вторых у мерса этого 2 бака соединён системой перелива,если давление насос выдает низкое,это твой случай,то бенз не перетечет из 2 бака когда закончится в первом, из-за этого и глохнешь.Меняй БЕНЗОНАСОС!

насос называется инекционный находится между левым и правым баком. Если с пол бака авто не заводится то он накрылся

БЕНЗОНАСОС! -тут не причем
Если авто заводится на полный бак и глохннет на пол бака то бен насос работает

Я побывал у двух диагностов. Первый дядя с усами (бесспорно спец своего дела) выявил, что в реилдрюкене давление вместо 300 бар у меня — 273 — 277. По двигателю стар ошибок не показал. Все чисто. Он посоветовал копать либо на клапан редукционный который на рейке стоит, либо в ТНВД. Также он приметил что компьютер не всегда считывает инфу при провороте ключа. Нужно это делать очень медленно.
За разъяснениями я поехал к дизелистам в Коцюбинское. Решили начать с клапана. Сняли мой клапан и поставили на тест их новый. Вроде в жару, после того как проехался стала лучше запускаться. Но чуда не произошло. Спустя 3 дня приехал на работу и на горячую сразу решил запустить двигатель. Все капец. Стартер крутит лишь. Двигатель не хватает. Машина остыла и в 23 00 я сел опять в авто. Но она вновь лишь стартер крутила. То есть это не зависит горячая или холодная. В итоге я толкнул тачку она завелась и я поехал домой. На след день с полтычка завелась без толкания. Вернулся к дизелистам и мне вернули мой старый клапан. Час машина висела на компьютерной диагностике у них. По итогу был сделан вывод что форсунки в норме, насос в норме, клапан в норме. Даже датчик коленвала смотрели и почистили его. Он был грязный, но не критично. Хотели споймать этот незапуск и тогда подключаться на стар. Раз 10 заводились и смотрели показания. Никаких проблем.
Вывод: искать в электрике? Контактная группа, ключ зажигания? Куда копать?
П.С. ещё думаю на электрику, потому что при включении задней передачи с прошлой недели начало коротить авто и глушить ее. Только при включении задней передачи! Опытным путем я выяснил что при замыкании цепи заднего света происходит эта ситуация. Авто глохнет и гаснет приборная панель. Пока вынул предохранитель и когда сдаю назад не горят огни. В общем. Ещё проблемка добавилась. Купил мультиметр, научусь им пользоваться и буду искать короткое замыкание или обрыв, прозванивать провода с датчика заднего хода (он рабочий я проверял) и дальше.

Здравствуйте. Если можете, пожалуйста, помогите. Внезапно стал глохнуть mercedes A140, 99го года выпуска. Подъезжал на нейтралке к повороту - заглохла машина. Завожу… заводится, но не держит обороты и сразу глохнет. Если подкачивать педаль газа, обороты, вроде, набираются, но если перестать – глохнет. После пяти минут таких попыток завести, заводится и пол дня ездит, как ни в чем не бывало. Иногда только могут начать скакать обороты, то падают, то вновь приходят в норму, двигатель как бы задыхается. В эти моменты машина тяжело идет. Выключаешь. Заводишь. Ездишь нормально. Через некоторое время опять глохнет полностью . Стоишь пару минут на аварийке. Заводишь, до тех пор, пока не заведется нормально. Ездишь…
Кстати, два дня по трассе – никаких проблем. Приехал в город… не сразу, но вновь стала глохнуть.
Как думаете, что это может быть?
Порекомендуйте, пожалуйста, все возможные действия.
Большое спасибо.

Чижик

Забаненный

domenico

Новый пользователь

Ну и актуальны пред идущие два вопроса.

-Как вы думаете, что это может быть? (имеется в виду первый пост)

-Порекомендуйте, пожалуйста все возможные действия…(имеется в виду какие простые действия имеют место быть, например, может свечи поменять? Имеет смысл? Или топливный фильтр.
Заранее благодарен.

Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Проблема в следующем: при движении вдруг машина перестала реагировать на нажатие педали газа, и загорелся индикатор BAS ESP. Машина перестала держать холостые обороты и заглохла. При повторном включении зажигания на дисплее загорелись все огни, но машина не завелась. Машину на эвакуаторе отвезли в сервис. Комп.диагностика показала, что нужно менять дачик положения каленвала. Поменяли. 2 недели отъездила нормально. А вчера опять то же самое. Помогите!! Что это может быть.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Возможно просто совпадение. Датчик коленвала так быстро не должен умереть.
Приезжайте к нам, мы разберемся.

Да, Вы были абсолютно правы, дело вовсе не в датчике положения коленвала, как мне сказали в ФИРМЕННОМ СЕРВИСЕ МЕРСЕДЕС. Вот знаете, даже удивительно, я всегда думала, что в таких местах работают профессионалы. Но у меня сложилось абсолютно противоположное впечатление. Дорогущее место, все тебе вежливо улыбаются. Но почему-то вместо того, чтобы что-то чинить, сразу предлагают всё менять. Даже если это "всё" вовсе и не требует замены. Как например в моем случае датчик положения коленвала. А еще выкатили огромный список того, что еще заменить: датчик распредвала, аккумулятор, генератор, коробку передач. Странно, что не предложили заодно поменять машину.
По совету своего друга отвезла машину в сервис, на котором обслуживается он. Так вот, дело оказалось в генераторе (его не МЕНЯЛИ, а просто перебрали!!), а также почистили дроссельную заслонку, а заодно поменяли засорившийся воздушный фильтр.
Я ни в коем случае не хочу обидеть мастеров того фирменного сервисного центра, в котором побывала при первой поломке, но после таких вот вещей как-то призадумаешься.

Вобщем моя машинка теперь летает. ))))

У меня сегондя точно такая же ситуация случилась. У меня Мерседес А160 1999 года.
". при движении вдруг машина перестала реагировать на нажатие педали газа, и загорелся индикатор BAS ESP. Машина перестала держать холостые обороты и заглохла. При повторном включении зажигания на дисплее загорелись все огни, но машина не завелась. "
У меня тоже самое случилось, только этому предшествовало вот что: уже 2 дня машина плохо разгонялась, я жму на педаль газа, а она не разгоняется, а тормозит, такими рывками двигается. и только к 4 передаче восстанавливает нормальное движение. такое случалось и раньше, но не так ярко выраженно.. уже 2 дня за мной машины мигали мне, мол, че тормозишь, едь, давай.
а сегодня встала. завожу снова машину, она на 2 секунды заводится. потом глохнет, загораются все лампочки.. пока я стояла, решала че мне делать, заводила, пыталась. тут вдруг она завелась. но работала не на 700-800 оборотах при холостом ходе, как обычно, а где-то на 1300-1400. в общем было принято решение ехать медленно, но ехать. но я не смогла развить скорость выше 45-50 км/ч, больше 1900-2300 оборотов не доходило. при 60 км/ч на 4 передаче машину всю трясло, перешла на 5 передачу, вроде нормально. с третьей на 4 переходила при30 км/ч, т.к. тоже тряслась - ужас. в итогде доехала. поставила
Может проблема в бензонасосе. Прошу Вас подтвердите, если это блок управления, кот. стоит 93000 руб., то я завтра продаю эту тачку.
плачу. (((

А140 (99г.в.) У меня был похожий случай, мучился примерно пол года. Не было возможности заехать в сервис. В один солнечный день, машинка встала на мосту в центральной полосе и ни в какую не хотела ехать, после 15 мин. завелась, но обороты не падали 2000-3000 и скорость достигала 40 км/ч.. Нервы не выдержали, начал дергать все датчики под капотом. И свершилось чудо, задел нижний штекер который входит в блок управления двигателем, и все заработало отлично, оказались немножко окислены контакты. Почистил, установил на место и уже как год проблем таких больше не возникало. Буду очень рад если кому-нибудь помог.

Плакать, конечно не стоит - делу не поможешь. Обращаться к доктору надо при первых симптомах, а не при метастазах. Извините за грубость. Доктора, к сожалению, тоже бывают разные, это факт. Однако принебрегать не стоит. Хорошо если а/м просто встал на дороге, где нибудь с краешку, а если на МКАДе, да в левой, крайней полосе, да ещё и ночью - 80% вероятность того, что кто-то "догонит" со всего маху. Автомобилю такого класса много не надо. Почти каждый день такое происходит. Стоит подумать - что дороже. Ладно, хватит о страшном и грустном - давайте вернёмся к нашим "баранам".
Проблемы электроповодки, контактах совершенно понятны и нормальным электриком (подчёркиваю НОРМАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИКОМ-ДИАГНОСТОМ) проверяются первоочерёдно.

Slim84
А140 (99г.в.) У меня был похожий случай, мучился примерно пол года. Не было возможности заехать в сервис. В один солнечный день, машинка встала на мосту в центральной полосе и ни в какую не хотела ехать, после 15 мин. завелась, но обороты не падали 2000-3000 и скорость достигала 40 км/ч.. Нервы не выдержали, начал дергать все датчики под капотом. И свершилось чудо, задел нижний штекер который входит в блок управления двигателем, и все заработало отлично, оказались немножко окислены контакты. Почистил, установил на место и уже как год проблем таких больше не возникало. Буду очень рад если кому-нибудь помог.

Окисления контактов, тем более ЭБУ происходят только в определённых случаях. Это попадание влаги, либо под давлением т.е. затонувших предметов или оставленных на неопределённое время в открытом состоянии (не обработанными должным образом), либо через неплотности герметичных разъёмов в следствии нарушения изоляции или деформации уплотнения. Так, что устранённая проблема ещё может себя проявить с более тяжкими последствиями, если её не контролировать.

Ошибки по ESP, BAS возникают в 70% случаев неисправностей т.к. связаны с безопастностью движения. Это и АКПП; и ДВС; и отсутствие напряжения, замыкание, обрыв провода в цепи; неисправность механических, электронных, исполнительных, контролирующих устройств. Диагностическое оборудование, тоже не панацея, которое указывает о точном местонахождении неисправности.Такое бывает лишь в фантастических фильмах про кибернетических роботов. Хотя разработчики электронных технологий "бьются" над этим постоянно. Это лишь верный помощник в умелых руках диагноста, где решение остаётся за ним.
Дабы не наделать больших проблем, рекомендую, всё-таки прибегать к услугам эвакуатора, что несравненно дешевле (1,5 - 4т.р.) ремонта вызванного последующей эксплуатацией неисправного а/м.
Неисправность может быть банальна и легко устраняема, коль не доведена до тяжких последствий. Тем паче, что может сделать ЛЕДИ или ДЖЕНТЕЛЬМЕН в чистых платьях, костюмах, да ещё и с отсуствием познаний в столь замудрённой науке, без наличия необходимого инструмента, оборудования?
Времена отвёрточных ремонтов прошли. Даже отечественные производители перестраиваются на новый лад. И потом каждый должен быть СПЕЦОМ в своём деле и лишь чуть-чуть в остальном. Я ни за что не полезу вырезать аппендицит без должного на-то образования и навыков. Хотя дичь приготовлю на высшем уровне, однако это не роворит о том, что я потяну на шеф повара.

круто. а подскажите поточнее как отыскать этот заветный штекер?? у меня на диагностике показывали проблемы с блоком управления. может как раз поможет. было бы здорово. а ситуации действительно схожи.

MorsMers крутой перец))). но я пока все же буду думать, что действительно надо че-то сделать с каким-то штекером. МЕТРО - это жесть. хочу в свою малютку поскорее.
исходя из выше изложенного, таким же ходом (еле-еле) ехать до сервиса не безопасно. а на буксире. )))) .
кризис.. с деньгами напряг. надо на девятку переходить))).

При разгоне машина подтормаживала (срабатывала противобуксовочная система). Снял передние колеса, почистил датчики- впазах засохла грязь(зимой не ездил). Сейчас все нормально

отдала в сервис, сказали пропуск по 4 цилиндру, отсюда и выше описанная проблема. пока выясняют в чем причина. во что это выльется. у кого-нибудь была подобная проблема?

продай это говно эта табуретка ломается чаще чем запорожец

согласна. но я же люблю ее.

Отремонтировала. долго искали в чем причина. имел место пропуск в 4 цилиндре. Промыли форсунки, еще куда-то там масло залилось, прочистили, замена свечей. все обошлось в 12500, следующая замена по рекомендациям сервиса - замена расходомера воздуха, а он идет в комплекте с блоком управления, который стоит 93 тыс. вот и думай теперь че делать с этой тачкой. (((

А блок не надо менять. Вносятся изменения в программу управления блоком и летает машинка. Только 92 -й надо лить , а 95-й забыть. ну и хорошо!

Также хочу заметить такие же неисправности возникают на 2л двигателе с 211л.с. так как по сути это одно и тоже. Навесное унифицировано. Разный объем.
В связи с увеличившимся количеством повторяющихся вопросов решил сформировать гайд по W176/246 С117 Х156 с движком 1.6л и 2л.
авто у меня 2013 года выпуска с двигателем 1.6 так что для владельцев будет весьма полезен.
К сожалению не владею информацией по 2л бензин и дизельным двигателям рено/Мерседес, но вроде как все идентично.
Пишите добавим информацию.
Он будет постепенно оформляться дополняться потом выйдет 2я часть и возможно 3я.
По хронологии начну как возникали проблемы и проводился сервис. стоимость указываю по своему региону.
Начнем с детских болячек.

Коды запчасти:
A2464702900
A2464706000 самый свежий.

2. что то свистит шумит на холодную и потом пропадает.
После запуска двигатель шумно работает стрекочет потом проходит минут через 5. Это нормально, особенность прогревочного режима работы. ТНВД форсунки и гидрики очень шумные

4. что то стучит сзади на кочках зимой и едешь как на телеге
пыльники задних амортизаторов сделаны из говна и палок. Зимой это дело расстегивается и стучит. Возникает при температуре как правило ниже -20гр, весной проходит само.

Бывает что зимой на заднюю подвеску намерзает снег лёд и может брякать

9. Не заводится зимой, чихает, пердит, глохнет .
короткие поездки зимой не лучшим образом влияют на выхлопную систему. замерзла вода в резонаторе- он здоровый и есть место для скапливания воды.
варианты решения когда уже замерзло:
-тачку в теплый гараж на отогрев( оттает воды частично выйдет через швы и выплюнет при запуске);
-тепловую пушку(услуги по запуску тачки зимой)
-сервис, сверлим дырку в резонаторе в самой нижней части и ставим ведро ведро. воды будет много)

по хорошему если ездите зимой надо хорошенько прогревать выхлоп и давать просраться- выгоняя воду из выхлопной. если зимой тачка стоит и булькает значит вода в резонаторе уже есть.

11. лезет краска на задних арках

ничего не поделаешь, суровая эксплуатации камни реагенты.

превентивно заклеить арки пленкой.

12. отказ ESP PRE SAFE

глюки мозгов. после обновления ПО движка проблема не возникала, кому то пришлось менять пины в разъеме мозгов.
Чистка разъёмов на радаре в бампере также не помешает

13. машина не прогревается в движении на 100км/ч выше 80 градусов летом и горит чек

приехал термостат. проблема возникает рандомно. у кого то не возникает совсем.
под замену прокладки впускного коллектора, ОЖ и термостат последней ревизии. Стоит неудобно меняется долго.
130ткм полет нормальный

14. течь маслянного теплообменника довольно редкая проблема, но все же имеет место быть. корпус теплообменника и фильтра совмещенные, обычно объединяют замену масла, теплообменника(если есть течь по нему) и прокладок

15 зимой уходит масло, загорелась лампа

ездили в метель по трассе? проверьте фильтр, возможно ему плохо и масло полетело в интеркулер

Вышел из строя регулятор актуатора- также замена. В каталоге есть.
Код детали A0101531328

18 лючок бензобака не открывается либо открывается самостоятельно
Варианты:

Зимой очень часто примерзает, прихватывает после мойки. Не забывайте протирать

Вышел из строя моторчик лючка.
Чтобы открыть экстренно: в обшивке левой арки есть карман с аптечкой, добираемся жмём красный флажок и открываем.

Ремонт невозможен только замена.

19. Ошибка по доп АКБ, не работает auto-hold и старт стоп.

20. При езде с постепенным прогревом ОЖ до примерно 80гр наблюдается скачок выше 80, с падением и последующим ростом

Это нормально, открылся термостат переключение на большой круг движения ОЖ.

Аналогичное явление можно наблюдать при включении печки в движении

21. Особенности работы АКПП.

-Пинается АКПП 1-2-3 передача и при понижении передачи.

-После остановки у магазина и трогании дёргается как будто бросил сцепление. Трогаемся с ручника или плавно отпускаем тормоз.

-При долгом стоянии есть рывок вперёд, как будто пнули под жопу. По ощущениям как будто коробка решила сменить режим. На работу не влияет.
Вот так работает коробка 7g -dct.

Заявленный интервал замены масла 100ткм или 5 лет.
По факту больше 60ткм не советую.
Замена масла сделает работу мягче.

Регулярное обновление ПО АКПП поможет

Есть мнение про адаптацию, но мнения разделились. Кто то говорит что это грохнет коробку, кто то поможет. Сам не делал, только обновлял.

22. Долейте омывающую жидкость.

Жидкость есть, но просит долить.
Это есть проблема с датчиком. Каким то магическим способом он определяет что она неоригинал, скорее всего по электропроводимости.

Вариантов решения 2:
бухнуть немного соли в бачок как временную меру;
Сменить омывайку

23. Запах бензина в салоне
Наш бензин настолько суров что шланги не выдерживают. Сохнут и начинают пропускать, да и хомуты не самые удачные. Первые пробы червячных хомутов без замены шланга показали что держит нормально.

Читайте также: