Мазда мпв пинается акпп
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Не работает АКПП на МАЗДА МПВ 2000г. 2,5л 2WD
Перестал работать автомат.началось с того, что переключая на R, она не ехала, а просто поднимались обороты или начинала ехать и дёргалась.
Потом началось ещё хуже.. Когда ехал как будто отказала пару передач, со скорость 60 км обороты были 3,5т. через пару часов машина ехала
40 км и обороты были 4 т. больше жал газ сразу обороты поднимались и машина переставала ехать, только обороты поднимались..глушил заводил опять более менее ехала.. был в сервисе сказали ремонт 38рублей(что то там г.вном забивается и она не едет) подумал что меня хотят на.бать и надо всего поменять фильтр и декстрон(так как его не когда не меняли,но цвет у него был нормальным)..фильтра не нашёл, будет только в конце августа.. в скором времени перестала реагировать на все передачи только "парковка" работает(значит привода целые сказали)..(думаю, что это уже дело не в фильтре и декстроне)..
мне кажется дискам фрикционным хана в коробке ! и полный кап коробки нужен ! у самого проблемы с ней авто все сделать не могут !
Была такая проблема - ехал домой, уже немного оставалось и стал замечать, что обороты для текущей скорости слишком большие. Но доехал. Включаю заднюю, даю газу и стою на месте. При переводе рычага из N в R машина пыталась чуть сдвинуться назад, а на N если давал газу, то пыталась уехать вперёд.
Итог - замена фрикционов, барабана и тормозной ленты.
Заказывал контракт во Владике. пришла не моя. (хотя посредник все данные авто записал, сфотографировал, . даже подкапотную табл..в грудь бил , что придет моя . родная) Две недели ждал. пришла. поехал на СТО. Мастера посмотрели и вынесли вердикт. НЕ ТВОЯ. Пошли покажем твою. Пошел , увидел. контрактная коробка. моя. и цена 23 тыр. А которая пришла = 31 тыр.
Короче. заменили коробас свой (замена 3 тыр+ масло ихнее + гарантия) Всего 29300 - 3000 (мою забрали). А АКПП из Владика. поехала во Владик.
Машинка побежала как надо. без толчков, рывков.
А со старой коробкой началось со смены жижи на автомате. (бесплатная замена . мать ЕЁ . ). Поддон не снимали, фильтр не мыли. подняли всю грязь. Масленное голодание (насос при заводке на холодную визжал. при прогреве переставал. С каждым разом все дольше и дольше визжал.
Сам виноват. Нужно было сразу ехать на СТО. ну или самому вскрывать поддон. менять фильтр.
Кста. фильтр заказывал на EXIST. пришел быстро, но так его и не поставил. не успел. А мастеровые не стали его ставить. Сказали , что в контр. кор. все промыто и чисто.
а моя уже больше года и 20 тыщ пробега дергается и ничего не меняется. даже иногда ваще не дергается. фильтра в моей коробке нет. перед поездкой в крым поменял масло частично- путем слива около 3 литров. толчки стали еще меньше. дергается только со 2 на 3 и с 4 на 5. "специалисты" по коробкам обещали что она у меня умрет еще год назад. проехал весь отпуск и по горам Крымским- полет нормальный. еще разок масло поменяю и буду дальше ездить. думаю дурью мается соленоид. были бы мастера нормальные которые сказали бы какой, можно было бы поменять. но после неоднократных общений со "спецами" лучше так буду ездить.
Галаннт . а может пока не поздно отдать терапевтам. ну или хиругам. малой кровью так сказать. Моя полтора года кашляла, кашляла и. патологоанатомы ЕЕ уже дербанят на донорские органы. А так глядишь и еще лет так 10-ток будет тябя возить . косточки греть.
нет у нас терапевтов. пусть ездит пока ездит. никаких симптомов смерти нет. переключается когда надо, никаких пробуксовок- масло чистое, рывок причем происходит вперед. как понимаю переключение происходит при неполном сбросе газа. не отдам друга в руки эскулапов. просто осмотр стоит недешево. не факт что после терапии будет лучше. уж лучше потом донорский орган куплю:))
Начал я однажды замечать, что коробка стала пинать при переключении со 2й на 3ю передачу, иногда даже с ударом!
По ощущениям как будто коробка затягивала переключение на повышенную и оно (переключение) происходило на повышенных оборотах!
В моём случае коробка переключалась на 3ю примерно на 3000 обор.
Начал изучать вопрос и наткнулся на инфу, что виной может быть ДПДЗ!
У меня у соседа такая же мазда, работает у него все исправно и коробка переключает мягко и без пинков! Подключили к нему комп и он показал что процент открытия дросселя (при закрытой заслонке) равен 18,8%!
Ну заказал я этот самый датчик, чтоб исключить вероятность его неработоспособности! Заказал оригинал FORD, обошелся в 2800р!
Ну и вот результаты:
В моем случае показания положения дросселя при закрытой заслонке так и остались равны 0%, собственно как и на старом датчике!
Также измерил сопротивление обоих ДПДЗ :
-старый дпдз 4,48 kOm
-новый дпдз 4,38 kOm
показания по мануалу должны соответствовать 3,2-4,8 кОм.
После замены ДПДЗ изменилось только одно — это показания процента при полном открытии дросселя:
-при старом дпдз 95%
-при новом дпдз 98%
но я думаю это особо погоды не делает!
После того как я проехался на новом датчике, я особых изменений не ощутил, но выскочила ошибка "высокая температура воздуха на впуске"!
В связи с чем я снял расходомер, и на одной нитке (их там 3) обнаружил скопление грязи (точнее налипшей пыли в виде ежика).
Промыл я это все карбклинером и поставил назад.
Ошибка сразу ушла сама!
Поехал прокатиться, и что вы думаете? Коробас стал переключатся просто ИДЕАЛЬНО!
Незнаю конечно с чем это связано, с заменой дпдз или промывкой расходомера, но результат есть результат!
Посмотрим как будет дальше!
Всем привет я вот купил себе мечту она сломалась, акпп не переключается выше второй передачи моргает холд куда копать, масло новое соленоиды рабочие промыты, вроде бы говорят что эбу но сканировать у меня в городе некому на ошибки, и вот вопрос если я закажу другой эбу машина заведётся или надо будет иммо курочить
Прочтите правила Простые Правила форума
Запрещается.
3.4 Создавать темы, названия которых не отражают суть проблемы или вопроса, например, состоящие из слов: Help , SOS , Помогите , Срочно и т.п.
Найдите профильную тему в соответствующем разделе и спрашивайте. Для начала почитайте, Ваша проблема наверняка не уникальна.
Эта тема закрыта.
Добрый день. Такая проблема, заклинило рычаг АКПП, подумал коробка встала, но отключив рычаг от троса, АКПП переключает. Индикации на панели нет.
Предыстория.
ЭТО появилось две недели назад : В один прекрасный день (температура за бортом -10С) включаю заднюю скорость, отпускаю педаль тормоза - машина стоит. Добавляю немного газа - стрелка тахометра поднимается до 2000 оборотов - машина стоит. Только по достижении 3000 оборотов - машина начинает трогаться. Далее - стоя на светофоре (селектор АКПП на драйве, нога на.
Всем привет. Дала дуба АКПП (два поддона, 2 wd, 2.3,пруль).Можно ли вкорячить с одним подобном или перекинуть внутренности. Просто разница в цене на контрактную почти в три раза. Один поддон от 10000 до 20000руб, два поддона от 32000 до 50000 руб.
denis.platonov , можно и вкорячить и перекинуть внутренности .
В первом случае вместе с одноподдонной коробкой придется купить и поменять моторную проводку, ЭБУ ДВС, три кронштейна АКПП, правый привод, трос выбора передач.
Во втором случае - купить АКПП от моторов 2,0 или 2,5 л., их цена не меньше Вашей коробки.
Всем добрый день, подскажите кто менял АКПП на МКПП? У меня Mazda mpv 99г в кузове LWEW правый руль, япония. Мотор стоит 2л FSDE хочу поставить МКПП так как АКПП умер. Ставил кто себе и какая МКПП подойдёт на этот мотор если вообще есть они. Подскажите может,что есть у нас. Или ставить 2.5л на форд коробке
Всем привет :wink: , я новичек в вашем клубе, приобрел MPV 2005 г. из США. Встал вопрос о замене внутреннего правого ШРУСа, люфтит и при резком разгоне вибрация ощутимая, так вот вопрос кто менял. сколько ШРУС стоит?? А то в Exist мне нашли целикоп правый привод, а он стоит от 15 т.р. и выше, что отдельно граната не меняется что ли. Подскажите. :oops:
Да нет, не то. Недавно катушку менял на 6-м. Даже с одной нерабочей колбасит заметно.
Всем большой привет!После запуска двигателя,на холодную,появляется шум в АКПП,и временами на прогретом двигателе на холостых.при прогретом даешь газку,шум исчезает.масло и фильтр менялось весной.
Столкнулся на днях с шумом маслонасоса АКПП на холодную(ездил с этим шумом несколько лет :facepalm: ),но в последнее время шум усилился и долго не пропадал(до хорошего прогрева).
Решил поменять для начала фильтр в коробке,и оказывается,что масляный фильтр не прилегает плотно к впускному каналу ,в этом ему не помогает даже резиновое колечко!
Поставил два колечка (старое +новое)в ряд,и произошло.
У нас машина уже больше года, и вот перед самым техосмотром сломалась. В сервисе сказали что полетел маховик и сцепление. Мы заказали эти детали и ждали их 1,5 месяца.Теперь поставив их нам в сервисе объявили что там что-то при нажатии педали сцепления отдает в ногу - вроде виноват коленвал Я в машине ничего не понимаю что мне делать и в чем проблема Я узнала стоимость ремонта и это чуть ли не.
LeskovIG , так и сделал выкрутил который ты сказал, завтра иду на подбор по магазам.Слить не проблема через шрус,а остальное коробку перевернул и слил остатки через отверстия шруса. Залить через гранату не прокатит, там уровня не хватит.Заливная выше.
Добрый вечер! У меня сегодня появилась такая проблема:на днях начались гореть D и N одновременно и сегодня заглушил машину,через 3 часа завел и начал движение заметил что машина едет на второй скорости,индикатор не горел,набрал скорость и переключается то на D то на вторую,после остановки рычаг стоит мертво на P.щелчки в рулевой колонке нет,стопи горят,предохранители все целые,на индикаторе не.
День добрый форумчане. Есть проблема. Купил себе головную боль - Мазду МПВ 2000 с неисправной АКПП, ну как неисправной, совсем дохлой, машина даже с места не трогалась. Заказал с Владивостока контрактную, поставили, и здесь опять таки проблема - пинается при переключении передач аж весь авто подкидывает. Ездил к муфтовщикам, сказали температурный датчик в муфте неисправен, поменять масло и фильтр в АКПП. Все сделал, поменял, а толку то, лучше не стало. Есть у кого идеи? Может кто подскажет, в чем может быть проблема?
Joker007
alpha
alpha
stan412
Бонни_и_Клайд
G55
Ice_Men автор
Ice_Men автор
Бонни_и_Клайд
Ice_Men автор
stan412
Бонни_и_Клайд
vervolf
Ice_Men автор
vervolf
Ice_Men автор
vervolf
alpha
Ice_Men автор
alpha
Ice_Men автор
alpha
Ice_Men автор
Ice_Men автор
alpha
Ice_Men автор
alpha
гроиодрон
Ice_Men автор
гроиодрон
Что и зачем тормозить?
Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.
Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.
Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.
Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.
На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.
Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.
А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.
В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.
Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.
Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.
А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.
При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.
Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.
Бой с лентой
Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.
Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).
Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.
Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.
Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.
После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.
Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.
Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.
Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.
Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.
Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.
Что может пойти не так?
О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.
Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.
И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!
Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?
Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.
Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.
Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.
Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.
Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?
К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.
Спасибо большое за совет, попробую.
В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.
Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!
это совсем другая акпп
Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))
Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.
Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.
Читайте также: