Ситроен берлинго провалы при наборе оборотов

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Почитав фоум, я понял, что проблема с подергиваниями, провалами, Антиполюшн фаулти, подтраиваниями на холодную - проблема большинства владельцев Ситроенов. Кто-то просто не обращает на это внимание, кто-то пытается бороться с этим недугом, как впрочем и я.
Я уже писал про антиполдюшн фаулти зимой (когда было холодно). Машину колабсило каждое доброе утро. Сейчас за окошком плюс 21, расколбасы прошли. Но есть одно большое НО. Уже несколько тысяч (около 6-7) км наблюдается ощутимый провал при ровно 3000 оборотах движка. Причем этот трабл то есть, то его нет. Невозможно систематизировать данную проблему вообще. То не едешь, а "плывешь" как в сказке, то как дерганый себя чувствуешь и начинаешь беситься из-за непонятных рывков или просто от отказа разгоняться после 3000 км (как будто отключают тягу).
Я 6 раз был у ОД (если не больше). Вчера был последний. Присутствовал при диагностике сам. С приемщиком катались на машине (при этом отказ в разгоне периодический мы с ним наблюдали, дергания не проявились). Полная диагностика не выявила ни единой ошибки (ни одной абсолютно). После зимы (когда был антиполюшн) эти ошибки все сбросили. По всем параметрам на холостом ходу машина в идеальном состоянии. Ну все работает.
Сам я сменил свечи на Denso Iridium Power, разогнул чуток пружинки в катушках, почистил контакты под капотом. Толку нет.
ОД заявили: ". наверное, мы не обладаем достаточным навыком, квалификацией, чтобы решить данную проблему". Это то и понятно, они даже не знают куда копать, в сторону какого устройства. Вот я и остался один наедине со своими "дрыганиями" и "провалами".

проблема может быть в нас самих.. чем больше мы обращаем внимание на какие то проблемы мелкие, тем их больше.

За 42к пробега столкнулся лишь раз с дерганьем из-за галимого бенза. А так ТТТ!
Может проблема в бензе?

Я пробовал бенз на разных заправках от 92 до 98 - то же самое. Если бы это была маленькая проблема, когда пассажиры говорят "что у тебя машина дергается. " да и сам как дерганый.

У меня дёрганий не было ТТТ. Было дело глохла как то зимой, почистили дроссельный узел, перепрошили, полёт вроде нормальный.

У моего друга была подобная проблема. Машина иногда начинала дергаться на 1 и 2 передачах независимо от оборотов. ОД долго говорил, что никаких проблем не обнаружено, а потом перепрошил какой-то блок управления двигателем и проблема исчезла.

Дико извиняюсь, но обычно как раз именно после этого все проблемы и начинаются
По теме - у мну АКП и на трех тыщах происходит переключение на 3-ю передачу. При этом есть небольшой дерг вследствие странного переключения (уже обсуждалось, как двойное переключение передачи). Может это оно и есть?

_________________

Никогда не находись в одном ряду более 15 секунд!

Был у меня и полюшен и дерганье и плохие холостые, как троит. Лечил все просто: менял заправку. К ОД не ездил. Все сразу проходило. Уже накатал 92 т. км. и ничего.

_________________

Антиполюшн - плохой бензин.
Меняй заправку. Машинка не любит плохого топлива. Лучше Лукойл-БиПи заливать. На 1-2р дороже, но проблем не будет.
П.С.
А коробка, пока она ездит, не надо на нее обращать внимание.
У меня она и на 3ю вставала и не переключалась, и не схватывала, а когда обороты до 3х тыс доходили, в хрустом и визгом колес врубала передачу.
Все лечилось тем, что зглушил машину, постоял 10 мин, и опять все в норме на пару месяцев.

_________________
Citroen C5 2008 2.2HDi.

всегда заправляюсь только на лукойле, только 95 экто
знаю где хороший бензин.. и где не очень.. в виду своей работы..

Покупал в феврале этого года.
Накотал уже 8тыс. км. машина дёргается! особенно 1-2 туда и обратно!
коробка. жжжжуть.

не наю.. если нормальный бензин то дерганья ощущаю ток при смене стиля вождения т.к. каробка адаптивнаяжеж мать ее ))) т.е. када тихо катаешься а потом начинаешь давить тапку то есть провалы и не хочет сразу резко кушать бензин ну и соответственно наоборот нарезвившись в выходные и вернувшись в пробки и умеренную езду может подергиваться. но это быстро проходит как правило. а так ТТТ все путем

У меня МКПП, забыл указать. И не надо валить на бензин - проверено временем и различными заправками, причем не из дешевых. А проблемс все есть и есть.

eevgg
на самом деле сейчас столкнулся с провалом на 3000, раньше такого не было, пока чуть ощутим, тоже МКПП, на Варшавке сказали что дросельную заслонку чистить надо, так как скоро ТО решил тогда и почистить.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

высоко, оборотистый что значит ? что нужно раскручивать его до 4 тыс, и что просыпается он после 3ех тыс. ?

Наблюдаю такую же картину два дня. При чем вчера провал был на 2 тыс. об., сегодня сдвинулось где-то на 3 тыс.
Мотор - бензин, 90 л.с., пробег 80 тыс.
Изменения произошли с заливкой другого бензина. Вчера докатывал G-Drive 95, полный бак был. Вечером налил простой 95.
И сегодня на низких оборотах, вроде как все и было, а на 3 тыс. об. опять провал этот.
Подозреваю, что обкатка тут не причем.
Будем дальше наблюдать.

Немного напрягает старт Тяпы на светофоре.
Довольно резкое реагирование на старт на первой передаче, переключение на вторую, где-то на 2 тыс. оборотах, потом наблюдаю провал в динамике - стрелка тахометра медленно ползёт к 3 тыс. и после только 3 тыс. "взрывается" разгоном.
У меня тоже самое происходит хотя пробег 135000 и двигатель 90л/с.

Значит просто непривычное сочетание двигателя и коробки - до этого гонял на B5`ом пассате - без турбины - двигатель 1.8 - 125 сил - там как то ровно передачи распределялись, а тут все в одну кучу с 0ля до 50 км\ч, дёргаешь как сумашедший - а потом на всё одна 5ая - как на автомате, вообще странно.

Uzel, так и есть. Этот движок "оживает" только с 2500 об. примерно, зато очень резво!
А коробка действительно настроена так, передачи очень короткие.
На 5-ой можно ехать уже с 50 км/ч.
Учитывайте, что всё же этот авто изначально был создан под перевозки, отсюда и настройки такие.
Могу вас успокоить. Мой Типи поехал намного резвее после 5000 примерно. Хотя, возможно, просто сам уже приноровился к машине и начал "крутить" движок.
Но, поверьте, на дороге "Типок" далеко не самый медленный транспорт, а даже наоборот.

Отсюда 3 вопроса:
1. Как правильно проходить обкатку ? До скольки километров и в каком режиме ? Сейчас больше 90 не езжу и более 3 тыс. (если не затуплю) стараюсь не крутить, езжу в основном 1.5 - 2 тыс. оборотов.

2. Возможно ли такое поведение двигателя только на период обкатки, или он в принципе у всех так работает.

3. Влияет ли Grip Contol на описанную выше ситуацию ?
1. Двигатель высокооборотный, поэтому его даже при обкатке желательно крутить до 2500-3000 оборотов и потом переключаться. И так пару тысяч.
2. У всех. Вопрос - какой бензин заправляете и включен ли климат? При 92 бензине и включенном кондиционере машина еще более тупит.
3. Грип влияет на настройки ЕСП, а она включается только при пробуксовки ведущих колес и влияет в основном на курсовую устойчивость авто. Ну зимой еще чуток машина по разному ведет себя в снегу, на льду и т.д. Никакого отношения к провалу двигателя она не имеет. Подсказки может и меняются в зависимости от режима грипа, но опять же к провалу на малых оборотах это не имеет никакого отношения.

Обкатываю своего Тяпу, первая долгая поездка по пробкам.
Это совет, а не рекомендация. Среднестатистическая. Пробег до 3000км. скорость не больше 90, обороты не более 3тыс. Обороты ДВС на любой передаче.
Если возникают вопросы, ищем (Обкатка ДВС) на эту тему на любом форуме копий сломано, не мало. Но хуже от этого не будет (обкатка ДВС). Обсуждать не будем! Умоляю не надо!:help:

3. Грип влияет на настройки ЕСП, а она включается только при пробуксовки ведущих колес и влияет в основном на курсовую устойчивость авто. Ну зимой еще чуток машина по разному ведет себя в снегу, на льду и т.д. Никакого отношения к провалу двигателя она не имеет.. .

от тут осмелюсь не согласица: ЕСП по своей сути связана с двигателем - может "поддушивать" движок. В разной степени в зависимости от марки/модели - у нас ещё не понял, не пришлось. Соответственно, можно предположить что Грип, как часть ЕСП в положении "снег" может поджимать подачу топлива (тупо снижать чувствительность педали - она ж электронная), дабы сгладить подачу тяги на ведущие колёса - избежать пробуксовки.

Эта проблема не связана с обкаткой. У меня пробег 170000, и это явление то возникает, то почти исчезает само собой. Провал, то есть резкое снижение крутящего момента, наблюдается независимо от передачи в интервале примерно с 2800 до 3500 оборотов. Пробовал менять свечи - на результат это никак не повлияло.:sorry:
Поэтому вопрос к Гуру остаётся - с чем это связано, и как это лечить?

Страдал по той же теме.Перешел на свечи NGK 5843(по Экзисту), провалы стали почти незаметны,т.е не такие явные. Доволен.

Машина 2008 года. Пробег 78000км, провалы при разгоне есть. Когда подошло время менять свечи типа 40 000км, думал поменяю и всё решится. Ан нет. Ничего не изменилось. Но последние два года заметил эффект: когда холодает, ну для начала градусов до +4, характер езды меняется. провалы почти пропадают. И так всю зиму. Машина прыгает как путняя, а как теплеет, начинается по новой. Бензин 98 вроде производит какое-то впечатление, но температура воздуха влияет однозначно.
Сегодня менял у ОД ремень "навесного", спросил заодно про ЭТО. Те говорят что есть такой эффект, но это что-то из особенностей эксплуатации. Решения нет, завод ничего не рекомендовал. Может спрашиваю летом компутер обедняет смесь, типа из лучших соображений? Ну мол возможно, но рецепта у них нет (конечно же).

Сразу оговорюсь причин много, но у меня была похожая проблема, провал на средних оборотах, появлялся в жару или после долгого стояния в пробках, причина была в плохом контакте в разъеме датчика МАР, обнаружил чисто случайно, когда мерил давление в рампе, пошевелил этот разъем, двигатель отозвался изменением оборотов, после передергивания разъема неисправность пропала и больше не проявлялась, вот так иногда бывает.

Вот решение проблемы .
Я бы не был столь категоричен. Возможно, в каких-то ситуациях смена прошивки и поможет, но это не панацея.
Я мучаюсь от этих провалов уже не первый год. Грешил на родную программу, которая в угоду экологичности душит двигатель. Перепрошил в "Винде". Мощность заметно выросла, но вырос и расход топлива, а проблема осталась. Полагаю, что расход топлива вырос именно потому, что проблема осталась. Давишь на педаль, топливо льётся, а машина не едет.
Заметил, что "провал" - это как раз зона детонации, с 2400 до 3500 оборотов. На обычных, безмозглых, двигателях где-то в этом месте начинают брякать пальчики. Возможно, что у нас тоже возникает детонация, или как-то некорректно работает датчик детонации. Ведь именно по его показаниямо мозги корректируют угол опережения зажигания, сдвигая его назад. Это и может провоцировать провал.
Но это теория. Проверить на практике пока не могу, поскольку не нашёл мастера, способного провести диагностику под нагрузкой. Возможно, придётся обращаться в тот же "Винде", у них есть нагрузочный стенд. Правда, во сколько это обойдётся - ещё не прикидывал. Дорого, наверное.

Приветствую!
А у меня вот какая беда: мотор 120 л.с., пробег 45000. При раннем переключении на повышающую передачу (это когда на повышающей передаче обороты соответствуют 1500-1800 об/мин) наблюдается провал с рывком, напоминает ВАЗовскую карбюраторную классику, когда карб переливает или плохо отрегулирован. Машину дергает 1-2 раза, иногда больше. Чек не горит. А если крутить до 4000 об/мин, то все как обычно, на холостом тоже. Беда стала прогрессировать, записался на диагностику к ОД. Вчера съездил. Мастер перед тем как принять, провел тест-драйв, он за рулем, я рядом. В процессе рывки так же проявились и еще он специально включал 4-ю передачу на скорости 20-30 км/ч чтобы еще больше спровоцировать рывки, что собственно получалось. Потом он объяснил, что похоже на умирающую катушку, но пока ошибка не вылезет, какая именно катушка не понятно. Порекомендовал пока ездить так и ждать чек, либо когда уже с рывками станет ездить совсем в напряг. Денег не взял. У кого было что подобное и как вылечилось? Про себя потом отпишусь.

Прокладка между бензонасосом и баком - уточняю для особо дотошных. И таким же разъясняю. Насос при работе греется, охлаждается бензином, если начинает подсасывать воздух, то охлаждается слабее, что и приводит к ухудшению наполнения цилиндров бензином. Это факт подтверждённый на автомобилях, правда других марок: Ниссан и Рено. Такие же симптомы.

Прокладка между бензонасосом и баком - уточняю для особо дотошных.
Вы обясните ,плиз, как это с температурой наружного воздуха связано..и если не сложно на схемке эту самую прокладку покажите.А для некоторых обьясню---насос на бензинках "погружной", а при подсосах воздуха долго не живет. Насос имеет производительность намного большую,чем требуется для поддержания давления в системе, которая регулируется датчиками и клапанами.Удачи:bye:

Объясняю: если температура окружающей среды мала, то температура бензина будет мала, соответственно, охлаждая бензонасос лучше. Физика - 7 класс. Схемы под рукой нет. Ели хотите схему, не надо вступать в полемику, посмотрите в интернете схему крепления бензонасоса.

Serjik, --Вы представляете до какой температуры сам насос греется при работе?///Могу Вам сказать--он "горячеее" ,чем температура наружного воздуха.

Физика - 7 класс
Вы не физику 7 класса, а схему работы и поддержания давления в системе лучше посмотрите.Ну и пленочку назад "мотаните"---
Может прокладка под бензонасосом прохудилась

для особо дотошных
Обьясните для таких, как с температурой-то все связано(то под насосом, то сверху, а потом про охлаждение самого насоса понеслось)==== все дальше в лес убегаете. Так когда температура воздуха падает(вечером) прокладочка,что прохудилась как восстанавливается?Удачи:bye:

Если Вы все еще про это, то
что и приводит к ухудшению наполнения цилиндров бензином. То внимательно еще раз прочтите вот это ,

Насос имеет производительность намного большую,чем требуется для поддержания давления в системе, которая регулируется датчиками и клапанами.и вспомните, что такое карта впрыска и от чего идут поправки( я про датчики температур воздуха, ож. и давления).

Sirega, -а утром и вечером контакт нормальный был? Между прочим, плохой контакт трудно диагностируемая неисправность, в моем случае она появлялась на не продолжительное время, затем могло долго не быть. Вышел на эту неисправность чисто случайно, при замере давления в рампе, пошевелил провода идущие к датчику, движок отозвался изменением оборотов. Бортовой компьютер ошибку не выдавал.

.Самая хреновая неисправность-"плавующия".Но разговор сейчас про влияние наружной температуры на мощность двигателя однакоНу не знаю в тему или нет, но в датчике МАР объединены- датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха, эти датчики имеют разное питание, но общую массу. Наверное многие наблюдали иллюминацию в задних фонарях при пропадании массы.

Ну не знаю в тему или нет
Разговор про влияние окружающей температуры на мощность двигателя, а не о пониженной мощности двигателя вызванной разными неисправностями( в частности плохим контактом в датчиках ).=====Ну по крайней мере я так понял ТС.Удачи:bye:

Жара, внезапно, тяга, гора. К стате о горе, БК запоминает давление с датчика map при пуске, а если гора большая, наверно надо остановиться, заглушить мотор, снова завести и дальше ехать?

Было такое на форд фокусе - помогало отключение кондея, а иначе хоть ногами толкайся при трогание с места. Причину так и не нашел - продал.ю

Пропадала тяга этим летом 2 раза, в самую жару и частые поездки на малые расстояния, т.е. двигло набегающим потоком воздуха охлаждалось мало. Оба раза было с включенным кондеем. Выглядело это странно, раньше такого не наблюдал, жмешь газ, а результата ноль. Лечил отключением кондея, и перезапуском зажигания (включил - выключил на ходу).

Ребята это бензин кипит в рампе.
Заметьте, на дизелях такой "бледной немощи" почти нет, т.к. соляра "закипает" при более высокой температуре.
Вот нашёл (самому лень пимпы жмакать): :popcorm:

Такое явление возникает на системах питания с обратной магистралью. Количество бензина в обратке зависит от производительности насоса (ее можно считать постоянной) и расхода топлива через форсунки. Он, как известно, переменный, и зависит от режима работы мотора. Если скорость слива не велика, то при высокой температуре в моторном отсеке происходит закипание топлива в обратке. Поэтому в баке, особенно полупустом, при герметичной пробке и неисправном клапане в системе улавливания паров топлива образуется повышенное давление. Это давление еще больше противодействует сливу топлива через обратку, вплоть до полного его прекращения. Тогда топливо в рампе закипит со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до остановки мотора. Который после остывания вновь заведется.
Методы устранения: во-первых, тщательная проверка давления топлива, производительности насоса, состояния сетки и количества ила в баке. Во-вторых, ревизия состояния системы улавливания паров толлива, всех ее элементов. Последнее почти никто никогда не делает. Проще просверлить отвестие в пробке бензобака, что делается очень часто.
Описанное явление, возникающее при совпадении ряда обстоятельств, очень трудно прогнозируемо, и потому полностью практически неустранимо. Что и послужило одной из причин отказа от обратной топливной магистрали на автомобилях, и повышения рабочего давления топлива в рампе для исключения его закипания.

eugenich, - на современных бензиновых авто с распределенным впрыском датчик давления контролирующий рампу стоит на выходе из бака и обратка там-же. тоесть к движку идет одна магистраль без обратки.А при жаре тоже "тупят".Удачи:bye:

Заметьте, на дизелях такой "бледной немощи" почти нет
Есть -но проявляется менее заметно, так как крутящий момент большой. Знаете зачем интеркулеры ставят на авто с турбинами?((cмотри таблицу в начале темы:rtfm:)Удачи:bye:

Ну и . ?
Давление падает, . ибо уже газ (пар), а не жидкость.
Датчик адекватно реагирует ( давление ёк . ) .
Что дальше? . воздух давай, исчо воздуха сволочи . охлаждённго в интеркуллере . блин ореховый (раздался голос из кочегарки . ) . :download::rofl:

P.S. Как я понимаю речь шла о довольно "резких" провалах, а не "горном" эффекте.
P.P.S. Извиняюсь, пошёл спать, завтра 1500 км надо ехать.
Всем удачи и здоровья.

Господа, всем спасибо за участие, думаю тему можно закрыть, поскольку самое реальное объяснение этому, очевидно приведено выше. Склоняюсь именно к этому, кстати еще и потому, что проблема эта возникала чаще всего при почти пустом баке(меньше 1/4), а при полном практически никогда.
Так что, думаю бензонасос менять не буду, новый может так же не справляться в жару. Проще в жару держать бак полным.

При пробеге 150000 км и авто 2008 г.вып.вывод однозначный-надо менять моторчик бензонасоса и промывать фильтр установленный в топл.насосе.100% не дершит давление клапан в бензонасосе и огромный износ самого моторчика бензонасоса,фильтр в модуле бензонасоса забит почти намертво тоже 100%.Откуда появится давление топлива?и тем более в жару.При забитом фильтре в модуле насоса и изношенном моторчике бензонасоса+высокая температура воздуха+нагрев топлива от от раздолбанного моторчика срабатывает обратный клапан в топливном фильтре установленном в модуле бензонасоса.Не будет нормального давления топлива в топливопроводе и естественно тяги двигателя.Хочу добавить что промывка для инжекторов,топливных баков и проч.это разводилово . Ст.тему топливный насос,я промучался с нашим насосом и теперь все Ок.Можно купить кусок пластмассы(насос в сборе) за 30000 руб.или дерьмовый неоригинал на месяц за 15000 руб.,но все дело в том что этот кусок пластмасс у нас уже есть и надо поменять моторчик насоса и промыть(поставить дополнительный)топливный фильтр.

Плавно подъезжаю к 150 тыс, задумываюсь про вышесказанное. В качестве возможной замены рассматриваю ПИРБУРГ, вроде всегда делал неплохо насосы и клапана различные, наш насос идет под номером 702701440.
Может кто пробовал?

Не вижу логики в ваших словах. Сейчас у нас днем +24, вечером +12 машина едет прекрасно и в гору, и с кондиционером. Куда девается "забитость фильтра", "огромная изношенность моторчика" и прочие ужасы, которые вы тут описываете.
Менять бензонасос надо тогда, когда он перестанет работать. А вот промывать бензобак надо раз в два года, что я и делаю регулярно. Процедура не такая уж дорогая и трудоемкая.

А вот промывать бензобак надо раз в два года, что я и делаю регулярно. Процедура не такая уж дорогая и трудоемкая.
Мне интересен этот процесс,2 раза в год.

Процедура не такая уж дорогая и трудоемкая.
Вот здесь поподробнее.

Не вижу логики в ваших словах.
Снимал насос сам раз 8.Пока врубился в чем причина.В чем логика поймешь когда чудо мастера сделают все через задницу,как мне в первый раз,ОД делает тоже самое что и они.

У меня похожая проблема. ТОлько тяга не совсем пропадает. В районе 3000 оборотов если чуть отпустить педаль газа то то машину начинает дергать. выше или ниже все нормально.

Напрягает при проезде камер. 3000 это примерно 110 на пятой передаче.

Да у меня похожая ситуация. Вчера снимал бензонасос хотел фильтр заменить, но разобрать не получилось. Что там народ ковыряет я понял, но сам не стал побоялся сломать. Так и пришлось в таком же виде поставть на место.

сломать там нечего. Глаза боятся, а руки сделают. Только-то моторчик от ваз поменять , пару трубок от него-же, сеточка. И не забыть обойти родной фильтр тонкой очистки, вмонтированный в корпус. ВПРОЧЕМ В НЭТЕ ВСЕ ПОДРОБНО ОПИСАНО. И удачи.

Нашел где то на драйве, что причиной этого явления может быть датчик давления во впусном коллекторе.
Датчик пришел, датчик установлен.
Проверить пока не удалось.

Запчасти

Citroen Berlingo 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 8

Расход не изменился после его замены? Что то у меня вообще конский стал расход наверно литров 15-16 на сотню.промыл его сегодня очистителем для пистолетов для пенополиуретана, что было под рукой, вроде провал от 2800-3000 оборотов пропал

Пока не понял мало покатался, позже отпишусь

DimaPrimavod

такой расход из-за верхней лямбды может быть

По ней есть ошибка P0135 электропитание подогрева лямбды

я, когда боролся с плавающими оборотами, отключил верхнюю лямбду, обороты устаканились, появилась тяга, только расход вырос до 15-18 литров)))

можно старый пропшикать ацетоном, бывает маслом залит

Менял себе, после того как старый замкнул когда мыл двигатель!
С неисправным плавали обороты и не держались холостые (глох)
После замены все в норме по сей день!

Читайте также: