Мазда кронос не заводится причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Mazda cronos не заводиться на холодную))Срочно нужна помошщь. не проходи мимо

Доброе время суток.Приобрел кронос 1994 года 1.8 16 клапан,Приехал домой..На следующий день встаю по утру ключ в замок..и не заводиться стартер крутит..не схватывает,открутил посмотрел всё в норме сухие искра бьёт. Позвонил хозяину ого говорит якобы конденсат в бензобаке, попробуй с толкача заведи.Позвал сына толкнули завелась.Газулльку жму после 2 тыщ оборотов вылетает жидкость непонятная цвета ,вкуса, не горит.Заглушили норм заводиться в течение дня.(на горячую). и так на протяжение недели толкаю по утрам(( и не только по утру после 3 часов простоя опять толкаю(((Думаю на датчик холостого ходу..вот такая вот печаль..

В первую очередь, проверь компрессию, по всей вероятности колечкам пришли кранты. Если с компрессией все хорошо, надо проверить давление топлива в рампе. Возможно насос не достаточно качает, или регулятор давления глючит.

В первую очередь, проверь компрессию, по всей вероятности колечкам пришли кранты. Если с компрессией все хорошо, надо проверить давление топлива в рампе. Возможно насос не достаточно качает, или регулятор давления глючит.

Спасибо Толян)В плане компрессии куда она как влияет то ??далее она та норм заводиться)где находиться регулятор давления??ка давление проверить подскажи пожалуйста проинтсруктируй елси не трудно

Давление в рампе проверить просто, нужен манометр для жидкости, на 4-5 Ат. К манометру нужен тройник, один конец тройника с резьбой под манометр, два других просто трубки с проточкой ершик. Ставить между рампой и топливным фильтром, в разрез. Снимаеш шланг с топливного фильтра, один конец тройника крепить к этому шлангу, другой через короткий шланг к фильтру. После запуска на холстых давление должно быть 2.1-2.4 Ат, после остановки движка, давление должно подняться до 2.7 Ат. Если РДТ и форсунки держат давление то, должно держаться не менее 10-12 минут, чем больше тем лучше. Если плохо держится давление, попробуй сразу не запускать движку, а раз, а то и два, просто кратковременно чиркнуть стартером. В это время насос включается на 2-3 сек, после этого запускай. А компрессия, это как бы диагноз двигателю, по компрессии определяют здоровье поршневой группе двигателя. И чем она ниже тем больше износ колечек поршневых. Хотя компрессия может снизиться и из закоксовки колец. Это когда движка не успевает прогреваться, тоесть короткие рейсы. И из за плохого масла, и еще много от чего.

Миниатюры

Отбуксировав на другое сто было выявлено что зажигание стоит не по меткам из за выроботки на шкиве коленвала, в общем отличная новость для меня, заменили шкив и вуаля заводится с пол оборота. Шкив 100… Читать дальше

Ничего не предвещало беды, ездил весь день при подъезде к дому заглох движок. Покрутил стартером не было никакого намека на то что он заведется, была буранная погода и очень торопился домой, не знаю п… Читать дальше

Так что в итоге? Клапана погнуло или шкив коленвала с выработкой? Или и то и другое получилось? На моей, когда ролик обводной разлетелся, клапана целые остались. Заменил весь комплект роликов, ремень, помпу.

Авто дергалось и все время глохла Вскоре после долгих мучений и замершей 5 точки была найдена проблем облупившая проводка которая которотила ( разъём на датчик HOLA) а так как был фишка лопнула припер… Читать дальше

Всем здравствуйте У меня тут проблема случилась ехал по трассе и тут пац мотор заглох остановился думал свечи залило так как мотор даже не схватывал, искра есть, безанасос качает, позвонил форсунки ра… Читать дальше

Вечером приехал домой, утром машина не заводиться. Проверил искры нет. Почистил крышку трамблера. Не заводиться. Купил бегунок за 1000kzt, поменял. Прозвонил ВВ провода. Проверил свечи зажигания. Резу… Читать дальше

Ехал работал, не что не предвещало беды, но тут заглохла машина на ходу, начинаю заводить а ей похер, ну не долго думая, а еду в потоке благо с верху городу и машина сама накатом идёт спустился так бу… Читать дальше

Слабо дует вентилятор печки(поток воздуха), скоро зима а печка не греет. Каждый раз при вкл вентилятора печки вылетают листья, пыль и т.п. Решил поменять радиатор печки, заодно снять печку, помыть, по… Читать дальше

Сегодня заметил что при каждой остановке машина оставляет следы жидкости. Успокоил себя что следы были до меня. После, при первой же остановке вышел и смотрю течет из под капота. Думал патрубок пропус… Читать дальше

Хочу поделиться опытом насчёт крышки После покупки машины прошло два года и вдруг потёк основной радиатор.Виновата крышка .Не сработал клапан .Специально в Сателлите купил книгу, где прочитал что она должна меняться не реже, чем в два года.А ведь могла давануть и печку ? Это ещё хуже.Покупал радиатор через Qiwi из Петропавловска .Сайт называется Автокурс. Заодно и Польский глушитель прислали, встал как родной.В общем радиатор, глушитель и крышка радиатора потянули на 27 тысяч. Думаю нормально.

Я уже к двум спецам наведался и ещё у одного по телефону консультировался, ничем никто помочь не может… ))=
В чем может быть проблема?

Mazda 626 GE 2.0L(FS) 1994 USA — Стала глохнуть на ходу. После этого долго не заводится причем даже не схватывает. Через некоторое время заводится со схватываниями и дерганиями движка, потом через время может завестись
и дальше работает как ни в чем не бывало и прет шо дурная, иногда стоит дать левый поворот или перескочить через большого полицейского как начинает подтупливать даже с 60% бака и хлохнет потихоньку покуда насос не
возобновит давление в рампе после этого ещё может проехать методом брррр-бууууу-брррррррррр-буууууууууууу… ещё метров двести триста и стает заглохши, иногда после такого заводится не сразу а после того как постоишь минутку,
а иногда тупо не заводится вааще не подавая даже признаков на схватывание, а иногда просто слегка потупив подхватывает и дальше прет как ни в чем небывало.
Иногда просто днем через два часа после того как заехал в гараж не могу завестись и хоть тресни.
Причем иногда по трассе как резко все 4 цилиндра вырубаются так потом все 4 резко и подрубаются При 70% бака (Это было ещё до того как я помыл и продул сеточку бензонасоса).
Проблема началась внезапно на трассе после очередной заправки пульсом, до пункта назначения 100 км еле доехал, разов 15 глохла и на ходу не успевала завестись вплоть до остановки, под горку было вааще останавливался и чуть ли не
на холостом ходу взбирался вверх…
После этого через полтора месяца простоя и чистки сетки бензонасоса завелась и как ни в чем небывало с меньше чем пол бака проехала километров 50 без намека на проблемы, а потом вдруг не захотела заводиться что бы выехать из гаража…
Потом внезапно нормально завелась и проехала аж 7 км и опять по ровной дороге с кочками тупо заглохла…

Что делал:
Чистил топливную сетку, теперь гораздо менее чувствительна к малому количеству топлива и виражам, теперь сильно тупит только с 15% а не с 40% заполненности бака.
Насос дает 3,5 бара давления если мерить запорным методом просто заткнув топливопровод манометром(давление в рампе не смог померять).
Другой насос пробовал подключать прямо к рампе, не помогло, всеравно не заводилась.
Клапан возвратки вродьбы пашет, при подключении бензонасоса на прямую от аккума через возвратку льется сильной струей а когда крутишь стартером струя вдвое слабее стает.
Свечи краснокоричневые сухие NGK BKR5E-11 прошли 16 тысяч

имеют маленькую слегка рыжую жирную юбочку между керамикой и железкой которая вытирается ногтем пальца.

Поменял бронепровода на новые.
С толкача тоже вааще полнейший ноль, даже не отзывалась.
К симптомам почему то хочу причислить факт наличия довольно большого вакуума в баке, причем не просто "пфшииик" при откручивании пробки горловины а именно "ПФШСФФФФФффук"
Возвратная шланга ртом продувается, обратный клапан на насосе держит давление после отключения порядка 10 минут.
Искра на всех 4х свечах свиду нормальная.
На все 4 форсунки постоянный плюс и импульсы плюса приходят корректно при прокручивании стартера.
ГРМ и ролики ставил оригинальные 16 тысяч назад.
Грешил на проблему мищубишевских двигателей с подобной проблемой (отлетает заклепанная шайба с которой датчик положения коленвала считывает положение вала), но не может же оно с такой проблемой то работать
то не работать, и ещё не работать после виражей если вдруг заглохла и не заводится после него.

ps. Имею паралельную проблему с клапаном ЕГР, он закис и мозги ругаются кодом 15, но по поводу невозможности завестись чек энжин даже после обнуления и очередного заглохла ничего нового не показывает.
Ещё на холостом ходу с интервалом в 5-15 секунд есть еле-еле заметные проскоки в работе двига, не похоже на то когда один цилиндр не спалил бенз… а больше похоже на то как если смесь раньше зажжется и двиг
при этом еле еле вздрагивается, на глаз почти не видно, чуть больше заметно если прислушаться к выхлопу, при этом обороты слегка еле еле просаживаются на пол секунды…

После очередных танцев с бубнами поехал на галстуке к механику, решили опять позаглядать по свечам, на этот раз они были покрыты черной сажей.
При этом заметил очень не характерную вещь, в колодце первого цилиндра был виден бензин, причем много, миллиметров 2-3 (и это с учетом того что поршня с выямками).
На трех свечах решил прокрутить стартером двиг что бы он выплюнул этот бенз на тряпку так она вааще схватила и чуть не завелась слегка подетонировав.
Заменил свечи и она с горем пополам завелась.
Приехал домой и опять после паручасового простоя не захотела заводиться…
После ещё большего простоя завелась и я даже смог проехать 170 км на одном дыхании и она почти не задрачивала своим брррр-бууууу-брррррррррр-буууууууууууу… на третей легко разгонялась до 120ти км/ч при обгоне, расход стандартный вродьбы.
Вот сегодня уже 6 раз нормально заводится с промежутками в пол часа но по прежнему иногда подтупливает на виражах или кочках, подчеркиваю — иногда (четко получается добиться провалов при левом развороте на перекрестке если газку поддать малех).

Метки: mazda 626 ge, usa, 1994, не заводится, заглохла на ходу, глохнет на ходу

PS.: Проблема решена.
ВВ Провода были плохого качества, из за этого они стали не качественную искру давать и потихоньку пробивать, а из за этого начал потихоньку портиться трамблер и из за него масса разнообразных симптомов проявлялось в усилленном режиме из за всех самых мелких других проблем. Новый трамблер вскоре тоже накрылся всё из за тех же плохих проводов, третий трамблер был собран из предыдущих двух и новой катушки goo.gl/XIQA73 у одно из них подгорел коммутатор goo.gl/w0ro2c. Почти все симптомы ушли. А после установки новых нормальных проводов премиум класса и все остальные симптомы ушли.
Вывод: Теперь если провода то только премиум класса, к примеру NGK. Никаких Тесла, никаких качественных заменителей польских, я из за этих заменителей на больше денег попал чем если б сразу взял нормальные провода. Но нужно быть аккуратным, какие бы ни были качественные провода, их отключение/подключение всегда может привести к мелкому нарушению которое рано или поздно может привести к мини пробою в катушке а это в свою очередь порождает миллион симптомов и влияет на качество работы двигателя. Теперь я провода стараюсь вообще не трогать, трогаю только ну если уж совсем все плохо… Вся эта история стоила мне в итоге около $350. Так что я больше с этими вещами экспериментировать не хочу. Если нужно проверить искру, можно это сделать спец осцилографом вот так goo.gl/xBB1F1 и увидеть качество искры не на глаз а как положено вот так goo.gl/3weZGi кстати вот так выглядит плохая искра goo.gl/LLClUt

Читайте также: