Калибровка печки ниссан кашкай j10

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Когда становится холодно, особенно неприятно столкнуться с неисправностью системы отопления в машине. Причин может быть множество, начиная с перегоревшего предохранителя, заканчивая банальной проблемой с резистором. О нем мы сегодня и поговорим.

К счастью проверить работоспособность резистора довольно просто!
Обратимся за советом на форум кашкай-клуб, вот что там говорят:

Где находится:

Он стоит между печкой и моторным отсеком, в районе крышки салонного фильтра.

Как проверить:

Если моторчик не включается — сгорел предохранитель. Проверить можно коротнув толстые провода на разъеме (не снимая его) — моторчик включится.
Если не выключается — пробило транзистор. Проверить можно сняв разъем с коробочки — моторчик выключится.
Оригинальный транзистор NEC K2500.

Если работа резистора не вызывает сомнений, а работа печки не устраивает, возможно проблема в заслонках печки.

Сегодня с утра завел машину, прогрел и поехал по делам. Приехал домой только припарковался и слышу печка перестала работать, ни в каком положении (авто, 1, 2, 3) У меня климат-контроль, раньше на 3 положении шумела как самолет, и мотор печки цокал изредка. Тут два варианта : 1.Сгорел транзистор в блоке управления отопителем (усилитель вентилятора отопителя) 2.Умер мотор печки Новый блок управления отопителем Nissan 27761-AV600 = 2519 рублей. Пошел по первому варианту решил чинить. Сам блок стоит с водительской стороны слева в глубине от левой ноги водителя прикрученный двумя саморезами. Вот в нем и нужно заменить транзистор. У кого крутилки вам нужно смотреть предохранитель и он стоит за печкой. drive2ru

Инструкция по замене резистора и предохранителя печки Nissan Qashqai.

Эта же деталь называется регулятором оборотов тепловентилятора. Она отвечает за контроль температуры и регулирование скорости вращения вентилятора в системе обогрева салона. Если вентилятор работает на одной скорости и никак не реагирует на изменение температуры, то можно сразу проверять резистор и менять его при выявлении неисправности. Резистор печки Nissan Qashqai меняется по следующей схеме:

Демонтируем пластиковую панель возле педали газа. Это позволит всю дальнейшую работу сделать более лёгкой и комфортной, ведь места для работы станет больше.
Убираем фишку с педалей, отвечающих за тормоз и газ.
Принимаемся за болты педального узла. Их должно быть 4.

Демонтируем с педали тормоза шплинт, его необходимо легонько поддеть, и он без проблем вытащится со своего места.
Снимаем фиксатор, который удерживает педаль.
Перед взором откроются фишки реостата, их необходимо снять.
Резистор удерживается парой саморезов, которые потребуется выкрутить.

На этом замена регулятора оборотов тепловентилятора завершена. Согласитесь, работа простая, на её выполнение не потребуется тратить много времени.

1. На дорестайле (до 2009 г.) неправильная циркуляция жидкости бочка через радиатор, из-за чего радиатор всегда теплый и отапливает улицу. Это однозначно косяк, который признан производителем и исправлен в рестайле. Если у вас дорестайл, то скорее всего на текущий момент в вашем авто это уже самостоятельно исправлено, но на всякий случай стоит посмотреть, с какого края радиатора идет трубка на расширительный бачок: должно идти или с левого края по ходу движения (если менялся радиатор), либо должен стоять тройник в подводящей трубке там же.

3. Неоправданно большая циркуляция охлаждающей жидкости для подогрева дроссельной заслонки и циркуляция через расширительный бачок (на некоторых (если не большинстве) автомобилей циркуляции через бачок вообще нет). Обе проблемы устраняются установкой жиклеров рядом со входами на дроссельную заслонку и бачок. Жиклеры можно изготовить из винта М6, просверлив по центру отверстие 1,5 мм. Добавляет 5-7С к температуре воздуха из воздуховодов.

4. Слабоватая помпа, которая дает слабый напор на холостых оборотах. Лечится добавлением в контур печки электрической помпы. Добавляет до 20С к температуре из воздуховодов на холостом ходу при прогретом двигателе. При оборотах более 1500 разница сходит на нет. В качестве дополнительной помпы также неплохо служит помпа Webasto или другого автономного подогревателя.

На этом конструктивные недочеты системы отопления Qashqai J10 закончились. Те, кто исправил все или почти все вышеуказанные проблемы, имеют шансы в морозы ездить в тепле, сравнимом с другими автомобилями. Но на практике удается не всем, потому что кроме конструкции есть еще и техобслуживание — и тут тоже Nissan нас подвел.

5. Регулярность замены антифриза. Изначально в автомобиль заливался фирменный антифриз L-250. Это разновидность гибридного фосфатно-карбоксилатного лобридного антифриза (классификации VW G11/G12/G12+/G12++/G13 это напрямую не соответствует, но ближе к G13) с длительным сроком службы — 5 лет. Однако, первая замена по регламенту ТО — 6 лет или 90 000 км, что смахивает на перепробег. При износе присадок антифризов имеется склонность к повышенному пенообразованию, образованию толстого маслянистого налета на стенках, образованию сгустков и очагов коррозии. Эти сгустки вместе продуктами износа и коррозии тяжелее самого антифриза и имеют свойство скапливаться в нижней точкe системы охлаждения, которым является печка.
Примерно с 2017 года (по другим данным — с 2013 г.) концерн Nissan прекратил поставки антифриза L-250 на территорию СНГ и ЕС, объявив о введении замены — L-248. Говорилось о том, что L-248 полностью эквивалентен L-250… но имеет меньший срок службы — 2-3 года. Официальные дилеры с этого времени при замене антифриза стали заливать только L-248, однако продолжили руководствоваться старыми регламентами по периоду замены антифриза. Да и те, кто обслуживает авто самостоятельно, вряд ли помнят о необходимости менять антифриз раз в 2 года. Поэтому можно с приличной долей вероятности утверждать, что у тех, у кого печка дует недостаточно горячим воздухом, скорее всего был перепробег антифриза, и печка частично забита отложениями.
Чем лечить этот случай?
а) Прежде всего — промывка системы охлаждения (просто дистиллированной водой или со специальной промывкой) и замена антифриза. Вместо L-248 лучше залить более долговечную альтернативу L-255 (артикулы KE90100035 — 1л концентрат и KE90200045 — 5л разбавленный premix). Кроме фирменных антифризов часто проскакивает рекомендация карбоксилатного антифриза Coolstream NRC (NRC = Nissan-Renault coolant), Coolstream JPN (якобы аналог L-255 с допуском Nissan) и других антифризов класса G12+/G12++.

б) Промывка печки. Есть разные химикаты, но из доступных и безопасных для алюминия — это лимонная кислота. Ортофосфорная кислота моет чуть похуже и при превышении концентрации может разъесть алюминий. Что точно не надо делать — это мыть кока-колой. Однако, на промывку больших надежд возлагать не стоит, если печке более 3 лет от роду. Как правило, промываются только частично забитые каналы или какие-то несколько каналов прямо по ходу течения промывки, а полностью забитые каналы так и остаются забитыми. В запущенных случаях внизу печки скапливается столько гуталина, что без механической чистки ершиком нижние каналы вычистить невозможно. В лучшем случае печку можно промыть до 60-80% от ее изначальной теплоотдачи. Причем, через нижнюю секцию все равно будет проходить холодный воздух с улицы, разбавляя нагретый.

г) Установка фильтров очистки антифриза. Защитит радиатор от новой грязи, увеличит срок службы антифриза и позволит понять, насколько он изношен. Можно устанавливать как водопроводные фильтры грубой очистки, так и полипропиленовые предварительные фильтры для питьевой воды на 5-10-20 мкм, так и топливные фильтры. Наиболее эффективный — такой вариант:

6. Уменьшение теплоемкости и теплопереноса охлаждающей жидкости из-за пузырьков воздуха. Повышенное пенообразование может происходить сразу из-за ряда разных причин:
а) Старение пеногасящих свойств антифриза
б) Низкое давление в системе охлаждения. Такое может быть, если крышка расширительного бачка неплотно закрыта или клапан крышки потерял герметичность
в) Некачественный/паленый антифриз со слишком низкой температурой кипения
г) Проникновение выхлопных газов в антифриз из-за прогорания прокладки ГБЦ.

Что делал я.
Поскольку у меня рестайл, то косяка с циркуляцией жидкости бачка через радиатор нет. Я установил Webasto и включаю его вместе с двигателем, если температура от -5 до -20С. Через 5-10 минут уже можно потихоньку ехать — стекла не затягивает, а через 15 минут из воздуховодов идет воздух с температурой 55-60С при скорости вентилятора 5 палок из 7 (это с учетом, что печка подзабита). К примеру, сегодня в -15С за бортом за 8 минут из воздуховодов стало идти +47С. Если температура ниже -25С, то вначале даю Webasto минут 10-15 прогреть движок, а потом завожу. Ну и понятное дело, что автоподзавод при низкой температуре на улице в таком случае не требуется, а это экономия. В общем, неплохо повышает комфорт и снижает количество времени на подготовку к поездке зимой.

Вторым делом я поставил жиклеры на циркуляцию через дроссельную заслонку и бочок. Дало прибавку на прогретом двигателе около 5С при скорости вентилятора 3 из 7 и не меньше 7С при скорости 5. Делал давно, надо будет отчет опубликовать.

Понятное дело, зимой я стелю одеяло на двигатель. Кроме того, закрываю две верхние решетки радиатора, сразу которые под капотом. Нижние решетки прошлой зимой тоже закрывал — трубками теплоизоляции. Но в этом случае уже надо следить, чтобы в оттепель двигателю и вариатору не становилось жарко. В этом году нижнюю часть закрывать не стал — и так в принципе хорошо.

Webasto, кстати, работает также как дополнительная помпа. даже когда двигатель прогрет, то в городском режиме имеет смысл ее включать, чтобы пучка лучше грела на малых и холостых оборотах. Например, при холостых и скорости вентилятора 5 температура из сопел понижается до 35-40С, а при включении помпы снова возрастает до температуры, примерно равной той, что бывает при движении — 55-60С. Конечно, если долго стоять, то двигатель начнет остывать, но градусов 45-50С из воздуховодов все равно остается.

Недавно отдавал машину на промывку печки, отдал 2 т.р. Мастер делал вид, что большой профи по этой части, а промывочный раствор — коммерческая тайна, которую не хочет раскрывать. После промывки гордо заявил, что теперь печка жарит как надо. Но он не знал, что я постоянно езжу с термометром в воздуховоде. По показаниям этого термометра процедура дала максимум +3-5С, что никак не вяжется с ожиданиями. После этого пересмотрел кучу роликов про промывку и про то, насколько плохо вымывается слежавшаяся старая грязь из нижней части радиатора печки. Предполагаю, что в моем радиаторе низ полностью забит, и вымыть его уже не суждено. При чистом радиаторе можно было бы ожидать температуру из воздуховодов примерно равную средней температуре между температурой антифриза на входе и выходе печки, а это в максимуме от 70 до 75С.

По итогу — в принципе относительно тепло. В морозы ниже -25С, конечно, охота, чтобы было потеплее, но если подольше греть Вебастой, то как-то терпимо. В -10 — вообще красота.

Из планов — сначала поставить фильтр тонкой очистки и глянуть, сколько грязи гуляет в системе охлаждения. Потом поменять антифриз, залить L-255. В предыдущий раз, судя по всему, антифриз менял предыдущий хозяин на TO-90. На ТО-105 и ТО-120 официалы про антифриз ничего не говорили. В зависимости от количества грязи в фильтре буду промывать с фанатизмом или без. Без — это значит просто дистиллированной водой. Дальше планирую оставить фильтр для мониторинга, появляется ли новая грязь в системе. По идее появляться должна. К осени есть желание поменять печку на новую.

Помимо этого планирую поставить штатный электрический ТЭН в печку с принудительным включением. Все требуемое уже куплено и даже сделана первая самая трудная часть работы — прорезана заглушка в пластике печки. Но доделать остальное пока руки не доходят и жду, когда потеплеет в гараже. Про первую часть доработок в принципе есть, что опубликовать.

Еще есть одна идейка — доработать терморегулирование климат-контроля. Хочется сделать, чтобы можно было устанавливать желаемую температуру из сопел. Для этого купил контрактный датчик температуры в салоне и хочу всунуть его в общий тракт печки где-то после заслонки, регулирующей температуру, но до заслонок, которые распределяют потоки по соплам. Пока воткнул в переднее сопло и переключился с салонного на него, но терморегуляция начинает работать неадекватно, если переключить направление воздуха на стекла. Может посоветуете место, куда его лучше воткнуть?

Дополнение: промывать чистой водой оказывается небезопасно. Кроме того, оказывается, что дистиллированная и деионизированная вода — не одно и то же. У них разная степень чистоты (деионизированная чище) и разное pH (6.2 и 6.7 соответственно). Вот полная инструкция по промывке:

Последнее время стал обращать внимание, что климат-контроль стал работать немного непонятно. Раньше всегда стояла температура 21-22 и практически никогда не трогал регулятор — все устраивало. Но последний месяц я начал чаще крутить ручку, то понижая температуру, то повышая. А вчера на глаза попалась статья об уплотнении трубки аспиратора в Кашкае и я решил все это дело проверить. Сам аспиратор с корпуса печки я уже снимал, а вот до второго конца еще не добирался. Вообщем, порядок действий несложный.
Снимаем пластиковую накладку возле педали акселератора. Просовываем руку вверх и тянем за аспиратор.

Он на двух защелках, которые отщелкиваются сами (сломать их, как я понял, невозможно).
Далее снимаем блок климат-контроля — аккуратно тянем его на себя. Он просто на защелках.

После того, как пластиковые защелки отщелкнутся, аккуратно вывести из посадочных отверстий два металлических зацепа по краям — и блок у вас в руках.
Под блоком виден второй конец гофрированной трубки от аспиратора, уголок и датчик температуры. Снимаем уголок с датчика температуры — там тип соединения "ерш" с одним витком.
К слову, уголок очень прилично болтается как в гофрированной трубке, так и на датчике температуры, что способствует подсосу воздуха мимо датчика. Отсоединив уголок, шланг с аспиратором можно вытащить.
Панель, на которой стоит датчик, тоже легко отщелкивается. Для удобства снятия датчика лучше это сделать.
Датчик крепится к панели одним шурупом:

Откручиваем шуруп и снимаем датчик:

И вот здесь находим интересный момент — на температурном датчике лежит толстый слой пыли (у меня он собрался за 5 лет), порядка 0.5-1мм:

Очищаем датчик и видим, каким он должен быть на самом деле:

Думаю, что такой толстый слой пыли приводит к тому, что датчик может неверно определять температуру воздуха в салоне и очень сильно запаздывать с показаниями. В этом как раз и может крыться неточная работа климат-контроля со временем.
Ну а теперь, начинаем все собирать в обратном порядке, уплотняя все стыки.
Снимаем гофрированую трубку с аспиратора и промазываем место соединения силиконом. Одевам трубку на аспиратор обратно. Далее промазываем силиконом по внутренней стенке входное отверстие аспиратора со стороны отопителя. В прорези, где сами защелки, я наложил немного больше, чтобы не "сифонило" через защелки.

Аккуратно просовываем шланг обратно к климату и ставим на место аспиратор до упора. Ставим на место датчик температуры. Соединительный уголок промазываем с двух сторон силиконом — ту часть, что в гофрированный шланг — снаружи, а ту часть, что на датчик — по внутренним стенкам.

Вставляем уголок в гофрированный шланг.
Для надежности соединения я еще чутка нанес силикона на трубку датчика:

Вставляем датчик в уголок:

Возвращаем все разъемы климат-контроля и датчика обратно и защелкиваем сам климат-контроль на место.
Желательно подождать (к примеру, ночь), чтобы силикон хорошо засох — некоторое время не включать климу, что я и сделал.
Завтра с утра дальняя поездка и тест-драйв проделанной работы.

Запчасти

Nissan Qashqai 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 144 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 23

Приветствую! Как считаете есть ли возможность туда внедрить вентилятор(есть совсем маленькие 20мм в диаметре) и будет с этого толк? Просто на многих машинах датчики температуры идут со встроенным вентилятором и климат на них работает гораздо адекватнее.

Даже не знаю что вам и сказать. Думаю, инженеры все же как-то рассчитали поток воздуха через датчик температуры, создаваемый аспиратором. Не хотелось бы верить, что эта часть, управляющая всем климатом, делалась на "отъ@бись" ))) Интересно в рестайлинге и в Кашкае 2021 тоже аспиратор стоит?
Но в порядке эксперимента — все в ваших руках. Думаю, тогда нужно снять аспиратор на конце трубки и как-то пристроить ваш вентилятор. Возможно, какую-то коробочку — на вход трубку от датчика температуры, на выходе — вентилятор, чтобы он создавал постоянную тягу в трубке.
Могу лишь предположить, что вентилятор может заставить датчик температуры чуть более точно определять показания за счет постоянного потока воздуха через него, так как работа аспиратора все же зависит от скорости вращения вентилятора печки.

Спасибо за ответ.
В рестайлинге печка ничем не отличается.
Зависимость, по сути, показаний датчика от скорости вентилятора считаю совсем не правильным подходом…
Сам разберу, посмотрю куда там можно вентилятор приспособить. Может попробую внедрить.

Диагностируем и калибруем климат контроль на Ниссан Кашкай для увеличения температуры в салоне. Данная инструкция также подходит для Икстрейл и Мурано. В статье опубликованы данные из мануала.

Инструкция

Самодиагностика проводится путем удержания центральной кнопки климата на 3 сек, пока не загорятся все лампочки.
Затем поворачиваем левую ручку по часовой 1 раз
Появится цифра 2 на левой ручке, означающая проверку электрических цепей климата.
Вторая цифра сигнализирует о наличии ошибок Если 0 значит нет ошибок, на данном фото цифра 5 означает ошибку по датчику света.
Режим 3 -длится 30 секунд. Диагностика механики климата (приводов, заслонок)
Режим 4 — диагностика направления воздуха
Режим 5 — индикация температурных датчиков, управляется нажатием кнопки обдува лобового стекла.

1 нажатие — температура за бортов
2 нажатие температура в салоне
3 нажатие температура входа в салон

Режим 6 — калибровка печки. Включается поворотом на 1 щелчок вправо центральной кнопки

Калибровка печки осуществляется левым переключателем. Можно увеличить или уменьшить температуру печки на 3 градуса, с шагом в 0.5 градуса.

Выход из режима и сохранения настроек — выключаем зажигание

Видео

Из мануала

Проверка индикации дисплея

Проверка датчиков

В случае выявления сразу нескольких ошибок цифры после двойки будут чередоваться (например: 21…25…21)

Описание ошибки

21. Внешний температурный датчик (Ambient sensor)
22. Внутренний температурный датчик (In-vehicle sensor)
24. Датчик впускной заслонки (Intake sensor)
25. Солнечный датчик (Sunload sensor).

При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.

26. PBR (95% and 5% refer to percentage with respect to stroke of air mix door: full cold — 0%; full hot — 100%)

Проверка приводов воздушных заслонок

В процессе проверки вы вероятно услышите характерные звуки работы сервоприводов заслонок.

В случае выявления сразу нескольких ошибок цифры после тройки будут чередоваться.

Коды ошибок в режиме

31 Ventilator Привод внутренних регулировочных
заслонок (Mode Doors)
32 Bi-Level
34 Foot
35 Foot & Defroster
36 Defroster
37 Fresh Air Привод впускной заслонки
(Intake Door)
38 20% Fresh Air
39 Recirculation

Проверка режимов работы системы КК

В дальнейшем, при нажатии кнопки принудительного обдува ветрового стекла должно происходить переключение режимов работы, сопровождающееся последовательным изменением индикации в диапазоне от 41 до 46.

Диагностика в данном режиме производится самим пользователем путем отслеживания посторонних шумов в работе вентилятора, оценки мощности и температуры нагнетаемого воздушного потока в соответствии с приведенной таблицей.

Коды показателей нормальной работы

41 Ventilator Recirculat. Full Cold 4-5V On
42 Bi-Level Recirculat. Full Cold 9-11V On
43 Bi-Level 20% Fresh Full Cold 7-9V Off
44 Foot Fresh Full Hot 7-9V Off
45 Foot-Def. Fresh Full Hot 7-9V On
46 Defroster Fresh Full Hot 10-12V On

Корректировка температуры

Выход из режима №6 также производится нажатием кнопки увеличения оборотов вентилятора.

Нажимая кнопки увеличения или уменьшения температуры воздушного потока, можно скорректировать температуру в диапазоне от +3 до -3.

Суть корректировки заключается в том, что отображаемое на дисплее значение температуры (например +20 градусов) после корректировки (например на +3 градуса) будет в действительности больше или меньше (в данном случае +23), хотя показания самого дисплея не изменятся (блок КК так и будет показывать +20 градусов).

Для перемещения между режимами самодиагностики используются кнопки увеличения и уменьшения температуры воздушного потока или крутить регулятор.

Автомобили Ниссан Кашкай пользуются заслуженной любовью у российских водителей, отличаясь оригинальным экстерьером, уютным салоном, обилием полезной электроники и экономичностью мотора.

У последнего преимущества, к сожалению, есть и обратная сторона. Невысокий топливный расход приводит к тому, что выделяются ограниченные объемы тепловой энергии, а ведь именно тепло от двигателя используется печкой для обогрева салона.

В общем, зимой в автомобиле порой становится довольно холодно, и уж совсем плохо, когда печка работает со сбоями, не на полную мощность. Разберемся в причинах данного явления, изучим все нюансы самостоятельного ремонта.

Распространенные причины

Плохая работа печки может быть спровоцирована следующим:

Падение уровня охлаждающей жидкости. Слишком малый объем антифриза в бачке нередко приводит к образованию воздушных пробок, определенный сегмент радиатора не прогревается, так что из печки идет холодный воздух.

Сбой термостата. Поверхность непрогретого мотора до термостата должна быть горячее, чем после него. Если такого явления не наблюдается, то термостат неисправен.

Засорение салонного фильтра. Для проверки проводится простой визуальный осмотр, если фильтр грязный, то он меняется или прочищается.

Воздушная пробка внутри радиатора, коррозионные отложения, препятствующая нормальной циркуляции антифриза – все это можно проверить на ощупь, оценив температуру патрубку на входе и на выходе из печки. Существенная разница в температурах указывает на проблему.

Поломка вентилятора, что не дает возможности сформировать достаточно интенсивный воздушный поток. Проблемы с вентилятором могут касаться и его мотора, сгоревшего или не получающего питание из-за проблем с проводкой, и крыльчатки, получившей механические повреждения.

Поломка помпы, из-за которой нарушается циркуляция антифриза. Недостаточный обогрев в такой ситуации – это еще половина беды, гораздо страшнее опасность перегрева самого мотора.
Поломка резистора печки

Сгорел блок резистора (Module Assy-Pow 27226-70T03) отвечающий за управление двигателем климата.

Проблемы с заслонкой печки и некорректной работы моторчиков, вследствие чего сбиваются метки на шестеренках ( Всего у нас два моторчика заслонок печки справа и слева). Статистика показывает, что именно эта причина является наиболее распространенной, а потому уделим ей основное внимание.

Функции заслонки

Печная заслонка определяет направление воздушного потока. Он идет или к радиатору, или же огибает его. Благодаря заслонке, салон прогревается гораздо быстрее, вся система функционирует более эффективно.

Соответственно, если заслонка сломана, то воздушный поток либо вообще не проходит через нагретый радиатор, либо же проходит в недостаточном объеме. Определить проблемы с заслонкой можно по ряду признаков:

Температурный регулятор “застывает” в некоторых положениях.
Регулятор, посредством которого выставляется температура, вращается с трудом.
Воздушный поток дует в одном направлении, несмотря на то, что водитель пытается отрегулировать позицию заслонки.

Итак, если печка дует холодным воздухом и наблюдается одна из обозначенных причин, то дело именно в заслонке. Надо ее чинить или регулировать.

Инструкция по ремонту

Ремонт – дело достаточно простое. Нужно запастись запасом времени, приготовить инструмент – набор шлицевых и крестовых отверток с головками разного размера, а также баллончик с автомобильной смазкой. Вполне подойдет WD-40. Дополнительно стоит держать под рукой старую зубную щетку и емкость с растворителем (бензин – нормальный вариант), при помощи которых удастся удалить загрязнения. Порядок действий выглядит следующим образом:

Из бардачка вытаскиваются все вещи.
По краям бардачка можно обнаружить несколько шурупов. Их необходимо аккуратно выкрутить крестовой отверткой.
После того, как шурупы демонтированы, снимается и сам бардачок. Для этого нужно потянуть его на себя, отстегнуть фиксирующие защелки.

Модуль обдува ног крепится на единственном болте. Он также удаляется.

Далее можно увидеть заглушку черного цвета, которая закреплена множеством болтиков. Добраться до них не так-то просто, но придется постараться, по очереди открутив каждый элемент.
Снимается регулятор затворки. Как правило, он грязный и очень пыльный, так что удивляться не надо.
Всю пыль нужно тщательно удалить, шестерни прочищаются, промываются и смазываются WD-40. Если на них видны явные следы износа или повреждения, то необходима замена.
Регулируется трос затвора, степень его натяжения, возможно, придется скорректировать, потуже затянув или, наоборот, ослабив соответствующий зажим.

Модуль собирается в обратном порядке. Важный момент – точная установка направляющих в пазы. В условиях ограниченного пространства сделать это не так-то просто.
Регулировка шаговых управляющих двигателей. Они должны работать синхронно. Для этого заслонки опускаются вниз до упора, регулятор климата устанавливается на минимальной отметке, начинается непосредственно регулировка. Метки, указанные на шестеренках, должны совпасть.

Регулировка заслонки

Регулировка заслонок печки Ниссан Кашкай – процедура также довольно простая и выполнимая собственными силами:

Читайте также: