Машина не заводится с первого раза причины спейс гир мицубиси

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Не заводится с первого раза бенз 3,0

Всем доброго дня.
Немного покурил интернет по своей проблеме и ничего серьезного по своей проблеме не нарыл, так что не ругайтесь если тема была. Читаю данный форум периодически, но теперь чукча писатель, а не читатель.

Паджеро 4 2015 г.в 3.0 АТ бензин пробег 12000 км. Проблема следующая: в последнее время стал замечать, что машина стала заводиться только со второго раза, причем 2000 км назад это было редкостью то теперь если машина простояла более 3 часов, то 100% она заведется только со второго раза. т.е. я её первый раз завожу она как-бы заведется попыхтит прокашляется 2 секунды и заглохнет, а после второй попытки заводится без проблем. Сам я с севера до ОД 1000 км. Машина стоит в гараже +20 градусов. Подскажите что можно посмотреть самому или может у кого такое было.

И ещё один вопрос, при заправке открываю горловину бака и вроде как идет забор воздуха в бак, как будто бензин оттуда высасывается до вакуума. Это у всех так?

Джин76 писал(а): И ещё один вопрос, при заправке открываю горловину бака и вроде как идет забор воздуха в бак, как будто бензин оттуда высасывается до вакуума. Это у всех так?

Джин76 писал(а): И ещё один вопрос, при заправке открываю горловину бака и вроде как идет забор воздуха в бак?

Джин76 писал(а): Всем доброго дня.
я её первый раз завожу она как-бы заведется попыхтит прокашляется 2 секунды и заглохнет, а после второй попытки заводится без проблем.

"Если театр начинается с вешалки, то за такие пьесы нужно вешать." (с)
P.S. Для упырей- "Мы с тобой Гималаи; остальные — ничтожества." (с)

С чего бы просто так заливат свечиь? Если и заливает, то этому есть причина. И скорее всего - какой-то из датчиков барахлит, типа того же ДМРВ, или же, банально, где-то разъем с датчика слетел/окислился, итп. Таким образом, лично я считаю, что если это не противоугонка дурит,то дело в контактах или же в самих датчках.

С уважением, Андрей

Псакой буду, если вру! :-)

Да, сигналка стоит. Но машина НЕ заводится с первого раза что с ключа, что с автозапуска сигналки одинаково.

Так ведь Чек у него не горит, как я понимаю, да и чему там окислятся, машин 15 года, если ее не топили конечно)))
По теме, было подобное, дурил блок сигнализации, не основной, а комплекса. Подробнее не отвечу, установщики нашли и поменяли за 10 мин.

Был свидетелем диалога одного Гуру по диагностике Мицубиси с клиентом, у которого было похожее. Все он рассказал, как и Вы, первый вопрос от Гуру: "Вспоминайте, что делали с машиной перед тем, как это появилось. Смесь-то у Вас богатая".
Может попробуем, так как Гуру сказал.
Что делали с машиной перед тем, как.

Старая байка. Миллиардер рассказывает журналисту, как он такого достиг. Увидел, как у соседа падают яблоки на землю. Собрал, продал, вложил и проч. и проч. Журналист зевнул и начал прощаться. Все ясно, ухожу. Миллиардер ему вслед, вспомнил! А потом у меня умерла бабушка, и оставила мне в наследство 100 млн. долларов!
Так что вспомнить надо бы, что все-таки было до того с машиной.

Begemot2014 писал(а): Был свидетелем диалога одного Гуру по диагностике Мицубиси с клиентом, у которого было похожее. Все он рассказал, как и Вы, первый вопрос от Гуру: "Вспоминайте, что делали с машиной перед тем, как это появилось. Смесь-то у Вас богатая".
Может попробуем, так как Гуру сказал.
Что делали с машиной перед тем, как.

Как купил даже капот не открывал, вчера правда открыл масло проверить и все,сигналку ставили при покупке в салоне. Сегодня скинул клему завтра посмотрим как заведётся.

Джин76 писал(а): Как купил даже капот не открывал, вчера правда открыл масло проверить и все, сигналку ставили при покупке в салоне.

Сброс клемы не помог, опять завелась со второго раза

Вообщем у меня мысль такая: не держит какой-то клапан в топливной системе(топливо из магистрали уходит обратно в бак) и где-то тут я читал, что насос на Паджеро начинает подкачку только когда крутится стартер, а не как на большинстве машин при повороте ключа. При первой попытке не успевает накачать нужное давление, вот и заводится только после второй попытки. Как я ранее писал если заводить допустим после 2 часов простоя она спокойно заведется потому-что топливо не успевает убежать обратно в бак, а вот после 4 часов уже сто процентов машина заведется только со второго раза. А накрылся этот клапан я думаю из за того, что в баке создается нереальный вакуум, когда открываешь горловину бака туда засасывается по ощущениям все 88 литров воздуха.
Моя версия имеет право на жизнь?

P.S и похоже все это прогрессирует, если раньше ~2000 км назад машина заводилась со второго раза, после простоя выходных сб-вс, то сейчас ей достаточно и 3-х часов, скоро наверно дойдет и до 1 часа и так до 0.

гоните машину к ОД пусть разбирается в чем глюк.
не будете же вы в гарантийной машине копаться

з.ы. ставлю на кривую установку сигнализации
з.з.ы еще вариант - плохое топливо

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и.

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Плохо заводится с первого раза. Оценка:

Приветствую, честной народ.
Недавно начал ездить на Space Star (машина 2003 г.в.). есть один вопрос по машинке:
после продолжительной стоянки (ну например, если всю ночь стоит или весь день) машина заводится почти всегда со вторый попытки:
1-я попытка стартер крутит, двиг вроде схватывает, но такое ощущение как будто бензину не хватает несколько раз дергается пытаясь раскрутиться и глохнет (иногда(редко) заводится с первого раза, но первые 1.5-2 сек. двиг колбасит на малых оборотах)
2-я попытка следует мнгновенно за 1-ой (в течении секунды буквально: выключить зажигание - включить - старт) со второй попытки заводится стабильно с полпинка, работает ровно и т.д.

старт после кратковременных стоянок происходит без проблем.

сталкивался кто-нить с подобной проблемой или какие предположения о природе глюка есть?

P.S. недавно менялось масло, фильтр, свечи, ремень ГРМ, ролик.

ну после длительной стоянки бывает такое. насос пока давление накачает.

правда заводится всегда и с первой попытки, надо всего лишь ключ чуть подольше подержать.
колбашение не замечено.

Я завожусь после того как лампочки на панели приборов погаснут (check engine и т.п.). Такого замечено не было. Может как раз этого времени и хватает на старт насоса?

это тут ни при чем. лампочки ждать бессмысленно- бензонасос начинает работать вместе со стартером.
поэтому после длительной стоянки заводится чуть позже. именно чуть, ну типа если горячая с пол-оборота, то холодная с одного-полтора.
причем на многих мицу это так. например у карисм.
причина: имхо обратный клапан в бензонасосе плохо держит давление. можно и поменять бензонасос- если сильно напрягает.
еще слышал вариант устранения проблемы- подведение питания к бензонасосу до включения стартера. например запитав одновременно с лампочкой CE. на любителя.

Ок, спасибо за ликбез. Остались воспоминания от отцовской пежо, там вроде насос до стартера включался, если правильно помню.

а не GDI случаем?
они вроде колбашением страдают, когда дело к чистке идет.

двиг 1.8, но не GDI

собственно у меня примерно такие подозрения (насчет давления в топливной магистрали) и возникали. просто странно, что раньше это не проявлялось. о чем говорит? приходит конец бензонасосу или отнести это к хроническим болезням и не парится?!

из Мицу езжу еще на Colt V 2001 г.в., подобных проблем не замечал (всегда с первого раза).

P.S. когда-то у меня была Хонда Сивик 92 г.в., так вот там бензонасос начинал работать при переводе ключа в положение "ON" (предварительно создавая давление).

заехал вчера на сервис (туда где уже много лет обслуживаю Кольта (сервис исключительно по Мицубиси))

стали разбираться с проблемой:
1. отключили обратку и подсоединили свой шланг соединенный с бутылкой(чтобы было бензину куда литься)
2. заводим. проходит минута в бутылке не единой капли, хотя насколько я понимаю должно по идее хорошо литься
3. вердикт - сдох бензонасос
4. вытаскиваем колбу с насосом из бака, разбираем
4. ставим насос от Hyundai (каталожный номер 31111-37300. подходит идеально. цена чуть больше 2000 руб.)
5. собираем, заводим.
6. внешне все ок. работает. но блин оно же и раньше работало.
7. проверяем обратку: НЕТ БЕНЗИНА!
8. мат перемат
9. думаем дальше. решено проверить давление создаваемое бензонасосом.
10. подключаем манометр. давление примерно 2.3 бара. маловато будет. теперь кажется становится понятно почему в обратке сухо.
11. меряем напряжение на фишке бензонасоса (есть подозрение, что 12 V туда не приходит). нет, все в порядке.
12. ну фигли, получается. что "дело было не в бабине", по другому говоря сам бензонасос вроде и не совсем виноват, или как минимум не только он. решено снова снимать колбу. и думать, где там может быть утечка
13. в это раз внимательно рассматриваем саму колбу (она же фильтр). не знаю должно ли из фильтра топливо вытекать без подачи давления (со слов ребят из сервиса - должно). у нас же оттуда нифига не вытекало. под давлением выгоняем жидкость из фильтра. блин, какое же оттуда все черное и мерзкое полилось
14. еще раз все проверив, а также поняв тот факт, что фильтр отдельно фиг меняется (шланг там одет на горячую и отсоединению явно не подлежит).
ставим обратно мой старый насос и собираем.
15. запускаем двиг. ДА! есть результаты: 1. давление около 3 бар, 2. из обратки пошел бензин, струйка конечно не очень, но уже что-то.
16. эффект в движении тоже заметен - перестала вибрировать на низких оборотах. посмотрим, что будет с утренними запусками

резюме такое: надо похоже менять всю эту конструкцию в сборе. посмотрел на экзисте - цена около 6000 руб. буду менять в общем.

И какая сволочь придумала в сборе делать бензонасос с фильтром? убил бы
Ведь из за того что нельзя менять фильтр и насос работает с повышенной нагрузкой у него ресурс резко снижается.
Про качественный бензин все понятно, но ведь за мкадом практически жизни нет и чистого бензина соответственно тоже

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Капиталеный 4g93 не заводится на холодную

всем доброго времени суток!
двигатель просле капремонта, свечи\фильтрики новые, форсунки чищены, машина ведет себя очень странно при 1 запуске. чтоб завестись приходится прокрутить оборотов 30 двигателя, и только после этого он потихоньку(сначала 300-400) начинает набирать обороты, и первое время(около 10с) не отзывается на газ а еле еле поддерживает себя в рабочем состоянии. напоминает когда зимой дизель на летней саляре пытаешься запустить

после этого заводится с полоборота.
тнвд 3секции, новые кольца итд, компрессия везде отличная.
до капремонта такая проблема была, но была не так выражена(с 2-3 раза машина заводилась после длительного простоя)

фильтрик в тнвд менялся километров 300 назад, на холостых выдает 3.0в

грм в том смысле что ремень не по меткам? но газораспределение по меткам зуб в зуб. машина ведет себя идеально как только поработает минут 5.

мое подозрение что топливный насос не дает нужное давление при первом запуске и двигатель стартует только тогда когда раскрутится уже ТНВД и выдает свое давление. возможно ли такое?

Если машина заводится со второго раза без проблел то ГРМ тут ни причем. Похоже что просто насос в баке потоскался.

вот и я так же подумал! после 1 запуска машина заводится с пол-оборота, даже если температура охл. жидкости опять упала до минимума

дернул свечи - мокрые, но искрят ай да ну. сеточку почистил, фильтрик тнвд вроде как тоже недавно менял, нетронутым остался тока фильтр на днище. насос в баке вроде свестит ровно. его как то прочистить можно?

может датчик какой загнулся?

Было точно так же. Только он схватывал и через 3-5 секунд глох, при -13 и ниже(первый пуск). Только замена свечей спасала. После переобучил дросельную заслонку, т.к. в первый запуск мотора этого не сделал правильно. Сейчас эта проблема ушла, но ещё много странностей у него осталось. ))
Вопрос для Дмитрия Юрьевича: при езде, в момент начала торможения(нажатия на педаль тормоза) подкидываются обороты до 1100-1500, причем машина начинает уверенно ехать. Если нажать тормоз до полной остановки, через секунды 2-3 скидывает до 650.
Мотору 4G93 -98г делалась замена и полная чистка внутренностей. Причина разборки: жор масла, засаженность впуска, плавающие обороты. Причем каналы ОГ во впуске под дроселью, были наглухо закоксованы. Но она не реагировала так на тормоз. Это я к тому, что я заглушил рециркуляцию ОГ. Теперь ломаю голову, не влияет ли сей факт на такое поведение!

свечи новые екуцы. заметил, что если не снимать массу аккума на ночь то двиг заводится намного лучше. но все равно не так кау должен заводиться капиталенный двиг

lincore писал(а): свечи новые екуцы. заметил, что если не снимать массу аккума на ночь то двиг заводится намного лучше. но все равно не так кау должен заводиться капиталенный двиг

DenLitr
Подскажи пожалуйста какие запчасти для капремонта надо, причины такие же как и у тебя,а то весь форум молчит.
Спасибо

какой то странный способ обучения. я видел статью где надо было по другому обучение. там надо было на зажигании не заводя подержать, потом выключить и завемтись и держать двиг без нагрузки пока не проработают все режимы

lincore писал(а): грм в том смысле что ремень не по меткам? но газораспределение по меткам зуб в зуб. машина ведет себя идеально как только поработает минут 5.

Идеально- это как? Разгон до сотни в секундах- какой? Как именно заводится на горячую? Насос- вряд ли. Форсунки- возможно.

Для vostok35 Ок, позже напишу, подобью затраты. Но я большинство оригинальных запчастей заказывал. На сайте пинин. ру один участник описал капталку с набором от разных производителей запчастей.
Д.Ю. Вы не можете мне сдесь ответить, желательно новую тему открыть?
Люди, самостоятельно чистить потроха этого мотора- это ЖЕСТЬ. У меня с учётом использования ультразвука, химии с отмачиванием, химией при мойки, тросом на дреле, ушло около 7 дней. Пробег 184.000 км думаю еще тысяч 50.000 км смотали. Хон местами стёрся. НО оно стоило того, динамика при разгоне чумовая, если сравнивать с доремонтной! Правда грузят подымающиеся обороты при нажатии педали тормоза. Буду пробывать отключать концевик тормоза, погляжу что будет.

после 1 запуска - заводится с полоборота в прямом смысле слова. а на холодную первое время как завел машина даже не педаль почи не реагировала, выше 2к оборотов не хотела подыматься секунд 10-20 после первого запуска(и вообще звук работы мотора был нестандартный и повышеная вибрация. после этого как будто подхватила и мотор начал работать в штатном режиме)

может ли это быть завоздушенность в топливной системе, или она выгоняется сразу? ибо рампу снимали и топливопроводы, везде воздух был.

я вот думаю, может записать это всё действие на видео и выложить тут как смогу?

П.С форсунки чищеные, как то выкрутил свечу крутанул стартером и из свечного отверстия пар бензиновый дунул.

разгон к сожалению пока замерить не могу но момент у двигателя нехилый стал - с непривычки с гаража выехал с пробуксовкой и это на 4г93

у меня еще подозрение может датчик температуры воздуха в дмрв затупляет отсюда неверное смесеобразование на холодную. скан надо бы. с другой стороны, если на теплую все идеально, то покажет ли сканер ошибку ? не везти ж на эвакуаторе холодную машину в сервис чтоб просканили ошибки

кстати мерял после чуть кручения стартером на холодную вольтаж на датчике давления тнвд(3секц) показало что то в районе 0.6-0.7в. это о чем нибудь говорит?

Давление после кручения- в данном случае ни о чём не говорит. Сканер не помешал бы- посмотреть холодный двигатель. Если датчики все нормальные- то форсунки, очень вероятно.

тоесть я так понял на горячую сканить смысла нет? или может всё же че всплывет?

форсунки чистились тщательно и фильтрики меняны

Для vostok35
1) Заказывал ремкомплект прокладок двигателя, в него входят колпачки и все сальники. Там не показаны колпачки, и я заказал дополнительно.
2) ремкоплект топливной, там резиночки, прокладки под форсы, прокладки под коллектора(метал, повторяются с ремкомп ДВС), под насос колечко. Только я пролетел, заказал под 3-й тип насоса, а там резинок меньше, мне не хватило на регулятор, ставил ставрые. Особенно понадобятся тонкие пластиковые, когда трубку вытскиваешь- они ломаются или деформируются(можно использовать)
3) Ремень ГРМ
4) Ролики 2 шт, разные. Нужна приспособа для предварительного натяжения ролика, потом уже вынимаешь чеку и не потеряй втулки под натяжителем. Если собрать без них, сломает болты и привет клапанам!!
5) Шайбы под болты кланной крышки.
6) Помпа
7) Приводные ремни 2 шт
8 ) Японский серый герметик.
9) Уплотнения по периметру крышки ГРМ, около 5 фрагментов.
10) Фильтрик в ТНВД.
11) Прокладку под дросельную заслонку
12) Прокладку между выпускным коллектором и глушителем.
13) Шатунные вкладыши(не оригинал)
14) Поршневые кольца.
Вроде всё. Если вспомню- допишу.
А и ещё, самое главное, сделал памятку с каталожных картинок. Там болтов будет шопипец, с 10-ти литровое ведро Так что, по пакетикам, и не ленитесь подписывать от чего пакетик. И как можно больше пакетиков. А на схеме показано какой длины и где стоит, и сколько штук. Очень, очень помогло.
Удачи.
Извиняюсь за Оф Топ.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Из искры возгорится.

Не жмите до пола – не поможет

О причинах атеросклероза

Поменьше нахлебников

Читайте также: