Маленькие обороты на холостом ходу газель 405
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
А вот параметр по дреселю, то тут похоже должен. Не глюк он прыгать, если тросик газа не стабильно. на ХХ натянут должен быть 0%. Принцип его обкновнного - работы переменного резистора. Если разбирал топлива датчик, то видел. Если ДПДЗ начинает машинки, то у глючить начинают прыгать обороты и авто шагов. Да и дергается на РДВ многовато. Должно быть от 60 до 90, исправном при двигателе. Регулируется это так перетока называемая. Поднятием или опусканием дросельной принудительно (заслонки при помощи винта снизу).предложение Мое, сначало почистить ЕПРОМ на ЭБУ, а сделать потом еще раз диагностику. И если на можно карбовых было ЭБУ не перешивать, то на инжекторах этого без не обойтись. Требует он сдовенной прошивки газ-бензин. Иниче проблемма с ХХ переодически будет Если. появляться интересно могу описать.
ded подробный за Спасибо ответ.
Сначала уточню, наверное описал непонятно выше: ДПРЗ в норме- я указывал работы режим, когда приоткрываешь и снова опускаешь газа педаль. При опущенной педали ХХ строго 0%.
меня у Прошивка бензин- газ. Перепрошить быстро не близко, получится ни одного сервиса. Похоже самому программатор придется приобретать, пока воюю своими Парметры. силами беру с БК "Скат" - работает неплохо и необходимые выдает параметры.
Хочу уточнить - должны ли заданные меняться обороты ХХ при сбрасывании газа?
Здравствуйте.
месяца Около назад двигатель (405, инжектор, нейтрализатора без), перестал держать холостой ход, и Причем. глохнул на бензине обороты падают постепенно до 500-680, двигатель начинает колбасить, иногда он газу, а на глохнет глохнет,почти, сразу после дроссельной закрытия заслонки. Если ехать накатом с скоростью включенной двигатель работает нормально, но стоит сцепление выжать или включить нейтралку, начинается описанное выше.
МК переодически выдаёт ошибки 91-94(КЗ в цепи цилиндров зажигания с 1 по 4), или 91,94,или 92, 93 попарно. Заменил провода высоковольтные на силиконовые, менял два наконечника, наконечниками с причем получилась непонятная штука: проверил омметром 4 все, у двух сопротивление безконечность, купил предварительно(новые проверив их), поставил, машина поработала, проверить снял, сопротивление обратно бесконечность. Поставил обратно наконечники, включил двигатель, заглушил, обратно наконечники проверил - они уже нормальные. Катушки тоже зажигания проверял, сопротивление обмоток в норме.
РДВ ХХ (Регулятор) проверял, все нормально, на всякий промыл случай его WD-40. РДВ, кстате, стоит открытом в немного состоянии, так должно быть.
при Ещё работе на газу, переодически, идут глушитель в выстрелы.
Есть предположение, что идет подсос посторонний воздуха, но на ходу машина тянет,нормально, вроде.
АКБ тоже пробывал отсоединять.
пойму, не Вообщем в чем проблема.
У меня была проблема же такая, поменял свечи, провода, ДПДЗ, почистил, РХХ заслонку все без изменений, поменял вчера ДМРВ и все встало в норму.
С пор некоторых тоже маюсь с холостыми. http://gazelleclub.www.ru/forum/public/s.
Исходные данные: 405 двигатель с установленным ГБО, БК Скат.
Ошибок ДТОЖ. нет, ДПДЗ вне подозрений.
Холостые примерно, низкие 760 об. при заданных 850. колбасит Двигатель - приходится поднимать обороты увеличением топливоподачи коэфициента на ДМРВ. РДВ на холостых плавает в шагов 90 районе, хотя может быть временами и Грешу.
120 на ДМРВ - на холостых напряжение пляшет 1.50 - 1, 56. это Или нормально? Проверить или заменить нет пока возможности.
И ещё появилась неприятная переходных, на особенность оборотах при режиме есть - холостой нет ход ( положение заслонки 0- 2 %) при нагрузке переменной с небольшой скоростью ( например движение по начинаются) ямам рывки.
Из непонятного: при сбрасывании заданные газа обороты ХХ увеличиваются с 850 до 1200 и плавно затем возвращаются. Происходит своеобразный "подхват" 1200 и с двигателя до min обороты падают очень Эти. медленно провалы- подхваты проявляются и при газе на езде, что особенно неприятно, поскольку в нем на основном езжу.
Ещё из замеченного: УОЗ на пляшет холостых 13 -17, когда поднимаю до 850 - ровно 10.
На много сайте знатоков, какие мнения? Особенно услышать бы хотелось уважаемого dedа.
ДМРВ отредактировал sharp: 25 Январь 2008 - 16:12
всем Привет. Вот и у меня вопрос назрел. 40522А Двигатель, машинко Соболь-Баргузин 7 мест. подключил Вчера БК Газель М-15. Вопрос такой. Холостые месяца уже 3 как плавают в районе 750, езде при по городу бывает так, что сбросе при газа заглохнуть может, особенно на ГУР (т.к. повороте отнимает немного мощности). Неприятно Ошибка. вобщем была только одна - 62 (ошибка ОЗУ в записи). Посмотрел компьютером УОЗ - он меняется с 13 до 18 на ХХ. резком При нажатии на акселератор двигатель реагирует не пристутствует, сразу некоторая задержка, также при высоких с падении оборотов в выхлопе слышны бурчания (старых на как газонах клапана). Пробег 75 тыс., до особых этого проблем не было. Чуть не забыл - с пор же тех стрелка тахометра до 2000 об/мин холостом, т.е. на прыгает постоянно в скачках от 200 до 800. этом При двигатель работает ровно. Свечи в провода, ВВ порядке с наконечниками новые, причем дорогие. Из еще датчиков давно менялся датчик фазы и Про.
УОЗ - он меняется с 13 до 18 на ХХ.
нормальные холостые 405 для ого - 900 об.
Программой ЭБУ обороты заданы для двигателей ЗМЗ-406-409-405 - 840-880 оборотов.
На каком работает топливе двигатель?
Привет всем. Вот и у меня назрел вопрос. Двигатель 40522А, машинко Соболь-мест 7 Баргузин. Вчера подключил БК Газель М-15. Вопрос Холостые. такой уже месяца 3 как плавают в 750 районе, при езде по городу бывает что, так при сбросе газа заглохнуть особенно, может на повороте (т.к. ГУР отнимает немного Неприятно). мощности вобщем. Ошибка была только ошибка - 62 (одна записи в ОЗУ). Посмотрел компьютером меняется - он УОЗ с 13 до 18 на ХХ. При резком нажатии на акселератор реагирует двигатель не сразу, пристутствует некоторая задержка, при также падении с высоких оборотов в выхлопе бурчания слышны (как на старых газонах клапана). тыс 75 Пробег., до этого особых проблем не было. забыл не Чуть - с тех же пор стрелка тахометра до мин об/2000 прыгает, т.е. на холостом постоянно в скачках от 800 до 200. При этом двигатель работает Свечи. ровно в порядке, ВВ провода с наконечниками новые, дорогие причем. Из датчиков еще давно менялся фазы датчик и ДМРВ.
Свечи в порядке, ВВ наконечниками с провода новые, причем дорогие.
Регулятор или датчик РХХ холостого хода двигателя ЗМЗ-405) – один из главных исполнительных механизмов системы управления двигателем. От его корректной работы зависит стабильность оборотов на холостом ходу, потребление топлива, ситуации с внезапным глушением двигателя.
Регулятор (РХХ-60 или 0280 140 545) установлен на ресивере системы впуска воздуха. Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление дополнительной нагрузки от навесного оборудования). По сути – это регулятор холостого хода.
При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности. С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах. Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.
Троит газель? Плавают обороты? Автомобиль дёргается? Горят ошибки P0300, P0171? В чём же может быть неисправность? Мы нашли решение данной проблемы…
Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:
P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.
Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.
У нас этот параметр колеблется в районе 0.15….0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.
В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?
Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)
Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).
Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.
Что же за ерунда такая? (Рис.10)
Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).
Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).
Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).
Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).
Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.
Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).
Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.
После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).
Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.
Не могу понять почему плавают оброты?
На холодную завожу, и понеслась, резко меняет обороты, почистил дросельный узел, и почему то все равно при прогреве обороты подкидывает аж до 3000-3200 об/мин, а потом резко скидывает до 1500-900 об/мин…прочитал на форуме…говорят надо менять датчик положения дросельной заслонки…а почему тогда не горит "чек"?
Прежде чем ответить на вопрос, почему двигатель автомобиля Газель не работает на холостом ходу нужно знать марку этого двигателя. Ведь в настоящее время, хотя и не так много, но ещё эксплуатируются Газели с карбюраторным двигателем ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, а также с инжекторными двигателями ЗМЗ-405, Chrysler 2,4L. Кроме этого, на части автомобилей Газель стоят Уфимские инжекторные двигатели УМЗ-421, которые уже с завода предназначены для работы как на бензине (впрыск), так и на газу (пропан). Ставят на эти автомобили и дизельные двигатели ГАЗ-560 (Штайер) и Cummins ISF 2,8s 129T. Плюс ко всему, многие владельцы Газелей с карбюраторными и инжекторными двигателями ЗМЗ, самостоятельно переоборудуют систему питания на газ, делая при этом ещё и пере прошивку электронного блока управления.
Если глохнет на холостых оборотах 402 или 406 двигатель, то это чаще всего происходит из-за засорения в карбюраторе системы холостого хода. Поэтому водителю придётся снять воздушный фильтр и верхнюю часть карбюратора, а затем продуть каналы сжатым воздухом. Если это не помогло то, произвести регулировку холостого хода при помощи двух регулировочных винтов, воздействующих на дроссельную заслонку и величину открытия канала холостого хода. Второй проблемой работы этих карбюраторных двигателей на холостом ходу является посторонний подсос воздуха, который сильно обедняет горючую смесь. В частности на 402-х двигателях часто пробивает прокладку на впускном коллекторе, что и приводит к прекращению работы на холостом ходу.
На инжекторных двигателях Газелей, поиск проблем с холостым ходом начинают с самодиагностики систем управления. Если есть соответствующие ошибки, то водителю придётся иметь дело с дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Первым делом их снимают с двигателя и аккуратно промывают специально предназначенными для этого жидкостями. Если очистка регулятора холостого хода не помогла, тогда придётся проверять целостность датчика положения дроссельной заслонки. Кроме этого влиять на холостой ход может неустойчивая работа ЭБУ в связи с высоковольтными помехами системы зажигания и кратковременное отключение реле электрического бензонасоса. Также двигатель будет глохнуть на холостых оборотах при подсосе воздуха за дроссельным узлом.
На автомобилях Газель с установленным на двигатель газовым оборудованием проблемы с холостым ходом решаются в основном путём соответствующей регулировки сечения канала холостого хода на редукторе испарителя. Делается это на прогретом двигателе, а сам прогрев осуществляют запуском двигателя на бензине. Перечень действий по регулировке холостого хода будет зависеть от марки установленного газового оборудования.
После приобретения автомобиля первый вопрос реставрации, естественно, был по двигателю. После приобретения машина двоила — троила. Первое, что сделали заменили свечи и откачали скопившуюся воду в свечном колодце. В итоге, двигатель перестал троить, но на холостых машина бросает обороты и в итоге глохнет. О двигателе ЗМЗ 406 16кл.:
Изначально было смонтировано газовое оборудование, которое сняли перед продажей. К газу возвращаться не буду интересует нормальная работа двигателя на бензине.
Датчик температуры не показывает нагрев выше 70 градусов. (Заменен радиатор и карлсон стоит на валу)
Воздушный фильтр новый.
Заменен регулятор холостого хода.
Заменен топливный насос.
Воздушный коллектор обслужен и подсос воздуха устранен.
Датчик массового расхода воздуха новый.
Катушки заменил.
Бронепровода новые.
Провели диагностику — ошибок не показала.
На сервисе поменяли звезды и натежитель цепи + выставили фазы.
Дроссельную заслонку проверили и обслужили.
Топливный бак был снят, слит и почищен.
Форсунки проверили. факел распыла идеальный (облачко)
Вакуумник не подает лишнего воздуха — мембрана целая.
Дым из выхлопной трубы белый с запахом несожженного (испарившегося) топлива.
Компрессия в цилиндрах 10,11,11,12
Регуляционный клапан на топливной рампе отсекает на 3 атм.
Проблема была решена путем замены датчика положения распредвала и устранения подсоса воздуха по системе. Разобрал всю воздушную систему и оказался сильный подсос воздуха на тройнике от которого запитан регулиционный клапан топливной рейки.
Теперь двигатель на холодную работает стабильно. прогревается до 60 градусов, глохнет. Прогреваем до 90 градусов, работает стабильно на холостых.
Глохнет АВТО -ГАЗ 3302 ИНЖЕКТОР 405
диагностические коды: 13 -низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
22- высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости;
53- неисправность датчика угловой синхронизации;
135- обрыв нагрузки в цепи форсунки 2.
Происходит следующее:
Заменил воздушный фильтр, датчик холостого хода. Чуть по регулировал на месте, движок уже был горячий!
Вроде поехал, но набирая скорость примерно 50 км, нужно притормаживать, например перед светофором – ОБОРОТЫ начинают падать практически на 0, глохнет! Дальше завел, еду, снова тажа ситуация, но не доводя до 0 я газану на нейтралке (пока еду) газелька подхватывает обороты и держит, еже на 1-,2-й передачи еду нормально и торможу и газану не глохнет, но выше 2-й передачи и последующие торможение пытается заглохнуть, если на газульку хоть чуть не поддам!! !
На следующий день завожу – заводится, но сразу глохнет! Только опять, если в момент завода подхватываю газулькой и держу на оборотах хотябы 1,5 работает. Бросаю газульку глохнет!
Что за причина может быть, понимаю, что мешок, но всё таки у кого может была такая беда, подскажите, пожалуйста!
Имеется Газовое оборудование, но ведёт себя и на бензине и на газу одинаково ( на газу кажись получше -его вчера и регулировал) , бортовой компьютер.
вообще ведет себя не предсказуемо!
Объясняйте, если кто понимает, как новичку, всё что необходимо сделать ( учитывая диагностические коды) !
Спасибо!
Понятно, у меня как раз это было, правда несколько иначе.
Меняй и не заморачивайся! Датчик распредвала скорее всего глючит. Он у меня приобрёл такую особенность, как зависимость от температур.
Но судя по симптому менять придется вмести с датчиком температуры ОЖ.
(имеется ввиду тот, который на термостате и имеет 2 контакта).
P.S. Если умирает датчик положения коленвала, машинка откажется ехать вообще, поэтому купи запасной, если менять лень. А то можно встать.
Ну что ж, поменял датчик ОЖ (тот что на мозги). Вечером посмотрю, как будет себя вести машина, а потом примусь за датчик положения распретвала, если проблема не исчезнет.
Не забудь обнулить мозги.
Кстати, экперимент лучше провести на холодной машине, если возможно. А потом постепенно прогреть!
Заменил регулятор давления топлива в топливной рейке, датчик температуры на термостате (тот что на мозги). Результат тот же, как нагревается чуть выше 90 градусов, так загорается лампочка "ЧЕК" - желтая, машина начинает дергатся, двигатель при этом не кипит, уровень тосола в норме. У меня подозрение на датчик распредвала и на мозги. В ближайшее время заменю датчик распредвала, и заганю на тест, если проблема останется буду смотреть мозги. Постараюсь держать в курсе.
Я делал следующее шаманское движение.
1) Потирал датчак положения коленвала.
2) проверял ДМРВ (как проверить в книжке расказано)
А давление доплива проверял?
Искать бесполезно, этот алгоритм предусмотрен в прошивке микаса. Сделано так с целью разгрузить КШМ при высоких температурах и разжижении масла.
Заменил датчик распредвала. И проблема исчезла сама собой. Машина чувствует себя хорошо на всех промежутках температурного режима. Всем спасибо за подсказки.
приветствую всехЗаранее извиняюсь,что тема такая же уже была,либо похожая. но как то все не понятно)
ГАЗ 3110; 406
Завел с утра машину,она прогрелась,а обороты х.х застыли на 1300.И так весь день ездил.Потом как то вечерком в этот же день завел, обороты х.х. прыгнули до 3000. Я испугался Заглушил,завел, и снова 1300-1500 и до сих пор так)Сразу после завода на горячую,обороты как бы падают на величину 900-1000,замирают на секунду.а потом резко вскакивают до 1400 и так держаться
Чек не горит и не горел)Поменял РХХ,не помогло.Поменял ДПДЗ,не помогло. Тросик натянут нормально.Дросель не заедает и вообще чистый.
Хочется как бы определиться какова вероятность что это датчик температуры ОЖ,который идет на систему управления ДВС!?
И также вероятность того,что здесь замешан Регулятор Давления Топлива,как описывается в пособии по ремонту?
Бензин дешевеет ,а обороты растут
Читайте также: