Ларгус плавают обороты при включенном кондиционере

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

При включении кондиционера обороты ХХ увеличиваются, благодаря этому двигатель стал веселей , без спотыков разгоняться. Мне нравится.
А может это вентилятор охлаждения воздух тянет, разгоняться помогает.

Balamyt59:

При включении кондиционера обороты ХХ увеличиваются

В жару.

oapv:

минимальный предел жары?

Температура окружающего (систему кондиционирования) воздуха, при которой давление фреона в системе позволит включить кондей.

Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
"Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!"

Аркадичч:

это я и так знаю! но написано ЖАРА! что под жарой подразумевается - вот в этом вопрос?

мужики подскажите.я вообще первую машину с кондеем купил.смысл вопроса таков:на других машинах у знакомых при включении кондея на всю такой дубак сразу становится что можно замерзнуть.у меня на всю вентилятор и как бы я не сказал что холодно.даже можно было бы и похолодней но не выходит.может что то с кондеем не то?какая температура на максимуме должна быть в салоне?и каков критерий проверки работы?

gladiator3715:

у меня на всю вентилятор и как бы я не сказал что холодно.

тоже это заметил, в приоре было точно холодней.

ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.

gladiator3715:

То же самое. И сама шумная работа кондиционера напрягает.

В свое время говорил жене, что следующий автомобиль обязательно будет с кондеем. Теперь думаю, что нужно было с климат-контролем заказать..

gladiator3715:

а на лачети у друга все время просил тише сделать.там просто холодрыга становилась и при чем довольно таки быстро.на альмере тоже.а тут нет на всю работает регулировка на самом начале и вентилятор на полную.и не дубак

Думаю что дело в:на 80% в разнице размерах салона-а он на Ларгусе большой,мощности кондея и. герметичности салонов-по 10%

На приборке два(только с вод.стороны) дефлектора открываю, и настраиваю обдув на себя, на лицо. Крутилку настройки вентилятора выставляю только на лицо, иногда и в ноги. При начале движения в нагретой машине, скорость вентилятора на двойку, через 5 минут убавляю до единицы. Стёкла в жару никогда не опускаю. Прохлады на первой скорости вентилятора за-глаза.

ЭДУАРД76:

На приборке два(только с вод.стороны) дефлектора открываю, и настраиваю обдув на себя, на лицо. Крутилку настройки вентилятора выставляю только на лицо, иногда и в ноги. При начале движения в нагретой машине, вентилятора на двойку, через 5 минут убавляю до единицы. Стёкла в жару никогда не опускаю. Прохлады на первой скорости вентилятора за-глаза.

Такая же тема, только кондей в жару при включении вентилятора, очень не приятно вибрирует и шумит, на других форумах пишут что это в следствии плохой балансировки вентилятора. А у кого плохое охлаждение, попробуйте просто переставить флажок на забор воздуха из салона.

Hohol.kz:

А у кого плохое охлаждение, попробуйте просто переставить флажок на забор воздуха из салона.

Кстати да,про это забыли. только непонятно а как же на вышеупомянутых Лачетти и Альмере это реализованно раз там так быстро холодно становится-может там регулировки в прринципе нет и стоит изначально "жестко" с завода-"рециркуляция"? тогда вообще то и объясняется почему на этих машинах так "быстро становится холодно",не?

Поддерживаю ,моторчик на 1е положение не больше,воздух по середине но вверх чтоб не заболеть или на лобовуху,реально холдодно,но не сразу ,нужно маленько времени подождать.

Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
+
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично

quote=Balamyt59]
При включении кондиционера обороты ХХ увеличиваются, благодаря этому двигатель стал веселей , без спотыков разгоняться. Мне нравится.
А может это вентилятор охлаждения воздух тянет, разгоняться помогает.
[/quote]

при закрытой заслонке (рецеркуляции) долго не проездиешь. Голова заболит. Кислорода не хватет. Время от времени открывать надо.

Открываю передние и задние стекла,проветриваю салон 1 минуту,на 2-3 в рециркуляции охлаждаю-дольше забор с улицы и 1.Мне норм.

На многих машинах с климат-контр.при вкл.кондея вначале идет забор воздуха из салона(рецирк.) ,затем минут через 5-наружного. Надо нам также делать,только вручную. На 1-ю скорость вентилятор я б не ставил,логанофилы выяснили,что:1. Перегревается моторчик вентилятора 2. Может замерзнуть испаритель кондея. Вобщем,сам и зимой и летом пользую тока 2-ю скорость.

Фильтр затрудняет поток воздуха, раньше почти всегда на первой скорости крутил вентилятор, сейчас обычно на второй. Если машина стояла на жаре, нужно проветрить, или на автозапуск ставить с включённым кондиционером. При коротких пробегах ставлю регулятор в положение "на лицо" при длинных положение "всё включено", в этом положении не продует и температура достаточно комфортная.

Для моего ЛЛ это первые жаркие денёчки, поэтому и впечатления могут быть обманчивы.
На улице было около +30, машина стояла в тени. Завел, включил кондиционер на двойку,после 2 минут езды стало холодно, перешел на единичку, не помогло и пришлось регулировать правый переключатель добавляя тепла.Возникла мысль о какой нибудь хитрости понижающей первую скорость вентилятора вдвое.Обдув включаю на лобовое или боковые стекла, фильтра нет, забор воздуха с улицы, тонировки нет, цвет (немаловажно) платина, одет был в шорты и футболку.На предыдущей Камри кондей(климат) включал только при поездках длительней 30-40 минут или на трассе, на ЛЛ пользуюсь так же.
Заговорили за кондиционер и жара от нас ушла , посвежело сегодня.

Включая кондиционер в автомобиле, вы просто ожидаете почувствовать дуновение прохладного воздуха. Вы совершенно не подозреваете, что это может оказать какое-то влияние на работу двигателя. Нет ничего необычного в том, что обороты двигателя падают сразу после включения кондиционера. Но если вы ощущаете, что автомобиль троит при включении кондиционера, то эта ситуация требует принятия срочных мер.

Принцип работы кондиционера

Современные автомобили оснащены системами, которые призваны компенсировать изменения нагрузки на двигатель, связанные с включением кондиционера и других аксессуаров. Если ваш автомобиль сильно изменяет свое поведение при включении кондиционера, то следующие шаги, описывающие наиболее распространенные неисправности, помогут вам определить, в чем проблема.

Устранение неисправностей, связанных с плавающими оборотами двигателя при включении кондиционера

Инструменты и материалы:

термометр
защитные очки
руководство по ремонту

Проверка с помощью ODB-2 сканера:

Общее техническое состояние автомобиля, в том числе и системы кондиционирования можно проверить с помощью мультимарочного ODB2 сканера Scan Tool Pro Black Edition.

Данный бюджетный сканер корейского производства диагностирует не только двигатель, но и другие агрегаты автомобиля (abs, подушки безопасности, трансмиссию и т.д.), что поможет более детально выявить неисправность. Так же устройство способно отображать работу всех имеющихся датчиков в режиме реального времени, имеет русифицированное ПО и работает без потерь связи с большинством автомобиле начиная с 1993 года выпуска.

Шаг 1. Проверьте состояние ремней. Стоит начать с этого шага, поскольку последующие могут не потребоваться. Компрессор кондиционера является самым крупным элементом, приводимым от двигателя. К нему подходят два основных патрубка. Он может приводиться ремнем, общим для других систем, или иметь отдельный приводной ремень.

Проверьте работу натяжителя ремня. Ремень не должен иметь трещин и следов проскальзывания. Если ремень служит более пяти лет, его необходимо заменить.
Ремень, проскальзывающий вследствие ослабления или износа, может вызвать излишнюю компенсацию двигателем дополнительной нагрузки.

Шаг 2. Проверьте функционирование системы кондиционирования. Проще говоря, кондиционер автомобиля должен быть способен снизить температуру на 15 градусов или больше. То есть если температура окружающей среды равна +30 ̊ С, то температура воздуха, выходящего из вентиляционных окон, не должна превышать +15 ̊ С.

Отключите рециркуляцию воздуха. Атмосферный воздух будет попадать в салон и воздействовать на датчик температуры, расположенный в панели. Если система кондиционирования работает неправильно (в ней не хватает хладагента или, напротив, его больше, чем нужно), обороты двигателя могут плавать.

Шаг 3. Проверьте состояние вакуумных линий. Это еще один важный пункт, поскольку при помощи вакуума контролируются многие процессы двигателя. Нарушение вакуума может вызвать появление различных неисправностей. Проверьте состояние вакуумных трубок и корректность их соединения согласно схеме.

Шаг 4. Проверьте состояние корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки установлен в системе впуска и контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Со временем на клапане дроссельной заслонки образуются углеродные отложения. Если эти отложения начинают препятствовать полному закрытию клапана, то работа двигателя на холостом ходу нарушается. Проверьте состояние стопорного рычага дроссельной заслонки. Убедитесь, что рычаг касается винта при отпущенной педали акселератора.

Если этого не происходит, то, возможно, на клапане накопились углеродные отложения. В некоторых случаях достаточно снять воздуховод и очистить корпус дроссельной заслонки с помощью ветоши и очистителя карбюратора. Однако чаще всего необходимо снять корпус дроссельной заслонки для проведения тщательной очистки.

Шаг 5. Проверьте состояние клапана холостого хода. Клапан холостого хода может быть в различных исполнениях. На некоторых моделях он установлен в корпусе дроссельной заслонки, в конструкциях других он вовсе не предусмотрен. Для выяснения его местоположения обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.

Если система перезаправлена, то нагрузка на двигатель со стороны компрессора будет чрезмерной. В случае недостатка хладагента датчик давления системы кондиционирования будет постоянно включать/отключать компрессор.
Прислушайтесь к работе двигателя на холостых оборотах при включенном кондиционере. Вы должны слышать характерные щелчки при каждом включении компрессора. Если интервал между щелчками меньше 30 секунд, то вероятно, что система кондиционирования недостаточно заправлена.

Оборудование для замены хладагента очень сложное и дорогое, а правила обращения с хладагентом регулируются различными законами. Поэтому при подозрении на то, что система кондиционирования вашего автомобиля работает некорректно, из-за чего обороты двигателя плавают, лучшим решением будет обращение к квалифицированным специалистам для диагностики кондиционера.

Если ваш автомобиль выпущен после 1996 года, то при неисправности клапана холостого хода на приборной панели загорится контрольная лампа Check Engine. Несмотря на это, клапан необходимо проверить самостоятельно. В клапане имеются несколько подвижных частей, которые могут загрязняться и заклинивать. Иногда достаточно просто почистить клапан, но в большинстве случаев он полностью выходит из строя и требует замены.

Если ваш автомобиль выпущен до 1992 года, то вы можете проверить работоспособность клапана, отсоединив его электрический разъем на холостом ходу. Исправный клапан при отсоединении разъема будет открываться, при этом обороты двигателя резко увеличатся, а после подсоединения разъема они вновь вернутся к нормальному значению. Если вы проделаете эту процедуру на автомобилях, выпущенных позднее, то это приведет к загоранию контрольной лампы Check Engine и сохранению кода неисправности в электронном блоке управления. Для удаления кода неисправности вам понадобится диагностический сканер.

При наличии подходящей модели сканера вы можете попробовать осуществить процедуру проверки работы клапана через сканер, так как в новых автомобилях предусмотрена подобная функция.

После замены ролика кондиционера стали плавать обороты на прогретом двигателе при включенном кондиционере.
Например: проехал километров 100, припарковался, передача на Р, кондиционер включен. Выключаю кондиционер - все норм. Теперь включаю его - обороты подскакивают, резко падают и секунд 10 плавают туда-сюда, по корпусу неприятная вибрация. Если остановился и поставил на Р при включенном кондиционере - та же фигня.
И еще: когда кондиционер включен, машинка очень с трудом и неохота стартует на светофоре (передача D). Без кондиционера - все в порядке, очень бодро.
Машинка - субару легаси 2000, атмосферник.

у меня он чистый, мыл все. не помогает. спокойнее надо быть.

Автор! У меня та же проблема. Вяло пытаюсь решить. Жду новый ролик. Кондей сильно отжирает мощность двигателя. Sasha_A80 много писал по теме нестабильных холостых. Основная мысль (если я правильно понял Александра) бедноватая смесь, нестабильное сгорание (зазоры и ориентация свечей), форсунки и т.д. и т.п. Целый комплекс проверок нужно пройти. Собираюсь отталкиваться от этого. Сейчас нет времени, но обязательно отпишусь подробнее. На скорости такие же симптомы? Попробуйте сбросить клеммы на время не меньше 30 минут. Прогрейте двигатель. Если станет лучше, а потом (через несколько часов или дней) все вернется, то, ИМХО, нужно проверять датчики отвечающие за смесеобразование.
Отпишитесь по холостым на скорости и сбросу ECU.

Не видел еще ни одного лога с двигателя 2.5 атмо, где бы холостые не плавали на прогретом двигателе при включении кондиционера.

При этом к датчикам и исполнительным устройствам претензий зачастую никаких.
Вся разница лишь в пределах болтания - у кого размах 100\мин, у кого 400\мин.

Надо общее фи-и разработчикам высказать.

Может счастливчики откликнутся?

Не видел еще ни одного лога с двигателя 2.5 атмо, где бы холостые не плавали на прогретом двигателе при включении кондиционера.

Надо общее фи-и разработчикам высказать.

Может счастливчики откликнутся?

Где-то с год назад, после чистки впуска (соответственно после сброса ECU) не замечал ни малейшего колебания стрелки тахометра при срабатывании муфты кондея. Стоял маршрутный комп, так у него показания болтались на одно деление (цена деления 10 оборотов). Но такое же болтание было и с отключенным кондеем и на P селектора АКПП. Двигатель - 2 л. Думаю, это можно считать деградацией. Но считаю, что это не требует затрат серьезных средств на "лечение".

EZ30. В сильную жару, когда включен еще и кондей, обороты хх поднимаются да 1000. Это мозги так специально делают, чтобы прокачиваемость ОЖ увеличилась или глюк?

У меня сложилось впечатление о чрезмерной зависимости момента на валу от состава смеси.

В итоге легкий перекос в калибровках (особенно в Volumetric Efficiency table при управлениеи по МАПу) приводит к неустойчивости оборотов.

А петля отрицательной обратной связи по оборотам ХХ на краю устойчивости настроена. После чего любые изменения выпуска, фаз газораспределения, впуска при MAF, срывают устойчивость системы стабилизации.

И при отсутсвии возможности пройтись по настройкам приходится вылизывать все подряд, без особых гарантий победить проблему.

В городе и на круизе можно попытаться горячий воздух на впуск затолкать, при этом зависимость от состава смеси становится менее выраженной. Но и максимальная мощность падает.

В итоге себе слепил управление забором теплого воздуха на круизе\малых нагрузках и холодного забортного при тапке в пол.

Подниматься обязаны. Так им и надо.

Болтаться после этого не должны.

EZ30. В сильную жару, когда включен еще и кондей, обороты хх поднимаются да 1000. Это мозги так специально делают, чтобы прокачиваемость ОЖ увеличилась или глюк?

Скачок после включения кондея есть, но потом они начинают болтаться с размахом где-то 500 оборотов и машинка рычит.
На скорости обороты не скачут. Когда едешь на ХХ, то вроде бы обороты не скачут, только при начале движения какое-то нестабильное поведение. НО! Вспомнил, что при движении задним ходом скачут обороты. Сегодня попробую точно проверить поведение при движении на ХХ.
Форсунки промывали вместе с заменой ролика кондиционера. Ролик полетел зимой, про это я писал в топике "Странный звук из-под капота". После этого ездил со снятым роликом и ремнем, пока не пришел ролик.
До этого (прошлым летом, осенью. ) все работало как часы, никакого плавания. Даже замерял, как влияет кондей на мощность - повышение было не более 1-2 делений, с очень плавным повышением.

Скачок после включения кондея есть, но потом они начинают болтаться с размахом где-то 500 оборотов и машинка рычит.
На скорости обороты не скачут. Когда едешь на ХХ, то вроде бы обороты не скачут, только при начале движения какое-то нестабильное поведение. НО! Вспомнил, что при движении задним ходом скачут обороты. Сегодня попробую точно проверить поведение при движении на ХХ.
Форсунки промывали вместе с заменой ролика кондиционера. Ролик полетел зимой, про это я писал в топике "Странный звук из-под капота". После этого ездил со снятым роликом и ремнем, пока не пришел ролик.
До этого (прошлым летом, осенью. ) все работало как часы, никакого плавания. Даже замерял, как влияет кондей на мощность - повышение было не более 1-2 делений, с очень плавным повышением.

ХХ смотреть только на стоящем на месте автомобиле. Под ХХ на скорости я подразумевал положения селектора АКПП. Не хотел вводить в заблуждение.
Интересно, могли подшипники кондея попортиться, пока без ремня ездил авто. Коррозия и т.д.

У мя с нова такая же ботва включается кондейный компрессор и обороты подскакиваютс 600-700 до 900. НО бывает не подымаются тогда мотор от нагрузки потряхивает малёк.

У мя с нова такая же ботва включается кондейный компрессор и обороты подскакиваютс 600-700 до 900. НО бывает не подымаются тогда мотор от нагрузки потряхивает малёк.

И у меня потряхивают :(
Вчера, перед выездом с работы, сбросил ECU (клеммы): тряска исчезла. Подъехал к дому - снова появилась. Думаю, лямбда отравлена. Но не на столько, чтобы загорался CE. Ну и расход в норме. Появится время - серьезно займусь. Одно для меня понятно - дело не в подушках двигателя и т.д., а в датчиках. Обучение ECU. Уж лучше бы на ХХ жрала побольше. Думаю, воспользуюсь способом Александра для улучшения ХХ.

А я вроде еще и не говорил, как резистором заставить широкополосник на 2-3% подобогатить смесь.

Без этого там все перерыть придется.

Но лучше бы это сделать зависимо по оборотам и нагрузке.

Загадка, братцы. :) Вышел сегодня с утра с листочком и карандашом, завел, стал записывать. И. все работает как часы! Включил кондиционер, обороты увеличились на деление-полделения, сразу пришли в норму. Посидел, попереключал передачи, поехал. Кондей включен, с места трогается ровно. Минут через 10 приехал, запарковался, выключил кондей, включил - обороты поплавали на деление туда-сюда секунды три и выровнялись.
Отсюда у меня закралось подозрение, что может быть на не до конца прогретом движке у компьютера сносит крышу? Ну и все-таки не понятно, почему оброты хоть и поменьше, но плавают.

А я вроде еще и не говорил, как резистором заставить широкополосник на 2-3% подобогатить смесь.

Без этого там все перерыть придется.

Но лучше бы это сделать зависимо по оборотам и нагрузке.

Саша, я не про резистор в цепь лямбды, хотя мысль интересная. Я про то, чтобы подогретый воздух на холостых пускать. Но резистор для лямбды меня заинтриговал :) Только сначала пробегусь по мелочам, посмотрю на состояние лямбды, а потом уже колхозить. Можно, конечно и с датчиком ОЖ поиграть (обмануть пониженной температурой), но тогда обороты ХХ сразу начнут расти.

Мозги запарились..

Крышу у мозгов сносит на основательно прогретом и хорошо помасленном двигателе.

Очень часто в попытке опустить обороты ХХ до нормы клапан ХХ полностью закрывает канал дополнительного воздуха, отматывает зажигание назад, но все-равно не в состоянии сбить ХХ до нормы.

При включении кондиционера начинается пляска с открытием\прикрытием клапана, ошибками по смеси, попыткой стабилизировать ХХ на примерно +200 оборотов.

На недопрогретом двигателе ему стабилизации удается. На прогретом можете попробовать включить свет, обогрев стекол, может это его и успокоит.

Загадка, братцы. :) Вышел сегодня с утра с листочком и карандашом, завел, стал записывать. И. все работает как часы! Включил кондиционер, обороты увеличились на деление-полделения, сразу пришли в норму. Посидел, попереключал передачи, поехал. Кондей включен, с места трогается ровно. Минут через 10 приехал, запарковался, выключил кондей, включил - обороты поплавали на деление туда-сюда секунды три и выровнялись.
Отсюда у меня закралось подозрение, что может быть на не до конца прогретом движке у компьютера сносит крышу? Ну и все-таки не понятно, почему оброты хоть и поменьше, но плавают.

Сунуть горячий воздух на впуск - не я первый придумал. На круизе летом таким образом под 10% топлива удавалось экономить. Естественно, при этом и смесь по-беднее настраивалась. Какая-то кафедра штатовского университета посчитала, что на круизе до 15% можно сэкономить за счет уменьшения потерь на дросселирование. Если греть под 150С. Уже долго свое правительство доит..

Раньше вручную перекидывал между термостатированным воздухом и забортным, сейчас от вакуума впускного коллектора на автопилоте передергиваю заслонку между забора с окрестностей выпускного коллектора и холодным забортным, чтоб при желании было чем втопить.

В вашем же случае главное - расширение пределов воспламеняемости смеси, чтоб в результате кривого смесеобразования двигатель не дергался по оборотам. Побочный результат - необходимость мозгам более широкого открытия клапана ХХ для поддержания требуемых оборотов. А это полезно, поскольку после прогрева движка по многим логам вижу клапан заткнутым и утратившим потенцию исполнять свой долг.

Тема такая,включаешь кандер, останавливаешься на светофоре. стоишь и тут небольшой толчок,как будто машину кто то сзади толкнул,при этом обороты падают с 800 до 600,потом блуждают и опять в норму+ сегодня после часового простоя при начале движения обороты начинают резко плавать,прогазовал и норма.
Скажу сразу- форсунки промывал,свечи живые и ГЛАВНОЕ толчки эти только при кандере! Я понимаю,что при срабатывании нормально падение оборотов,но не до такой же степени!
Если у кого есть мысли по этому поводу-ПИШИТЕ!

мысли такие, что обороты при включении кондера плавать могут. но не ниже стандартных..( как без кондера) толчок тоже в принципе обьясним. подключ - отключается компрессор кондера. опять же он жестким быть не должен.
вообщем надо к специалистам ехать. на диагностику тока не в гаражи - 134 плюхнуть.

Есть такой трабл, мне помогла замена свечей, где то одна немного плохо срабатывала. поставил новые обороты выровнялись. но на пару месяцев. думаю всему виной качество бензина.

ну так речь именно про момент включения кондера идет. иле я чот не понял?
а если движок и до этого не стабильно работал.

ерунда какаято сорее всего у тебя чтото с кондеем потому что видать под нагрузкой он у тебя то нормально работает то двиган грузит

Так и должно быть при включении кондёра на двигатель падает нагрузка и обороты проседают, затем моцк даёт команду и обороты повышаются до 700, у меня так было на всех машинах это не болезнь

Тема такая,включаешь кандер, останавливаешься на светофоре. стоишь и тут небольшой толчок,как будто машину кто то сзади толкнул,при этом обороты падают с 800 до 600,потом блуждают и опять в норму+ сегодня после часового простоя при начале движения обороты начинают резко плавать,прогазовал и норма.
Скажу сразу- форсунки промывал,свечи живые и ГЛАВНОЕ толчки эти только при кандере! Я понимаю,что при срабатывании нормально падение оборотов,но не до такой же степени!
Если у кого есть мысли по этому поводу-ПИШИТЕ!

Пару недель назад случилась такая же беда: но обороты так сильно не плавали. Оказалось 1 свеча пробивает и бронепровода. Свечи с прошлой замены проходили 25 тык. и пробило только 1 свечу остальные еще отличные. На всякий случай сьездил еще на сканер, он ошибок не показал.
Советую еще раз внимательно проверить свечи и вв провода, т.к. симптомы очень похожие, если все ОК смотри дальше электрику т.к. толчок, скорее всего от того, что проседает напряжение ИМХО!

дык это одно и тоже. если муфта выключена - кондей не работает.
вопрос не в том как работает кондей, а в том , как на включение кондея реагирует двигатель.

блин вам бы вот прям каждый день свечи с проводами менять и форсунки мыть.

странно все это..у меня работает кондер хоть на холостую, хоть когда еду..обороты нисколько не плавают даже даже!

Вот и я про то же,Вы в подпись посмотрите сколько машин было и никогда ничего подобного.Чую что то неладное.

У меня вообще недавно машина начала при включенном кондере и нажатой педали тормоза на очень малой скорости дергаться, причем вперед/назад без разницы, такой повторяется периодически. Отпускаешь педаль тормоза, толчки пропадают. Без кондера все в порядке. У кого какие мысли? Свечки менял, ставил старые, затем новые, тоже самое. Хотя заметил, когда заливал Castrol TBE было все в порядке.

Сегодня FVP высказал такое мнение, что во время срабатывания муфты кандера (не помню каким образом) ослабляется тормоз,в результате чего и происходит этот толчок. А логика есть ли в этом?

Сегодня FVP высказал такое мнение, что во время срабатывания муфты кандера (не помню каким образом) ослабляется тормоз,в результате чего и происходит этот толчок. А логика есть ли в этом?

есть в этом логика.
ребят выбросьте кофейную гущу. обратитесь к профессионалам.
я понимаю что хочется все самому. но тут не тот случай. серьезно говорю

Кстати тоже пару раз замечал такое, как в этой теме описано, когда на светофоре с включенном кондеем на тормозе стоял. И реально при этом педаль тормоза слегка проседала, и чувствовался слегка ощутимый толчок, как будто тормоз ослаблялся и машина чуть сдвигалась вперед. С чем связано - не знаю. Могу только для размышления добавить следующее: раньше ездил на Цивике МКПП - при включенном кондее периодически на светофоре или в пробке тоже чувствовал, что педаль тормоза проседала, причем нехило так (толчка правда не было. Потом мне на сервисе чего-то наплели, что у меня главный цилиндр сцепления подтекает, тормозуха типа уходит (я до сих пор не очень в этом шарю). Кста при этом сцепление у меня действительно уже стало в самый низ уходить, аж в колене резь начиналась от него по нашим пробкам, закол*****. В общем, поставили новый неоригинальный цилиндр - как помню, вроде бы помогло, но ненадолго. Либо неоригинал через месячишко потек снова, либо еще чего, но постепенно симптомы вновь стали появляться. Машину на тот момент собирался продавать, и продал, чего дальше было не очень в курсе, но покупатель вроде шарящий попался, сказал, что по ходу снова надо цилиндр менять, ну и скинул я ему пару сотен баксов в итоге.

Один чел вот, что написал: У меня было еще хуже. Езжай на сервис где кондерами занимаются, там пусть давление померяют, мне вообщше 25 атм зарядили хотя норма 15-18, может просто сдуют лишнее и все заработает как у меня! Удачи!

Приветствую, форумчане. Помогите разобраться. При включенном кондере на P обороты начинают периодически прыгать туда-сюда от 600 до 1000, при этом сопровождается вибрацией. Я думаю может это вентилятор то включается, то отключается. При езде все в порядке.У нас тут жара в Астрахани адская поэтому без кондера стоять совсем тепло.

вентилятор там всегда крутится, это видимо компрессор включается, у меня стабильно 650 об/мин не больше не меньше.

Я тоже думаю, что дело в компрессоре. Попутно возникает вопрос: недавно таксист на 100 чайнике подвозил, жаловался, что при включенном кондиционере машина вообще не едит. В чем проблема?

У меня при включеном кондиционере 1100 оборотов. И пока он включен на климат контроле обороты всегда 1100,не плавает совсем .

Я тоже думаю, что дело в компрессоре. Попутно возникает вопрос: недавно таксист на 100 чайнике подвозил, жаловался, что при включенном кондиционере машина вообще не едит. В чем проблема?

Кондер, просто хорошо нагрузку дает, и если двиг 140 кобыл или даже 160, уже будет тяги не хватать, да на 200 чувствуется что тяга пропадает, но не так критично.

У меня пока кнопка АС на климате вкл. компрессор не выключается,всё время работает и обороты всегда 1100. Кнопка АС выкл.и обороты на ХХ возвращаются. Во время работы кондиционера компрессор не отключается на время,постоянно муфта заблокирована. Разве это не правильно?

У меня пока кнопка АС на климате вкл. компрессор не выключается,всё время работает и обороты всегда 1100. Кнопку выкл.и обороты на ХХ возвращаются. Во время работы кондиционера компрессор не отключается на время,постоянно муфта заблокирована. Разве это не правильно?

Не правильно. Компрессор должен работать циклично. муфта втянулась - отщёлкнулась. А потеря мощности действительно ощутима при работе кондиционера! ((

. Пять лет так с кондёром езжу, вкл прохлада выкл не прохлада. ни чего никогда циклично не работало. Всё время постоянно, и прекрасно холодит.
А зачем муфта то вкл то выкл?

Все гуд, так и должно быть. Мне на 280лошадях ощутимо чувствуется потеря мощности при тапок ф пол, в спокойном режиме нечувствую

Вот специалисты МУХИ и КОТЛЕТЫ все в одном месте!
У автора явная неисправность существует целая система повышения оборотов ХХ.Обороты повышаются на 150об\мин.при
вкл.обогрева заднего стекла
вкл.кондиционера
вкл.ламп стоп сигнала(при нажатии на тормоз)
вкл.габаритов.
В системе участвует блок управл.двигателем.мозги ЭФИ.А ДИОДНЫЙ мостик всему причина и если он сгорает то все вышеописанное не работает.(электрик выручит)
Теперь про вкл компрессора кондиционера.На маркообразных(без климат.контроля)муфта работает постоянно пока вы не выключите сам кондиционер.
А вот на других ТОЙОТАХ есть режим EKONOM экономический дак вот здесь вкл.и выкл. периодически.сама муфта компрессора.

Читайте также: