Лада калина отказал электроусилитель руля и печка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Помогите.Машине около 2-х недель и начались глюки электрики.Едишь себе едишь и вдруг всё отключается(магнитола,ЭУР,комбинация приборов,ну вобщем всё).Через секунду всё приходит в норму.

ААа. клеммы гениратора (СИЛОВЫЕ ПОД РЕЗИКОЙ И ИЗОЛЕНТОЙ СКРЫТЫ) бывают плохо обжаты. провода из них "выдергивает" и начинается. с виду все ок, но стоит чуть покататься. провери их но только визуально (СНЯВ ИЗОЛЕТУ И УВИДИВ ОБЖИМ). все электропитание идет через них. так что если начинает ВСЕ моргать, первым делом проверить там. (на генираторе обжим проводов (клемм)).

Netu, тогда бы только зарядка временами пропадала, а не полное гашение. ИМХО клеммы АКБ это.

Гений, а движок у тебя на ходу не глохнет? Тогда может предохранители глянуть и подводку к ним силового +. И полнее перечисли что именно отключается. Если ЭУР, Панель, Магнитофон, то похоже на массу под панелью.

а ты второй по щету проводок сними с гениратора и выключится ВСЕ. один приходит на него с АКБ, другой уходит на питание ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! за исключением СИЛОВЫХ ЭБУ двигателя и ЭУРА.. (они идут напрямую с АКБ)

На диагностику приезжаю - проблему не определяют, ссылаются на сигналку, однако у меня сигнализация SOBR, имеет функцию отключения блокирования, я пробовал проблема не устранена.Ты просто отключи блокировку механически,тоесть провода которые она рвет соедени просто и посмотри что будет.Если в сигналке по блокировки глюк,то при вкл.откл. функции глюк может не убираться.

Столкнулся с такой проблемой на ВАЗ-11183, 2006 г.в. - при движении отключается подача питания, авто глохнет, иногда заводится заново, иногда нет. Кроме того, периодически, после продолжительной стоянки - заводится стандартно, а после начала движения, через 10-15 сек. опять потеря питания. Возвращается либо сразу, либо через любой неопределенный период времени. На диагностику приезжаю - проблему не определяют, ссылаются на сигналку, однако у меня сигнализация SOBR, имеет функцию отключения блокирования, я пробовал проблема не устранена. Мучаюсь третий день. напрягает! Есть мнения.
Что значит подача питания? Все гаснет? Панель, магнитола? и т.д. Или Только например бензонасос отключается и авто глохнет?
Если все отрубается, то первым делом смотри силовые цепи: клемы аккум. затяжку гайки массы у термостата, плюсовой у генератора.

Завел машину,включился зуммер заднего хода и левый поворотник (без мигания), после этого пошел запах жженой пластмассы. Отрубились все приборы, остался только свет. Когда доехал до дома,посмотрел блок предохранителей F1 полностью сплавился. При замене предохранителя его выбивает. Подскажите, пожалуйста,ч то это может быть?

Дмитрий222, Ищем короткое замыкание в цепи защишаемой предохранителем. На машину допы ставились какие? Странно почему предохранитель оплавился, номинал как в инструкции?

Попробуй отключить лягушку заднего хода и проверить провода, которые к ней подходят. Она через этот пред тоже запитана.

Здравствуйте! Я как всегда с проблемой которая может быть только у меня! Еду я значит сегодня с дачи. включил печку без тепла, что бы ветерок свежий дул! Ну и по трассе пру так 110 на экономичной скорости! Вхожу в поворот и бац, печка глохнет и электроруль отказал, я на измену сел! Думаю все, конец рулю! А на панеле ни че не загорелось, ни чек, ни руль! Я значит открыл предохранители, а там сгоревший 25 амперный на печку сгорел! Я заменил его и все стало работать и печка и руль. КАК ТАК? Какая связь в предохранителе между печкой и рулем?:crazy:

Печка, ЭУР и прикуриватель на одном предохранителе.
Так и должно быть, конструкция такая:)

Печка, ЭУР и прикуриватель на одном предохранителе.не может быть, прикуриватель 15А и на нём больше ни чего не висит. Печка может и 25А, а вот ЭУР должен быть 50А.

Бригадир, Вы не совсем правы. Блок управления ЭУРом сидит вместе с вентилятором печки на F5 (25A), а сам ЭУР на F27 (50A).
Выход из строя, как того, так и другого предохранителей приведет к отказу ЭУРа.
Прикуриватель же, действительно, сидит отдельно на F20 (15A).

Может немного не в тему, но на каком то форуме я прочитал случай один: при включении вентилятора печки включались фары ближним светом, освещение в салоне, магнитола и дворники.
И причино этому была якобы масса непритянутая. Я не особо силен в электрике, но пытался ради интереса разобраться по схеме. Мне кажется это невозможно.
Кто может прокоментировать даный момент?

Мне кажется это невозможно.Возможно .Нет массы ,ток идет через потребители которые сидят на этой же массе.Наверняка видели заднии фонари на 05-07 там это постоянно происходит.давиш на стоп а горят все лампы в пол накала и т.д. там много вариантов.

1. Днём, т.е. когда габаритные огни не работают всё нормально, поворотники работают как надо.
2. При включении габаритных огней или фар ближнего света происходит следующее:
- загорается и горит правый поворотник постоянно не зависимо от расположения подрулевых переключателей
- левый работает нормально
- не работают лампы габаритных огней на правой стороне
- не работают лампы ближнего света фар на правой стороне
- при влючении аварийной сигнализации она не мерцает, а горит постоянно.

Со вчерашнего дня постоянно перегорает предохранитель F1. Постовил временно на 20А.

Мне позавчера электрик подключал электрическую часть на кондер и подключился к какому то проводу идущем к колодке аварийки. Вопрос: может ли данные симптомы с этим быть связанны?

P.S. лампы я проверял, они не перегоревшие.

Очень "хороший" электрик. Питание надо было брать с блока предохранителей так, как это делают при штатной установке кондея.

Посмотрел все предохранители. Предохранители за габбариты и ближний свет по провому борту были сгоревшие. Поменял - результат нулевой. При включении света загорается правый поворотник и не горит ближнй. Работает только габарит.

Zed34rus, кз где-то живет. После вторжения в схему при подключении кондея не проверяли что ли? Теперь искать долго и нудно, где напортачили.

Всем привет! Короче решил проблему сам. Искал долго, исправлял быстро.
Во-первых жгут проводов, идущий к правой блок-фара попал под шкиф компрессора и его перетерло. Провода были целые, но сожрало изоляцию на 3 проводах. Всё заизолировал и подмотал дополнительно проводки для целостности контакта.
Во-вторых полетела лампа ближнего света на првой блок-фаре. Купил и заменил - делов на 5 минут.
В-третьих полетела реле поворотников и аварийной сигнализации. Заменил.

Теперь всё работает как часики.

Здравствуйте! такая проблема, приехал утром на работу, поворачиваю ключ зажигания и вынимаю его, но двигатель продолжает работать, вставляю обратно, щелкаю туда-сюда не глушится. вынимаю ключ, включаю габариты и в этот момент мотор глохнет. теперь всё заводится и глушится нормально, но после этого перестал работать ЭУР (ни чек ни лампа ЭУРа на приборке не зажигается) дворники с омывателем стекла, вентилятор печки и обогрев заднего стекла. все остальное работает нормально, предохранители живы (из тех приборов которые не работают, остальные неуспел проверить) в чем может быть проблема?

вопрос решон, сломалось главное реле, в блоке предохранителей, в верхнем ряду релюшек оно стоит по середине

kmc78
Имел аналогичную неприятную историю: в движении отключались и включались ЭУР, вентилятор печки и, судя по индикатору на панели приборов, блок контроля и управления подушек. По началу косяк лечился легким постукиванием по крышке блока предохранителей. Затем было выявлено, что если пальцем прижать некое реле (маленькое) в блоке предохранителей - всё ОК. Оное реле было извлечено, его контакты разжаты и оно было установлено на место.
По возвращении из поездки на ЧМ приехал на гарантию по причине косяка с магнитолой (её тут же приговорили к срочной замене) - говрю: имел описанные выше косякию Электрик и ИПГ залезли в блок предохранителей, заменили главное реле, а пока его искали я заглянул в клемную колодку оного реле - да там клемы рассчитаны на нормальные, качественные реле с толстыми выводами, а не на те дешёвки, что ставят на заводе. Перед установкой нового реле электрик тонкой отвёрткой поджал клеммные колодки. В привратной беседе с ним мне было сказано, что завод ставит дешёвые реле с очень тонкими выводами (минимум в 2 раза более тонкими от ГОСТ-а) и если заменить все такие элементы на качественные советские - проблем не будет вообще.

всем привет.
Вобщем ситуация такая: периодически самопроизвольно начинают отключаться:
1) ЭУР (лампа на приборке может при этом загораться а может и нет),
2) дворники,
3) печка,
4) стеклоподъемникики.

Отключается не по отдельности, а все разом.

Все включается обратно либо:
1) само по себе через разное время,
2) либо если газануть посильнее,
3) либо если заглушить - завести мотор.

Что делал:
1) Зачистил и затянул клеммы акб
2) Поменял реле К4 и Пред F5

результатов не дало, подскажите плиз - что еще смотреть

Всем приветик Улыбка

Калина хэтчбек, 2011 года , 60500 км , 16 кл 1,6 литра. ТО прошел на 58000 в августе.

примерно 20 декабря ( минус 2-3 градуса ), пришел на стоянку, завел машину, погрел минут 5 и поехал, понял что руль туго крутиться, то есть усилитель руля не работает ,он у меня электрический .Заглушил машину, снова завел, все заработало.
Никаких лампочек посторонним на приборке не загорелось. Все как обычно.

вернулся поставил на стоянку.
1 января (минус 12 градусов) пришел на парковку.Увидел что дворники не подняты.
завел машину, прогрел, включаю дворники они не двигаются. ЭУР тоже опять не работает .Вентилятор не работает.
при этом поворотники, стоп сигналы ,ближний и дальний свет, магнитола, приборная панель работает.

заглушил мотор,завел, не помогло, еще раза 3 повторил не помогает. посидел еще минуту с заведенным мотором и тут раз и ЭУР заработал.И дворники и вентилятор.
Покатался, периодически оставляя машину на 1-2 часа, проблема не повторилась.
6 января (минус 11 градусов). пришел на парковку. завел ,опять не работает ЭУР дворники,вентилятор.
заглушил завел не помогает.
И тут,не знаю важно это или нет.
Я обычно как делаю, сажусь в машину, включаю ближний свет,и потом завожу. А в этот раз я выключил всю электрику и завелся и сразу все заработало.

Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема ? Может предохранитель какой барахлит или еще что случилось.

Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема ?
Заглядываем в район педального узла .Там со стороны педали сцепления находятся ,чуть левее от педали (если смотреть вверх)кучка соединительных и переходных разъёмом практически всех жгутов в авто .Вот нужно все разъёмы для начала передернуть (рассоединить и снова вставить ),возможно где-то неконтакт или какой-то из разъёмом плохо соединён там !(клемму с АКБ скинуть обязательно перед данной процедурой . )

Netu, тогда бы только зарядка временами пропадала, а не полное гашение. ИМХО клеммы АКБ это.

Печка, ЭУР и прикуриватель на одном предохранителе.
Так и должно быть, конструкция такая:)

Со вчерашнего дня постоянно перегорает предохранитель F1. Постовил временно на 20А.

P.S. лампы я проверял, они не перегоревшие.

Теперь всё работает как часики.

вопрос решон, сломалось главное реле, в блоке предохранителей, в верхнем ряду релюшек оно стоит по середине

Отключается не по отдельности, а все разом.

Что делал:
1) Зачистил и затянул клеммы акб
2) Поменял реле К4 и Пред F5

результатов не дало, подскажите плиз - что еще смотреть

Всем приветик Улыбка

Калина хэтчбек, 2011 года , 60500 км , 16 кл 1,6 литра. ТО прошел на 58000 в августе.

Печка, ЭУР и прикуриватель на одном предохранителе.
Так и должно быть, конструкция такая

не может быть, прикуриватель 15А и на нём больше ни чего не висит. Печка может и 25А, а вот ЭУР должен быть 50А.

Если не получается ехать куда хочешь - поезжай куда можешь ©

Возможно .Нет массы ,ток идет через потребители которые сидят на этой же массе.Наверняка видели заднии фонари на 05-07 там это постоянно происходит.давиш на стоп а горят все лампы в пол накала и т.д. там много вариантов.

Со вчерашнего дня постоянно перегорает предохранитель F1. Постовил временно на 20А.

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
серый контакт идет на контроллер скорости авто;
бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
контакт коричневого цвета — это масса;
пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

Сначала отключается зажигание.
Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
Далее, зажигание нужно включить.
Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).

Датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, без которого невозможна нормальная работа двигателя.

Какой он, идеальный недорогой автомобиль для женщины новичка? Мы расскажем, как выбрать модель с коробкой автомат до 500 тысяч.

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так.

На данный момент автомобили только продолжают дорожать, и только самые практичные автомобили для России смогут завоевать продажи.

Охранная система Старлайн А91, оснащенная модулем автоматического запуска двигателя, обеспечивает надежную защиту автомобилей с.

Инструкция Starline B9 включает в себя рекомендации по установке, а также схемы, необходимые для правильного подключения.

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного.

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни слышал о компании Sony. Этот бренд на протяжении многих лет занимается выпуском техники.

Современный автомобиль – это сложная система из узлов и механизмов, которые должны слаженно взаимодействовать. Система зажигания.

Печка, ЭУР и прикуриватель на одном предохранителе.
Так и должно быть, конструкция такая

не может быть, прикуриватель 15А и на нём больше ни чего не висит. Печка может и 25А, а вот ЭУР должен быть 50А.

Со вчерашнего дня постоянно перегорает предохранитель F1. Постовил временно на 20А.

Читайте также: