Лачетти заводится и глохнет

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Подскажите в чем может быть проблема. Закажу авто работает 2-5мин и глохнет. Жду 20-30сек может чуть больше может меньше всегда по разному и опять заводится иногда сразу иногда нужно покрутить стартером. И опять все повторяется. Такое ощущение что что какой-то датчик глушит двигатель. И заметил что почему-то стал иногда после выключения зажигания жужать датчик холостого хода. Не всегда но как-то через раз. Долго не мог понять что за жужание временами, потом прислушался датчик холостого хода.

И ещё проблемы с плавающими оборотами. Но плавают они не всегда и только когда авто в движении, даже если скорость 5 км/ч, как только остановился все нормально. Иногда в пробках тупо глохнет из-за плавания оборотов, как раз когда на 1-й еле едешь, остановился перестали плавать. И так мучаюсь уже несколько лет.

Ну из самого простого попробуй обучение ЭБУ сделать (загугли, там зажигание несколько раз включать и кондей)

вариантов куча: засраный фильтр,умирающий насос, загрязненная дросельная заслонка,проводка, датчик КВ. мало инфы и комп.диагностикой бы неплохо.

из того что можешь сам сделать — почистить дросель с помощью карб.клинера(жидкость спреевая для прочистки карбюраторов, после чистки заведется не сразу, при чистке дросель вручную открывай и чисти все до блеска)

Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем alex .

ДПРВ на проверку. Из-за него плавают обороты при движении обычно

Получил сканер, установил программу — и вот, ошибка р0340

Вложения:

Проверил проводку на сопротивление, все вроди как в норме. Не знаю правда какое сопротивление должно быть на датчике. Как его проверить?

Да никак его не проверить, заменой только

Завтра еду покупать ДПРВ. Позвонил спросил сколько стоит, чуть не упал, счуко 6500 руб GM…

От куда такие цены, он 2000 оригинал стоит, к примеру в origane , и 500 аналог

Не сразу заметил что у тебя 1,8 но всё равно аналоги корейские найти можно

Двигатель 1,8 LDA — F18D3. Там не такой датчик как на F18SED. Погуглил цены от 6000 до 8000 руб. Наверное он так и стоит.

Поменял датчик ДПРВ, ошибка пропала, заводится, работает, но после прогрева опять глохнет. Потом заводится и через 5 сек. начинает дергаться, трестись и глохнет. Когда поддерживаешь 3000-4000 об ещё как-то с дерганием и подтраиванием работает но тоже не долго минуту потом давится и глохнет. Когда постоит работает дольше, на холодную ещё дольше. Бал запас на ой датчик холостых оборотов, поменял — ничего не изменилось. Проверял ДАД вроди работает, когда создаёшь вакуум вольтах падает. Что-то после прогрева не хочет работать. Может ДПКВ выделывается, но без него вообще не заводится. Подсоединял комп через программу CX но особо в показателях не понимаю.

А внизу резиновая трубка из нее и сифонит только не видно как там она крепиться внизу Спасибо за помощь!!

Нет там резиновой трубки. Ал.трубка цельная от EGR до входа в дроссель.
Снимается элементарно 2 болта под внутренний шестигранник сверху и два болта кажется на 10 у EGR. Всё!
Если что обнаружите резиновое на трубке, значит там уже кто-то накосячил и заметал следы.

было то же самое..но только на диагностике была ошибка первого лямбда..как оказалось возле самого основания перетерся провод..поменял, сбросил ошибку и вроде все в порядке..

люди помагите пожалуйста с проблемой ! думаю писать что и как подробна не стоит так как посматреть интереснее я вот выложил 2 ролика в ютуб прошу посматрите и скажите что это может быть ! машина едет и все приборы горят обарот падает до нуля и глохнит и так и на трассе и даже на ровном месте пока прогреваю очень устал в сервисах у нас балбесы помагите если в силах !спасибо зарание ролики ниже.

я-бы начал с осмотра узла др. заслонки-нет ли там сильного загрязнения-мыть

D.V.S. добавил 21.01.2015 в 10:04
у нас балбесыЭто где ? Напиши в профиле,народ подтянется может

я-бы начал с осмотра узла др. заслонки-нет ли там сильного загрязнения-мыть

D.V.S. добавил 21.01.2015 в 10:04
Это где ? Напиши в профиле,народ подтянется может

Была проблема как в названии темы-съездил на диагностику-ошибка Р2119 скинули все стало как раньше.да до этого чистил вручную дроссельную заслонку Заодно проверил градусы открытия заслонки - на ноутбуке показаны параметры при заведенном двигателе: Обороты и угол открытия заслонки

Видимо у меня тоже щетки стерлись. Потому что электродвигатель не подавал признаков жизни.

PS. Добавляю позже. Так он и не ответил. А жаль. Я почему спросил? Потому что считаю, что на 99% вероятность его проблемы была в чем-то другом.

Привет! началось все с того что начала пинаться педаль газа, на холостых. Было обнаружено что ДЗ непрерывно дергается, этот эффект пропадает сразу когда немного добавляешь газу. Принято решение промыть (прочистить) дроссельный узел со снятием. После прочистки и установки на прежнее место пинаться перестала, но . стала глохнуть сразу после старта. Если немного подгазовать, то двигатель работает. Проблема именно с ХХ. Сброс адаптаций результатов не дал, все по прежнему! Отсоединяем шланг подвода картерных газов в ЗАДРОССЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО - о чудо! все работает! но ездить невозможно, постоянные провалы при переключении, вобщем не вариант. Чек не горит пока не отключишь ДЗ. Замена узла с донора так же результатов не дала - все повторяется. Куда еще копать?

Сброс адаптаций результатов не дал, все по прежнему!
Как делали сброс адаптаций? Подозреваю, что по факту вы его не сделали.

в автосервисе - подключали шнур к нотбуку . с помощью проги сделали сбросы
Я подозреваю, что они не сделали сброс адаптаций. Не во всех автосервисах есть оборудование, которым можно сделать сброс адаптаций.
Сделайте сами. Купите адаптер, скачайте бесплатную программу и сделайте сброс.

промыть (прочистить) дроссельный узел со снятием.
Часто стали писать о подобных проблемах. Давно подозреваю, что нельзя брызгать и лить внутрь заслонки никакие очистители! Только на тряпочку по чуть-чуть и тереть саму заслонку, тогда не будет проблем потом.
А когда заливаешь, то очиститель проникает в электрическую часть (в моторчик рхх, на токосъёмник и резист.дорожки дпдз и дпрхх, на выключатель хх). И всё, капец, надо всё разбирать!

В электрическую часть очиститель не попадает. Там все надёжно герметично, если конечно в ведре не искупать.

в обще началось все на той неделе. в пятницу в баке было 10 литров, сверху залил еще 10, все хорошо, но на утро когда машина ночь стоит возле дома заводится плохо. После этого залился до полного бака, но проблема не ушла. АКБ в норме, свечи новые, фильтр топливный тоже. А заводится следующим образом. Прихожу утром - жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится
P0131: HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала
То есть, это ошибка по первому датчику лямбды.
А теперь читаем в этой теме:
было то же самое..но только на диагностике была ошибка первого лямбда..как оказалось возле самого основания перетерся провод..поменял, сбросил ошибку и вроде все в порядке.

Тамам, не, провода точно живые, но ради интереса проверю сегодня
Там не самое главное, что провода, а то, что неисправная лямбда может давать такой эффект.
Я бы заменил датчик.
Они по определению не вечные и старятся. Состарившийся датчик может не давать ошибку, но влиять на работу двигателя он будет плохо.
Единственное. Главная беда Лачетти - плохие контакты. И корпусной провод первой лямбды входит в одну из проблемных точек "трех масс".
Поэтому совсем правильно:
- устранить беду точки трех масс
- если проблема останется, менять первую лямбду.

Тамам, в общем советуешь пропаять эту точку, можно попробовать в принципе. но сначала залью спирта или ацетона, и проверю фишку, на утро гляну, если нет то пайка, ну и потом замена лямды, правда цена космос

А заводится следующим образом. Прихожу утром - жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Лямбда не участвует в управлении двигателем первую минуту после запуска. Происходит её прогрев. Поэтому, не стоит смотреть в её сторону.
А точка трёх масс участвует. Стоит её пропаять.
Лучше всего снять лог запуска с проявлением проблемы и выложить здесь.

Лямбда не участвует в управлении двигателем первую минуту после запуска. Происходит её прогрев. Поэтому, не стоит смотреть в её сторону.

Я думаю, что все же не нужно ту версию коллеги mazim2009 воспринимать как однозначно ошибочную. При запуске двигателя лямбда действительно не участвует. НО! Используются данные по корректировке соотношения смеси. Из-за неисправной лямбды было сохранено неоптимальное соотношение смеси. Оно и влияет на неуверенный запуск двигателя.

firstyurka, лог только утром, так как только с утра проблемы.

Serg1990 добавил 30.09.2015 в 17:30
Тамам, ну разъем все равно гляну. для начала еще бенз сменю к выходным

при запуске сохр. данные от кисл. датчика- не участвуют! все там зашито тупо в таблицах - скока пырскнуть,температура- вот это важно!

при запуске сохр. данные от кисл. датчика- не участвуют! все там зашито тупо в таблицах - скока пырскнуть,температура- вот это важно!
Данные корректировки состава смеси используются всегда. И при запуске двигателя тоже.

Тамам добавил 30.09.2015 в 17:53
и что тогда делать
Не забывайте, код ошибки по лямбде у вас был. Не нужно его игнорировать. Проблема там есть однозначно. Не факт, что именно из-за этого плохо заводится, но заниматься этим всё равно придется.
Но проблема может быть как в самом датчике, так и в проводке.
С чего начинать? С чего хотите. Можно с точки трех масс, можно с замены лямбды.

Цитата из ТИСа:
"Режим открытого контура
Если двигатель только что запустился, и его обороты выше 400 мин-1, система переходит в режим "открытого контура". В "открытом контуре" контроллер ЭСУД игнорирует сигнал от HO2S и рассчитывает коэффициент воздух/топливо на основе входящих сигналов датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика абсолютного давления в коллекторе."

Масса одного из этих датчиков (ДАД) проходит через точку 3-х масс. Значит, возможно, проблема в этой точке. Но и других возможных причин навалом. Лог с проявлением проблемы может сузить круг вероятных причин.

firstyurka добавил 30.09.2015 в 18:28
А заводится следующим образом. Прихожу утром - жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Но, похоже, проблема в стартовом режиме всё-таки.

Тогда из ТИСа:
"Стартовый режим
Когда зажигание включено, контроллер ЭСУД включает реле топливного насоса на две секунды. Топливный насос увеличивает давления топлива. Контроллер ЭСУД также проверяет датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) и датчик положения дроссельной заслонки (TP) и определяет коэффициент воздух/топливо, необходимый для запуска двигателя. Он составляет от 1,5 к 1 при -97°F (-36°C) температуры охлаждающей жидкости до 14,7 к 1 при 201 °F (94 °С) температуры охлаждающей жидкости. Контроллер ЭСУД управляет количеством топлива, подаваемого в стартовом режиме, изменяя длительность включения и выключения топливной форсунки. Это делается "пульсацией" топливных форсунок на очень короткое время."

В принципе, могут быть банально плохие массы кузова или аккумулятора.

зачем пользоваться данными,не имеющ. ни какого отношения к процессу запуска?Для этого ,считаю,есть отдельн. ветвь прораммы с жесткими параметрами по впрыску

абсолютно согласен, эбу не смотрит ни на какие таблицы при холодном пуске, только дад, дтож

зачем пользоваться данными,не имеющ. ни какого отношения к процессу запуска?
Долгосрочная коррекция топливоподачи используется всегда. И не вижу вообще причин сомневаться в этом.
Долгосрочная коррекция зависит от состояния тракта прохода воздуха (состояние фильтра, состояние и геометрия ДЗ) и от состояния топливных форсунок.
И всё это важно не только при работе двигателя, но и для запуска тоже важно.

PS. Я поражен, что такие очевидные и элементарные вещи приходится объяснять.

firstyurka добавил 30.09.2015 в 18:28

Но, похоже, проблема в стартовом режиме всё-таки.

В принципе, могут быть банально плохие массы кузова или аккумулятора.
В ТИСе забыли добавить о попарно-параллельном впрыске топлива при прокрутке до момента включения ДФ.Надеюсь понятно?
Ещё вариант трудного первого запуска на холодную-вентиляция адсорбера.

не убедил! Что нужно для запуска? .или берем крайн. вариант ,,обнуления,,- нет этих данных. Все будет работать именно с зашитых в пост. память соотношений впрыска/ температуры
Блин, ну как же не понятно?
Для запуска нужно то соотношение бензина и воздуха в смеси, которое нужно при данной температуре. Количество воздуха в данный момент проходящее через имеющуюся геометрию, зависит от давления воздуха.
Эти параметры (температура и давление) меряются датчиками на момент запуска.
Но состояние канала прохода воздуха и особенно состояние форсунок датчиками в оперативном режиме не замеряется. Они берутся (в виде готового коэффициента) из сохраненного параметра долгосрочной коррекции.
Вот если параметры сбросили, тогда, да, расчет будет четко по таблицам без учета коэффициента на состояние форсунок.
Но если этот параметр не сброшен,то он учитывается и при запуске тоже. И если этот параметр из-за плохой лямбды был определен с ошибкой, то влияние этого параметра может оказаться неблагоприятным.
Кстати, для проверки\исключения версии вины лямбды можно сделать "сброс адаптаций".

состояние форсунок..эт такая вещь,что при запуске- точно пофиг! ( понятно,что не забитые полностью)так как и пробемы с давлением( это я про туж накопл.коррекцию). сколько видел машин- с полпинка заводящихся но имеющ. проблемы далее,и соответствующие- ушедшие коррекции. вообще,по сути алгоритма работы: долсрочн. коррекции -- это что есть по сути: сдвиг кривой функции по приготовению смеси выше или ниже от среднего начения.Когда нет работы в режиме замкн. контура,то нет и пользования этой самой функцией

D.V.S., есть статьи, где описано, как промыть дроссель или поменять клапан ХХ самому? Я бы сам занялся этим, пока ещё отпуск не закончился.

была аналогичная проблема на прошлой машине-ситроен С4. Промывали сначала дроссель, но он был чистый(на всякий случай промыли), оказалось дело в катушке зажигания.

Во блин. Второй день повторяется следующее:
Включаю зажигание, дожидаюсь когда нормализуется работа бензонасоса, завожу. Двиг заводится, и тут же глохнет. Повторяю всё то же самое - заводится. Но обороты почему то 1100 (если не ошибаюсь, раньше стартовые были повыше).
Подтраивает, пытается заглохнуть, но если крутануть до 2000 оборотов, потом заглохнуть не пытается.
Повторяется только ПО УТРАМ. Днем такого не наблюдаю.
Установлено ГБО (Но заводится все равно на бензине).
Не так давно сменил прошивку под газ (углы сдвинули на 4 градуса, а также отрубили 2 ДК и ЕГР).
Последние пару недель по утрам прогревалась с небольшими троениями (но глохнуть не пыталась).
С чего начинать? Со свечей?

кади, на момент тестирования проблема должна "в данный момент происходить" ? Чеки никакие не горят, и, думаю, что у Bayker'а тоже.

Хм.. на выходных подцеплюсь посмотрю есть ошибки или нет.
Но, наверное свечи все равно придется менять, т.к. на холодную подтраивает.

У меня проблема аналогичная, возникла буквально вчера. С утра запускаю стартер, мотор схватывает, работает буквально 2-3 секунды и обороты падают, глохнет. Со второго раза завелась нормально. Сегодня данная проблема повторяется, но уже ни со второго, ни с какого другого раза машина не заводится, 2-3 секунды и стрелка тахометра падает. Пытался после старта педалькой акселератора в пол, но стрелка подпрыгивает до 3-4 тыс. и затем вообще не слушается педали, как не дави, падает и все. Может кто подскажет, что тут сделать, или в сервис тащить.

Похоже на неисправность датчика положения дроссельной заслонки, при ней и ЧЕК не загорается. Но лучше посмотреть ошибки.

Можно узнать а чем обоснованны твои доводы, что если подтраивает на холодную то это из-за свечей? У меня тоже самое наблюдается, лишь слегка подтраивает и стрелка тахотметра совсем чуть-чуть падает, но потом нормализуется и так пока не тронусь с места

Да ничем не обоснованы. Просто как предположение было, которое, кстати, нифига не оправдалось. свечи поменял - проблема осталась. По утрам так и троит.
В субботу был на диагностике. Разводят руками - все нормально. Правда, на диагностике был с уже прогретым двиглом (ну пока доехал..). Машину на ночь у них тока если оставлять. Решил пока так поездить

В общем, касаемо моей проблемы. Решил для начала заменить датчик Холостого Хода. Заказал на неделе неоригинал, стоит 1800. Вчера вечером поставил. Единственное, забыл сделать фотоотчет. Никогда в дроссельный узел не залезал, но всё оказалось очень просто, 30 минут. Скажу, что вообще то в сервисе мне говорят, что не знают, в чем проблема, но предлагают почистить дрос. заслонку и форсунки (требуют ~5500 р.).
В итоге, вся моя работа обошлась в 1800 р зап/часть + 200 р лампа дневного света 12 В от клемм (вечером темно нынче). Пока что проблем никаких не наблюдаю.
Кстати, читал где-то на форуме, что, если поставить новый датчик ХХ, он первые километров 200-300 будет "обучаться", т.е. холостые обороты будут в районе 2000. Так вот- нефига. Обороты, действительно, при первом запуске поднялись до 2000, постояли там секунд 10, и начали плавненько (секунд за 15) опускаться ровно до 800. Вот и всё "обучение".
И на последок краткая инструкция, если мало ли кто займется этим, но не знает как. (мастеров прошу мои действия сильно не критиковать, если что не так):
1.- Снимаем кожух двигателя- всё просто, 4 болта ключом-трубкой
2.- Снимаем "резонатор воздуха", что над дроссельной заслонкой ( 96425642 ). Там так же ничего сложного, надо снять все мешающие патрубки, сидят они на хомутах, а так же сам резонатор, тоже сидящий на большом хомуте. Есть одно большое НО: Сам себя ругал уже, но всё же повторил ошибку. Не работайте с пластмассовыми деталями на тёплый двигатель . (прошло около часа, как я приехал с работы, но всё равно тепло не ушло). Снимая шланг-сапун ( 96414388 ) с пластмассового "соска" резонатора (уж простите), не прилагая усилий, половинка его осталась в этом самом шланге. Уже была у меня такая же история, после которой из-за подобной ерунды покупался новый термостат. На этот раз остатка хватило, что бы хомутом затянуть.
3.- И ещё- аккуратнее с гофрой глушителя ( 96425645 ). Там стоит снизу какой-то датчик, скорее всего температурный, я его чуть не выдрал, когда гофру убирал.
4.- Собственно, теперь понадобится короткая крестовая отвертка, что бы отвинтить датчик ХХ. Короткая- потому что болты смотрят на водителя, и там свободного расстояния менее 20 см.
5.- всё собираем в обратном порядке.
Всё легко и просто. Повторюсь, первый раз туда залезаю, но всё сделал быстро и почти без косяков )). Двигатель 1.8, как на 1.4-1.6 — не знаю.

Неоднократно автовладельцы Лачетти сталкивались с понятием, когда автомобиль заводится и сразу глохнет. Причин этого эффекта не мало, но они могут создавать дискомфорт, и автомобиль может просто не завестись в самый нужный момент.

Видео

Видео материал расскажет, почему транспортные средства заводится и сразу глохнет, причины возникновения неисправности и методы ее устранения

Причины неисправности

Для понимания причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет необходимо немного знать конструкцию двигателя, а также процесс работы.

Общий вид Шевроле Лачетти.

Рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности:

В камеры сгорания не поступает или плохо подается топливо. Это связано с неисправностью в топливной системе.
Выход со строя элементов системы зажигания может привести к эффекту, что автомобиль заводится и глохнет.
Потеряна герметичность в системе впрыска, а именно пробой прокладок и подсос воздуха.
Неисправность в электронном блоке управления двигателя.

Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

Свечи всему причина.

На холодную

На холодную, особенно в зимнее время, двигатель запускает и глохнет по нескольким причинам. Эта распространенные проблемы для большинства автомобилей. В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.

Двигатель заводится и глохнет.

Лечится эта неисправность двумя путями:

Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его, чтобы запустился бензиновый насос, и ждем, пока он прекратит работать. Отключаем зажигание (ключ можно не вынимать). Поворачиваем повторно ключ, и вновь запустился насос. Когда он отключится, то можно запускать автомобиль.
Регулируем нормальную работу бензонасоса, проверяем и стабилизуем давление в топливной магистрали, проверяем топливный фильтр, а также отрегулируем зазор дроссельной заслонки. Также, проверяем работоспособность свечей зажигания и высоковольтных проводов. На всякий случай, стоит провести диагностику катушки зажигания.

После устранения всех проблем, автомобиль должен в любое время года запускаться с первого раза. Также, рекомендуется проверить состояние датчика охлаждающей жидкости, который может принимать, что автомобиль горячий. При его неисправности, следует заменить деталь.

На горячую

Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:

Загрязнение топливной рампы.

Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.

Вывод

Как вы видите, после отключения стартера обороты резко падают (мотор чуть ли не глохнет), но потом резко подымаются до нормальных (холостых-прогревочных), но минут 4-6 еще подтраивает.

Помогите пожалуйста найти причину явления.

Начитавшись комментариев к этой записи и прочей информации в тырнете, я остановился на варианте (как оказалось верном) засранных топливных форсунок.

Итак:
Основными признаками загрязнения форсунок являются:

1. Затрудненный пуск двигателя.
2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
3. Провалы при резком нажатии на педаль газа.
4. Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности.
5. Увеличение расхода топлива.
6. Повышение токсичности отработавших газов.
7. Появление детонации при разгоне в следствии обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания.
8. Пропуски воспламенения.
9. Хлопки в выпускной системе.
10. Быстрый выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора.

Большую часть симптомов я и наблюдал в своем случае, поэтому нашел мастера, который помог с проверкой этой теории.
Первостепенно пришлось частично демонтировать газовою аппаратуру, так как проводка, шланги и пр. мешало снять топливную рампу.

Как оказалось, форсунки (особенно две из них) были в плачевном состоянии.

Впускной коллектор так же был очень загрязнен, но на его демонтаж и промывку я не решился, так как на это не хватало ни времени ни денег, оставил на потом(

Процесс промывки форсунок прост и банален, описывать особо не буду. Промывали форсунки многократно, с паузами на "замачивание".

Хоть все и выглядит просто, но результатом я доволен. Двигатель заводится нормально, его работа на ХХ ровная, лишних вибраций не наблюдается!
И казалось бы, можно было сделать всё самому.
ДА. Но меня пугала необходимость демонтировать газовую аппаратуру. Наблюдал за процессом, и понял, что не зря доверился опытному мастеру!

Читайте также: