Крутится стартер но машина не заводится хонда причина

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Honda Civic показал хорошие эксплуатационные характеристики на российских автодорогах.

После 100.000 километров пробега возможны ситуации, когда двигатель автомобиля не заводится. Что можно предпринять в таком случае, каким образом устранить и предотвратить неисправность?

Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Хонда Цивик

Отказ запуска двигателя Хонда Цивик с наибольшей степенью вероятности происходит после стоянки, особенно длительной. В зависимости от конкретных условий, как климатических, так и технических, причинами отказа старта силового агрегата могут являться:

уменьшение заряда аккумулятора;
проблемы, связанные со стартером;
неисправность электрооборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
отказ систем подачи воздуха и топлива;
неработоспособность электронных блоков управления двигателя, АКПП, иммобилайзера, охранного устройства;
неисправность датчиков системы управления двигателя, исполнительных устройств;
проблемы зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Хонда Цивик;
механические проблемы, уменьшение компрессии и др.

Для того чтобы минимизировать потери времени при поиске и устранении неисправности системы запуска, руководствуются единым алгоритмом устранения проблем запуска. При этом опираются на основные признаки отказа запуска, показания измерительных приборов и результаты диагностики. Рассмотрим последовательность операций.

Контроль напряжения бортовой сети

На этом этапе проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого включается зажигание, производится попытка запуска двигателя. Возможны следующие ситуации:

После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:

аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
перегорел один из главных мощных предохранителей;
неисправна контактная группа замка зажигания.

Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В этом случае наиболее вероятна неработоспособность генератора либо наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, двигатель должен запуститься после заряда АКБ. Можно попробовать завести двигатель с толкача (если авто на механике).

После включения зажигания на приборной панели зажигаются индикаторные лампы. В момент запуска двигателя они гаснут. Стартер не крутит. Возможные причины:

В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера (смотрите в следующих разделах). Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания.

Зажигание включено, в момент запуска двигателя стартер крутит нормально, двигатель не запускается. Возможные причины:

перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.

Проверка предохранителей

Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы назначения нанесены на внутренней поверхности крышки.

Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:

1 – главный цепи АКБ;

2 – системы зажигания;

11 – топливная система;

19 – топливная система;

Схема расположения предохранителей в салоне.

Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.

Расшифровка предохранителей.

Согласно схеме следует проверить предохранители:

2 – топливная система;
3 – заж1;
10 – приборка;
22 – заж1;
36 – заж2.

Контроль исправности и ремонт стартера

Доступ к стартеру возможен только снизу, то есть для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада или подъемник. Если двигатель не запускается в гараже можно попробовать принудительно запустить стартер при помощи подачи напряжения + 12 Вольт на тонкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.

Если стартер не работает, не вращает двигатель, его необходимо демонтировать. Демонтаж также производится снизу. Для этого необходимо открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.

Наиболее вероятные неисправности стартера:

неисправность втягивающего реле;
поломка вилки;
отказ редуктора планетарного;
износ щеток;
неисправность бендикса;
износ шестерни;
обугливание контактов и пятаков.

Стартер можно перебрать самостоятельно.

Устранение проблем с запуском двигателя

Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:

некорректный угол зажигания;
отказ в системе зажигания;
отказ датчиков распредвала, коленвала;
подсос о впуске воздуха;
плохие свечи;
отказ расходомера;
проблемы синхронизации иммобилайзера.

В первую очередь следует проверить, есть ли искра на всех свечах. Возможно, неисправна одна из индивидуальных катушек зажигания. При этом двигатель троит и не запускается. Индивидуальные катушки на этом этапе можно менять местами, чтобы убедиться, какая катушка неисправна.

Определить неисправный элемент или проблемное место с высокой степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Двигатели Хонда проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, их стоимость невысока. После устранения проблемного датчика или другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более сложный случай – проблемы иммобилайзера. Здесь требуются услуги профессионала со специальным оборудованием.

При появлении проблем с запуском двигателя, особенно в зимнее время, следует определить точную причину неисправности, немедленно устранить ее.

Всем доброго времени суток!
Такая проблема, Машина: (хонда цивик ферио) утром было -23 авто завел еле как, приехал на работу поставил на стоянку с 8:00 до 17:00, выхожу с работы пытался завести и не завелась, аккум посадил, подкурили и безтолку. на следующий день привезли на эвакуаторе домой поставил на подогрев 220, проверил искры все есть. аккум заряжен. крутит бодро и не схватывало. Вчем дело может быть, может кто то сталкивался

На подогрев чего изыните. Каким таким образом и причем тут 220.

А утром в -23. она у вас НЕ на электропрогреве была чтоли.
У меня на электропрогреве DEFA хоть в -45ть заводиться с пол тыка.

У вас при попытке завода, залило свечи, и пиши пропало, хоть укрутитесь.

Смысла раскручивать вентилятор не вижу даже.

А в общем. у меня есть готовые ответы:
1) Автомобиль в запущенном техническом состоянии у Вас.
2) Выстуженные на морозе хондамоторы D15 заводятся крайне плохо.
3) "Ослиная моча" на морозе не горит.
4) В баке очень много пустого места-конденсат в звеси бензина-тоже горит очень плохо.

Выбирайте любой вариант.

Фото автомобиля, фото как установлен электрокотел-подогреватель, в студию!

У вас при попытке завода, залило свечи, и пиши пропало, хоть укрутитесь.

Смысла раскручивать вентилятор не вижу даже.

Сто процентов - гашеточку не надо трогать ваще. открутить свечи - продуть цилиндры, просушить свечи, желательно гарелкой какойнить типа китайской на балончике газовом - закрутил - заводи!

и по сей день не заводиться у нас щас тепло -5 всего. все равно не заводиться. аккум новый. крутит норма. искру проверял так: выкручивал и подключил к проводам и крутил движок прислонив свечу на головку двигателя. искра правда какая то желтая. по менял катушку зажигания. думаю если реле какой нить полетел то она бы вообще не крутила. насос бенза качает, тоже проверял, проверял провода все фишки на месте, предохранители целы.

на цивике у меня вторая зима. утро м в -23 градуса она заводилась без подогрева ДВИГАТЕЛЯ а с подогревом хоть в -50 заводил.

и по сей день не заводиться у нас щас тепло -5 всего. все равно не заводиться. аккум новый. крутит норма. искру проверял так: выкручивал и подключил к проводам и крутил движок прислонив свечу на головку двигателя. искра правда какая то желтая. по менял катушку зажигания. думаю если реле какой нить полетел то она бы вообще не крутила. насос бенза качает, тоже проверял, проверял провода все фишки на месте, предохранители целы.

Во-первых, нельзя проверять искру как на вазе! Такой прокрут = 99% мертвый трамблер.
Во-вторых, значит изначально у тебя вышел из строя коммутатор, и ты еще добил катушку.
В третьих, то что ты видишь искру на вытащенных свечках, не означает что она пробивает в нужный момент, не означает что ее достаточно и не означает что под давлением электричество не находит себе более легкий путь ;)

Суши-чисти свечи, меняй еще раз катушку (если ты новую тоже проВАЗил), меняй коммутатор, а лучше найди контрактный трамблер. Прозвони провода ВВ.
Бензин точно льет? Свечи мокрые? Компрессия в цилиндрах еще осталась? Тогда тебе нужна только искра.

Стартер крутится, машина не заводится! ПОДСКАЖИТЕ в чем может быть причина?

Может кто сталкивался с похожей проблемой. Автомат, машина 2008 года, только сошла с гарантии. Завожу машину, крутит стартер, но машина не заводится, панель приборов горит (проблем с аккумулятором нет), бензин есть.
Первый раз проблема была на прошлой неделе, после работы села, машина не заводится, попросила прикурить (думала аккумулятор), не помогает, на след. день позвонила в сервис где ставила противоугон.комплекс, сказали привозите машину, на эвакуаторе привезла, машину спустили, техник сел в нее что бы загнать ее в помещение для ремонта, машина завелась как ни в чем бывало и поехала, я в шоке, думаю ну попадос на эвакуатор. решили машину оставить протестить на день. На след. день приезжаю говорят все в норме, сигнализацию проверили, все работает, машину заводили несколько раз, все в порядке. Как придурок, уезжаю, через день проблема повторяется. В итоге бросила машину в центре, не зна что делать, опять придется эвакуатор вызывать и вести в сервис. Есть подозрения, что может быть это бензонасос, подруга говорит что могут быть свечи. Вот теперь думаю на сколько я попала((

Месяц назад перед тем как слететь с гарантии, делала плановое ТО на 65 тыс. , все что надо было заменить по гарантии (что при ТО нашли) , заменили (правая, левая рулевые тяги, замена радиатора, замена опоры двигателя).
Честно скажу для новой машины, слишком как то много всего за три года. Были проблемы с аккумулятором (из за сигнализации), в итоге заменила штатный.

Может кто сталкивался с похожей проблемой. Автомат, машина 2008 года, только сошла с гарантии. Завожу машину, крутит стартер, но машина не заводится, панель приборов горит (проблем с аккумулятором нет), бензин есть.
Первый раз проблема была на прошлой неделе, после работы села, машина не заводится, попросила прикурить (думала аккумулятор), не помогает, на след. день позвонила в сервис где ставила противоугон.комплекс, сказали привозите машину, на эвакуаторе привезла, машину спустили, техник сел в нее что бы загнать ее в помещение для ремонта, машина завелась как ни в чем бывало и поехала, я в шоке, думаю ну попадос на эвакуатор. решили машину оставить протестить на день. На след. день приезжаю говорят все в норме, сигнализацию проверили, все работает, машину заводили несколько раз, все в порядке. Как придурок, уезжаю, через день проблема повторяется. В итоге бросила машину в центре, не зна что делать, опять придется эвакуатор вызывать и вести в сервис. Есть подозрения, что может быть это бензонасос, подруга говорит что могут быть свечи. Вот теперь думаю на сколько я попала((

Перед включением стартера дб слышно гудение бензонасоса в течении 2 секунд, если реле сигналки в не блокирует его.

100% реле сигналки!! У меня такая шляпа была 2 раза. последнии разы даже на скорости глохла и не заводилась.
Если не секрет что за сигналка и где ставили?

Шамаханская,
Не переживай сильно, красавка! У меня была такая хрень с сигналкой. Оказалось, что предохранитель питания сигналки имел плохой контакт и сигналка глючила. Чтобы не геморроиться с такой проблемой попроси, чтобы тебе временно блокировки отключили на сервисе, где ставили сигналку. И скажи, чтоб предохранитель как следует поджали контакты (сигналки).

Кстати надо вам дама выяснить на что вам поставили блокировку. ибо очень часто сталкивался с таким что люди в погоне за дешевизной доверяли установку сигналки "джамшутам" а те в свою очередь в прошлом атары гоняли. и как сл. блокировку ставят не на топливо а на "зажигание\катушки". Что мы имеем на выхлопе - в скором времени будет вам замена катализатора за ваш счет.

Злымысел да нет вроде у меня не спутник, делала в конторе Угона нет, там целый комплекс. Его как раз и проверяли несколько дней назад когда первый раз проблема появилась, сказали что все гуд, с сигналкой проблем нет.

WhiteFox, т.е. это намек на что, что мне надо послушать перед тем как повернуть ключ зажигания до упора, гудит ли бензонасос, что бы выявить причину?

Перед включением стартера дб слышно гудение бензонасоса в течении 2 секунд, если реле сигналки в не блокирует его.

100% реле сигналки!! У меня такая шляпа была 2 раза. последнии разы даже на скорости глохла и не заводилась.
Если не секрет что за сигналка и где ставили?

Блин, в Угоне нет, тестили машину два дня, все ок, все у них заводилось и вся система по их словам в порядке.

Шамаханская,
Не переживай сильно, красавка! У меня была такая хрень с сигналкой. Оказалось, что предохранитель питания сигналки имел плохой контакт и сигналка глючила. Чтобы не геморроиться с такой проблемой попроси, чтобы тебе временно блокировки отключили на сервисе, где ставили сигналку. И скажи, чтоб предохранитель как следует поджали контакты (сигналки).

Ну попробую сегодня опять им позвонить, озадачить их, не возить же опять на эвакуатере к ним бестолку.

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Так как причин возникновения неисправностей достаточно много и большинство из них фиксируются в памяти ЭБУ, не лишним будет провести диагностику с помощью персонального автосканера. К примеру, это можно сделать мультимарочным устройством Rokodil ScanX, совместимым с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер считает имеющиеся ошибки, отталкиваясь от которых и стоит начать осмотр.

Читайте также: