Киа соренто заводится и глохнет

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день!
Есть такая проблема, появилась где-то неделю назад.
Заводится, обороты не держит и сразу глохнет. Если при заводке нажать педаль газа где-то на треть и прогазавать пару минут холостые держит, но под нагрузкой или глохнет или обороты примерно 500-600. Такое проявляется и на холодную и на горячую. Есть какие идеи?
Ещё может ламерский вопрос, но на бензинке есть клапан рецеркуляции отработавших газов (может он по другому называется)?
P.s. договорился с игорем на комп.диагностику (если доеду), куда копать и смотреть?

__________________
"Куда по смерти душу примут, Я счёт при жизни не веду.
В раю гораздо мягче климат, Но лучше общество - в аду."
И.Губерман

Вообщем, вчера съездил к Игорю (большое отдельное спасибо), почитали ошибки. По итогу сдохли кислородные датчики )показывали неправильные данные. Будем менять. Может кто их номера подскажет?

На свою ставил универсальные по 35$ за штуку. Когда у меня были проблемы с ними только чек горел, машина заводилась и ехала исправно(притом на 2.4 тоже).

спасибо наберу на неделе

В общем решил заняться кислородными датчиками.
Периодически выскакивают две ошибки Р0431 и Р0430 (прогрев каталитического нейтрализатора, банк 2-эффективность ниже требуемой.Причины:каталитический нейтрализатор, проводка, подогреваемый кислородный датчик 2)
На экзисте по запросу менеджера и на элкасте, выдаёт только ТРИ номера лямбд (Валера утверждает, что их 4)
1. 39210-39500
2. 39210-39550
3. 39210-39820

Так вот 2 вопроса:
1. Может кто подскажет 4 номер лямбды?
2. Самый главный вопрос, какие из них отвечают за дозировку топлива?

спасибо наберу на неделе

Выдает 2 датчика, номер 1,2 -одно и тоже. Когда себе покупал тоже говорили что их бывает 2 вида, купил универсальный подошел.

Здравствуйте,всем!У меня возникла такая проблема:авто 2002г.,двигатель 2,5TD.С утра машина заводится,работает 5-7сек и глохнет.Пока солярку не подкачаешь-не заводится.Подкачал,завел,едет хорошо:не троит,не глохнет,не дымит.Стоит заглушить,постоять от 10 мин и больше,снова заводится на 5-7сек и глохнет.Начинается все сначала.Чистил механический клапан на рейке,датчик на ТНВД-ничего не помогает.Может,кто сталкивался с такой проблемой,подскажите,пожалуйста.

я бы начал с проверки подкачки на фильтре и фильтра в целом , на предмет подсоса воздуха.
да и топливопроводы посмотреть не помешает.
самый лучший вариант - прозрачный шланг от фильтра до ТНВД.

Алексей,спасибо за участие.Я проверял топливозаборник,все чисто.Фильтр поменян.Топливо подкачивается через помпочку отлично.Создается впечатлние,что солярка сходит с рейки.Машина заводится,вырабатыват солярку с форсунок и глохнет.Проблема остается.

Вот и я столкнулся с такой проблемой.
Приехал вечером всё отлично, глянул прогноз погоды на недельку -3 -8 заехал на заправку глянул сертификат дизтопливо до -31 ну и не стал добавлять гель всё должно быть в ажуре,машинку поставил. С утра на рыбалку укатил машину не трогал,приехал с рыбалки устал вот и выходные пролетели,завтра на работу.
Утро -19, завелась с пол оборота,грею минут 5-6 мотор слышу заработал с перебоями чувствуется что сейчас заглохнет отключил печку все прибамбасы протянул работая с перебоями минуты 2-е и заглох.
Ну думаю, вот и проблемы нате! качнул лягухой завелась со второй третей секунды работа двигла ровная но не долгая всё тоже самое минут 5-6 и трык трык заглохла.

У меня проблема в датчике который наворачивается с торца топливного фильтра через него воздушило. Я его отсоединил и поставил заглушку все сразу наладилось.

Как это приятно слышать. спасибо что отписал причину, я буквально две недели назад менял фильтр може где что не докрутил.

День добрый!
Была у меня проблема подобного рода, только она появлялась на прогретом двигателе. Поездишь, остановишься, сходишь куда-нибудь, садишься в авто, пытаешься завести - и не заводится. А так же, при резком нажатии педали газа ( на ускорении) из выхлопной, как из кочегарки, черный столб дыма валил. В 1-й раз настроение от такого настроение резко упало, кое как додумался подкачать лягушкой топливо, и машина завелась. Летом это прям стало наваждением каким-то. Приехал в один сервис (авто тогда было на гарантии, пробег был 80тыс), там в ответ - у нас сканер в ремонте, недели через 2 починят, но скорее всего у вас, говорят, топливный насос надо менять. Поехал в другой сервис. Там после диагностики вынесли вердикт - замена 3-х свечей из 4-х, накрылся датчик ЕГР(из-за него происходило недожигание топлива и выброс черного дыма), ну и до кучи (сам случайно заметил и задал вопрос - а что это за разъем свободный? оказалось, что интеркулер умер, а чтобы его не делать кто-то скинул клему) замена интеркулера. После двух недель ожидания и постоянных подкачек лягушкой пришли из Москвы запчасти, сделали замену и. произошло чудо, неисправности исчезли. Только после этого напрашивается вопрос: при плановых ТО получается данные диагностики умалчивают? Зачем что-то менять если жалоб от владельца нет.

YAN писал(а): Именно он засасывает топливо из бака и направляет его в ТНВД.Но проблема не смертельна и решается самым простым способом,нужно,как можно реже ездить с пустым баком.Когда уровень топлива в баке больше половины,то данной проблемы не существует.Это актуально и для тех,у кого установлен СЕПАР(для меня в том числе )

У меня тоже возникла похожая проблема. Машина заводится на "холодную" (сначала прогреваю минут 15 Вебастой в автономном режиме) и через пол минуты глохнет.Глохнет довольно быстро(обороты начинают падать, ттроит и гложнет - на все провсе 2,3 секунды) Лягушка пустая, накачаешь - заводится (стартером надо секунд 5-10 покрутить), затем снова секунд через 30 глохнет.
НО. Проблема проявлялась в случае если топлива было менее 1,4 шкалы. Заменил топливный фильтр. После заправки все ОК. Раньше ездил и заводился без проблем даже на лампочке. А теперь вот так. В последний раз вынул приемный стакан из бака. Разобрал его, грязь есть, но её минимальное количество, сетка чистая. Все помыл, почистил, собрал и все работает без долива топлива. Заправил полный бак, уже два дня всё ОК.
Вот и хочу спросить, как влияет низкий уровень топлива на работу двигла? И что такое сепаратор? ТННД расположен до фильтра и ли после и где ваще он расположен?

Что то тема заглохла. неужели победили проблему?
Что это, подсос воздуха или другое? Подскажите, а то у меня тоже глохнет через несколько сек. Потом подкачиваю насосом и заводится, секунд 10 стартером и все отлично работает после этого. Обычно проблема возникает в жару после продолжительного пробега.

Братцы, скажите победил ли кто сей недуг? Так же глохнет, поработав 5-10 секунд. После подкачаешь лягушкой и в течении дня все ОК. Вразумительного никто подсказать так и не может

попробуй затянуть хорошо топливный фильтр и датчик воды, есть подсос воздуха во всасывающей магистрали, обычно происходит
после замены ТФ

Черт меня дернул поменять ТФ, поехал на СТО, поменяли до дома доехал, а утром завелся с трудом с третьей попытки, с подкачкой лягушки, при этом при подкачке имелся чмокающий звук с каким то шипением и бульканьем.. явный подсос воздуха.Дальше-больше, вообще отказался завестись, только после длительной работы лягушкой. Лечение. ревизия всей топливной арматуры, от лягушки до форсунок, говорят грязь.

да кто их знает, мне важно, что машина на ходу. говорят снимали форсунки, типа одна в обратку сифонила, что то насчет ТНВД типа почистили, грязь и вода, хотя проблема изначальная была в некотором увеличении времени маслания стартером, вместо 3-4 оборотов увеличилось до 7-8, вот и подумал, что не мешало бы заменить фильтр

Здравствуйте! Помогите советом. kia sorento 2010 г.в. двигатель T54T бензин 2,4 л., электронный дроссель, АКПП, ЭБУ Continental 5wy4j31d, заводится и через 2-3 секунды глохнет. Сканер не может связаться с ЭБУ при включенном зажигании. Машина пару раз заводилась и работала, подключил сканер, ошибки P2118, P2110. Проверил проводку от педали газа до ЭБУ и от дросселя до ЭБУ все провода звенят. Проверил резистивные слои на педали газа и ДПДЗ слои целые. Проверил сопротивление обмотки э/д управления ДЗ сопротивление 1,2 ома. Снял осциллограмму с положительного и отрицательного контакта э/д управления ДЗ,непосредственно с ДЗ, на положительный контакт приходит ШИМ 5В, на отрицательном контакте ШИМ периодически пропадает, после пропадания сигнала раз 5 двигатель глохнет. Приговорил ДЗ, заменил ДЗ (на новом ДЗ, сопротивление обмотки э/д управления ДЗ 2 ома), проблема осталась. Грешу на ЭБУ. Может кто то сталкивался с подобным, помогите советом куда дальше копать.

Неисправность является перемещающейся, вызванной ненадежным контактом в разъеме датчика и/или блока управления трансмиссией (PCM), либо неисправность была устранена, но содержимое памяти PCM не удалено. Тщательно проверьте разъемы на предмет ослабленных или ненадежных соединений,
а также наличия согнутых контактов, коррозии, загрязнения, износа или повреждения.

P2118 Выход тока двигателя привода дроссельной заслонки за пределы допустимого диапазона / недопустимый режим работы

Выход тока двигателя привода дроссельной заслонки за пределы допустимого диапазона/ недопустимый режим работы
Питание системы ETCS (электронная система управления дроссельной заслонкой ) осуществляется по выделенной цепи питания. ЕСМ контролирует напряжение (+BM) и, если оно падает ниже 4 В, опредяляет неисправность в ETCS и отсекает ток к приводу дроссельной заслонки.
При нестабильном напряжении система ETCS тоже работает нестабильно. По этой причине при низком напряжении отсекается ток к двигателю дроссельной заслонки. Если ремонтные работы завершены и система снова исправна, выключите зажигание. Таким образом осуществляется перезапуск двигателя дроссельной заслонки,
и ECM подает на него ток.

P2118 Выход тока двигателя привода дроссельной заслонки за пределы допустимого диапазона / недопустимый режим работы
P2110 — система управления приводом дроссельной заслонки — принудительное ограничение оборотов
Сигнал с ДПКВ и ДПРВ не пропадает точно.
Скорее всего искра пропадает, после того как машина глохнет свечи мокрые. По осциллограмме не понятно как будто одновременно все отключается и обороты плавно падают до нуля. Если двигатель завести и нажать на педаль газа обороты 2-3 секунды можно контролировать, после чего машина глохнет и на педаль газа не реагирует.

АКБ была слабовата, подзарядили. Все ошибки по э/д управления ДЗ, но ДЗ заменил на новую.:( А проблема не ушла.

Bunker, система ETCS находится внутри ЭБУ? При включении зажигания и запуске двигателя напряжение на Э/Д подается 12 В и через несколько секунд падает до 5В (даже при работающим двигателе) и еще скинул фишку с ДЗ ситуация не меняется, двигатель пускается и через 2-3 секунды глохнет (только само собой на педаль газа не реагирует.
Ошибки почистил, но сканер подключается только при работающим двигателе и ошибки снова вылетают

Да
Использование системы ETCS без механической связи обеспечило превосходное управление акселератором. Для управления дроссельной заслонкой используется электродвигатель постоянного тока с минимальной потребляемой мощностью. Электронный блок управления двигателя в дежурном режиме осуществляет управление током электродвигателя дроссельной заслонки для регулирования угла открытия дроссельной заслонки

Включайся в обсуждение !
В боксе стоит Киа Спортридж с той-же системой .. так что аппарат для опытов есть )))))
Ошибки те-же только моя без ДЗ стоит !При включении зажигания и запуске двигателя напряжение на Э/Д подается 12 В и через несколько секунд падает до 5В и все.

В моем Случае официалы приговорили ДЗ .. Только судя по этой теме дело не в ДЗ
+ Е-педаль новая проводка то-же !

EvGeN313, По поводу подключения сканера -- а +12в на 16ом контакте колодки диагностики (OBD II) при включенном зажигании есть ?
Спросил по тому что в моем случае под капотом 20ти контактная колодка есть еще я через нее включаюсь Сканматиком

Установили новый ДЗ проблема не ушла .. авто стабильно заводится но глохнет через 5-10 сек . Подозреваю ECU - по той причине что со слов водителя началось все после Прикуривания другого авто . (Долбаные таксисты )
P/s Диагностику и дефектовка производилась Официалами . Гореть им в АДУ

+12в на 16ом контакте колодки диагностики (OBD II) при включенном зажигании есть, у меня от 16 контакта сканер запитывается, а вот с ЭБУ соединиться не может. Колодка под капотом тоже есть но на нее переходника нет.

При включении зажигания и запуске двигателя напряжение на Э/Д подается 12 В и через несколько секунд падает до 5В и все.

EvGeN313 у Вас же есть осцилограф, подсядьте на сигнальный провод и посмотрите на реакцию ДЗ, и так же акселератор. Есть сигнал или нету , а оттуда принимать решения.

Если подать 12 В на э/д он откроет заслонку полностью, а потом сгорит. На э/д подается ШИМ сигнал и его скважностью регулируется угол открытия ДЗ. Ваш вариант не получится:(

Вам повезло:super: у меня все провода целые

Повезло то повезло , но изначально ОД приговорили ДЗ и до этого на Сто ( не знаю где)
заменили Е-Газ вместе с проводкой.
В моем случае спас Посталограф

Имел ввиду питание для дросселя(эбу) проверить таким образом.

ВОт и я о том же ! ОД -- просто денег взяли и по факту нагрузили клиента на не нужный новый ДЗ , Е-газ тоже денег не малых стоит .
а итог проводок .
Цена вопроса слишком велика оказалась , благо машина конторская и платит не водитель , а раз так то пол машины можно заменить :lol:

Какой сигнальный провод Вы имели ввиду?
Сигналы с ДПДЗ и педали пропадает только после того как двигатель заглох и дроссель закрылся, при этом они пропадают одновременно, как будто ЭБУ отключает все управление E-Gas. ШИМ на "+" Э/д подается постоянно, а вот с "-" сигнал периодически пропадает. После того как сигнал на "-" пропал раз 5 двигатель глохнет. Сигналы снимал непосредственно с фишки ДЗ. Я так понимаю ЭБУ управляет ДЗ подключением и отключением массы. ЭБУ на "+" подает ШИМ сигнал различной скважности, а с "-" контролирует выходной сигнал с Э/д и при выходи сигнала за определенные пределы, зажигает ошибку P2118. Я правильно понимаю?. На основании сигнала с "-" и сопротивления обмотки Э/д я сделал вывод о неисправности ДЗ и заменил ее на новую, но проблема осталась.

Заводится и глохнет, но иногда не глохнет, работает и газуется нормально,
т.е. ни впуск не выпуск не забиты.

В распоряжении дилерский GDS и мотодок 3.

Блокировка сигнализации предварительно отключена на другой СТО

0- Топливо по запаху и на ощупь - солярка (не бензин)

1- ошибок в ECU нет.

2- давление топлива при запуске соответствует расчётному

3- Массы у ECU зачищены, плюсы и минусы проверены.

4- Клеммы АКБ зачищены и поставлена дополнительный провод с АКБ на массу.

5- Блок ECU с блоком иммо вместе с ключём ставились с другого авто - не помогло

6- АКБ другой - не помогло

7- сигналы с ДПКВ и ДПРВ в момент запуска не пропадают (мотодоком у разъёма ECU), при этом импульсы на форсунки перестают идти, т.е. ECU перестаёт управлять форсунками.

9- Провод от иммо до ECU обрезан и подключен напрямую

10- Иммо ключ видит, лампочка с ключиком загорается и если ключ в катушку иммо не вставить и включить зажигание, то появляется ошибка

Мысли кончились, прошу помощи

На осциллограмме: 1- форсунка, 2- ДПКВ, 3- ДПРВ

Изображения:

Snapshot_140716-091704.PNG

Snapshot_140716-092014.PNG

Запуск кадр 1.jpg

Запуск кадр 2.jpg

Запуск кадр 3.jpg

Запуск кадр 4.jpg

g.petya

Нужны осцилограммы с регулятора давления и расхода топлива, смотря что там в комплектации. Проверить всю проводку до них, особенно разъёмы, выяснить что не так в момент не запуска или заглыхания двигателя - давление топлива ли виновато или всё же пропадание синхронизации, думаю можно увидеть эти параметры на сканере. Сигнал ДПКВ какой-то подозрительно неровный. Но сначала нужно узнать причину не запуска прежде чем делать выводы.

mikhannik

попробуйте завести без МАФ сдернув с него разьем. Заводится - глохнет, сколько работает? Секунду, две или этого нет?

хотя. судя по вашей дате, после заводки обороты поднялись на 907 при этом давление было порядка 40МПа, а вот дальше. обороты упали и не растут, а давление прыгнуло до 76МПа, спрашивается почему? Жали педаль в это время?

В наличии 2 регулятора давления: на рейке и на ТНВД.
Датчик давления на рейке.
ДМРВ.

Сигнал ДПКВ неровный я думаю, что из-за неравномерной угловой скорости коленвала, как-никак дизель с большей компрессией чем у бензинового. В конце такта сжатия скорость вращения падает, а потом растёт до следующего такта сжатия

Судя по параметрам GDS давление топлива при запуске соответствует заданному

Судя по осциллограмме сигналы ДПКВ и ДПРВ не пропадают, а вот импульсы на форсунки прекращаются. 8 импульсов и тишина. Двигатель схватил и заглох.

Какая-то причина или условие при котором ECU отключает форсунки.

С ДМРВ разъём снимали -- результат тот же

Педаль газа вроде не нажимал, хотя надо поверить, но это только в понедельник, у меня 2 законных выходных, если конечно клиент машину не заберёт

На дате тот случай когда схватила и заглохла, потом повторная прокрутка стартером

То есть, если не завелась и не выключая зажигание продолжать заводить, то больше вообще не схватывает. Если зажигание выключить, то опять схватит и заглохнет

2нелели назад, ехал ехал заглох и перестала заводится, загнал на СТО, сказали что умер насос, нужно чистить систему!
Короче итог, насос починили,, бак и топливоприёмник почистили систему тоже!

Заводится с секунды 5-6, если завести и заглушить, на след. раз заводится с пол тыка! (стартер и генератор обслуживал ровно год назад!)
Проблема в том, что грушей качаешь до упругой кнопки, ждешь 3 мин, она опять ватная,не сильно но всё же!

Трубки которые идут под задним сиденьем на топливоприёмник, там всё герметично!

От фильтра и до насоса нигде ничего не течет не сочится, не пузырится, болт развоздушки вместо короткого вставили длинный и прокладочку с резьбой всё новое! под форсунками тоже не мокро.

Вопрос! Может ли это быть проблема с клапанами подачи и обратки от фильтра, там где кнопка ручной прокачки, мне кажется именно изза этого топливо и уходит.. или же есть всё таки какой то "клапан отсечки топлива" ?

Валере Т-34 позвони.

Можно номерок, если не сложно?
Спасибо!

Итог. машина сегодня стала на ходу 2 раза заглохла, при 2500-3000об\мин
и потом вообще стала и не завелась, 4форсунка тупо льет, 3шприца пустые 4ый вообще не держит давнелие даж 180

. кто знает где найти в минске норм б/у форсунку конечно же не дорого.

пообщайся с людьми, может "поделятся "тел в личке есть - serg

Aggressor, я в своё время ремонтировала форсунки. Ставили ремкомплекты. Два года - полёт нормальный))

покупать форсунку в любом случае не выгодно . нужно лечить свою . как правило это замена мультипликатора . а новую еще и прописывать нужно будет

покупать форсунку в любом случае не выгодно . нужно лечить свою . как правило это замена мультипликатора . а новую еще и прописывать нужно будет
наши не надо прописывать

понятно . но отремонтировать свою гораздо дешевле ( 150 уе со снятием, установкой, мультипликатором и гарантией на пробег ) чем покупать новую . По крайней мере так было несколько лет назад .

Думаю , что-то с регулятором давления топлива на рамке , хотя может и ТНВД ( в насосе говорят какой-то клапан есть ) , а может ли свою роль датчик на рамке свою роль сыграть ? .
Как вариант - датчик. В своё время, чтобы не попадать на лишние деньги за диагностику-снятие-установку-замену, мы снимали заведомо рабочий датчик и ставили его вместо предположительно нерабочего. Ездишь и смотришь, меняется ли что-нибудь. По параметрам с моей машины подходит. Можем попробовать перекинуть, если хочешь.
И у меня ещё одна мысль: проверь контактную группу в ЦЗ.

Раньше ремонт стоил 150$,когда новая 340$.на сегодняшний день перебрать 130,когда новая 220.моё мнение что новое лучше чем из гов.а конфетку делать.тем более не понятно запчасти какой фирмы ставятся.а в сборе идёт с завода и тестированная

Если менять то все форсунки вместе (На новые), а ремонтом можно ограничиться и одной. все исходит от бюджета. Кстати когда покупал своего сорика, то прошлый владелец показывал документы что ремонтировал форсунки на киа центре, после продажи соренты уже мною, новый владелец тоже в них полез, хотя я не знаю те ли это форсунки были. Поэтому если бабло есть то бери новые все и забудешь про проблему

Специально для тех , кто категорично советует покупать новые форсунки . В моем случае было два эдентичных случая , две разные форсунки сливали топливо в обратку . второй раз я поступил так же как и в первый ! Заменил мультипликатор в форсунке . Но делал я это не на фуфлыжной станции , хватаясь за любую соломенку , а поехал только к проверенным специалистам , где сняли , поставили , заменил , дали гарантию ( естественно не до ворот. ) В наших форсунках как правило происходит выработка в тарелочке мультипликатора .
Первый раз я ремонтировал форсунку в деревне Слобода ( возле Кургана Славы ) , там есть сильная , давно зарекомендававшая себя с хорошей стороны станция , а второй раз по моему на сто Партизанский 168 ( на территории бывшей овощной базы , по моему тут на сайте их постоянно рекомендуют )
А вот новая форсунка как раз таки и не понятно в каком подвале может быть сделанаи сколько прослужит .
Я на своей машине большие пробеги делал , около 120-130 тыс. км. на российском топливе с разных АЗС ( как раз первую тем топливом и положил )
Решать конечно вам , у кого проблемы с форсунками , но после ремонта процесса жесткой эксплуатации авто проблем с отремонтированными форсунками не возникало .
Сегодня как раз сам свои форсунки на всякий случай продиагностирую .

так набери мне пожалуйста , а то сейчас я не буду рядом с компьютером . мт 80296515232 Вадим

Я уже третий год на отремонтированных форсах езжу. Это хороший срок для восстановленных или нет?

набери мне , раз ты тут

Я 15.11.2016 года был на сто в Слободе.
Проверил свои форсунки. 2подлежали ремонту, а еще 2 (я их ремонтировал в Слободе 2 года назад) как новые.
Диагностика на стенде 1 форсунки 5 byn, но с меня не брали. Может как клубнику?
Ремонт 1 форсунки (с заменой распылителя) обходится 120$, а снятие и установка 1 форсунки 20 byn. Компьютерная диагностика до и после бесплатно.
Относятся доброжелательно. Делают на совесть. Для клуба скидка.
Записываться заранее. Ремкомплекты на форсунки заказывают после тестирования на стенде. От этого по времени получается дольше. Многие пригоняют авто утром, а вечером забирают.
По выходным они не работают. В будни с 9.00 - 18.00.
Мое мнение - ремонтировать!

Проверил на слив в обратку форсунки , выяснилось , что на четвертом целиндре сливает в обратку сильно . Странно , что при этом тяга не упала .
заодно снял остальные пусть на сто подрегулируют .
потом , если проблема не решится , буду разбираться далее

Отрегулировал форсунки до минимума, всё ровно чуть чуть переливают над распылители наверн новые, с обратной всё норм, стала хорошо заводится, и на холостых не глохнет уже на горячую, но иногда если приехал куда стоишь на холостых больше 3х минут, она вместо 600 оборотов как бы захлебывается до 300-200об секунд 10 и потом о5 на 600 и всё норм! потом через минуты 3-5 о5 повторится..)

Сегодня замерил, в общем 1.034 показывает, завтра буду всё таки чистить. это лучше чем купить китайский,а бошевский новый дорогой наверн будет.. аккуратно по чищу стредством для дмрв

Проверь ещё ДМРВ.
А мб просто когда машина стоит 12ч проблема в аварийном клапане который не держит и топливо уходит?

Мобис это ж не производитель,а упаковщик.И кстати тот же кнехт периодически продают в упаковках Мобис.Отрицательных отзывов по Knecht,как то и не встречал ни здесь,ни на Российском форуме.

Ребята, какие проблемы?Наши Ребята на Сориках выступили на Дриадах класс!
Давайте это обсудем , тем более это Сорики !

Читайте также: