Киа рио 3 заводится не с первого раза и стрелка тахометра на нуле

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Киа Рио 3 – автомобиль с бесконтактной электронной системой зажигания (DLI), распределённым впрыском топлива, редукторным стартером и электрическим приводом бензонасоса.

Весь процесс запуска двигателя происходит под управлением ЭСУД (электронная система управления двигателем), в которую входят различные датчики, оснащённые контроллерами для передачи информации в основной блок-контроллер системы.

Существует четыре основные причины отказа запуска по типу неисправности:

Нарушения работы в цепи электропитания (АКБ, силовые кабеля, контакты)
Неисправности в системе зажигания (катушка зажигания, датчики положения распределительного вала и топлива, электронный блок управления, высоковольтная проводка, свечи)
Нарушения в системе пуска (стартер не крутит, либо крутит с недостаточной мощностью)
Неисправности в системе подачи топлива (отказ бензонасоса, засорение топливных фильтров, поломка топливных магистралей и датчиков).

Каждая из причин имеет свои характерные симптомы и пути решения проблемы с запуском двигателя.

АКБ и электроцепи

Разряженная аккумуляторная батарея, окисление контактов клемм – самая распространённая причина отказа запуска двигателя, которую легче всего обнаружить и устранить без привлечения специалистов автосервиса.

Проверить работу АКБ просто: на приборной панели имеется индикатор заряда, в случае недостаточной мощности для первичного проворота стартера его показатель будет падать до нулевой отметки, свет фар при этом будет тусклый.

Падение и потеря напряжения в электроцепи силового кабеля от АКБ к стартеру бывает из-за образования окислов, загрязнений на контактах или ослабления болтового крепления клемм. Для их устранения необходимо зачистить контакты на стартере и аккумуляторе, проверив надёжность их соединений.

Система зажигания

После проверки электропроводки и уровня заряда АКБ диагностируют систему зажигания Киа Рио 3, которая состоит из четырёх рабочих компонентов:

Катушка зажигания
Блок-контроллер ЕСU
Пяти различных датчиков (измерителя воздуха, температуры охлаждающей жидкости, дроссельной заслонки, положения и угла поворота распределительного вала)
Силовые кабеля и свечи.

Вначале проверяют работу высоковольтного провода, который идёт от катушки зажигания к распределителю. Наконечник кабеля отсоединяют от распределителя, вынув его из-под крышки, и подносят к любой части автомобиля, где есть масса, оставляя зазор в 5-7 мм. Затем кратковременно включают зажигание до проворота стартера – если есть мощная искра, то силовой кабель в порядке.

Далее снимают крышку распределителя и осматривают контакты на предмет загрязнений, окислов. В случае попадания влаги под крышку на распределителе во время запуска двигателя происходит падение разряда с возможными короткими замыканиями.

Необходимо зачистить контакты мелкой шкуркой, очистить и высушить места их разъёмов. Таким же образом проверяют высоковольтные провода от распределителя к свечам – они должны быть сухими и чистыми, а наконечники контактов не иметь следов окисления.

Всю работу системы зажигания можно проверить простым способом: выкрутить свечи из блока цилиндров, соединив их в пучок мягким проводом по резьбовым частям соединений. При этом нужно обратить внимание, чтобы провод контактировал с каждой свечой, не касаясь центральных электродов. Другой конец провода присоединяют к массе и включают зажигание до запуска стартера. Если все свечи дают искру, то система в порядке.

Катушка зажигания также проверяется на наличие напряжения: если после проворота ключа в замке зажигания напряжение на катушку не подаётся, а все низковольтные контакты закреплены, то она подлежит замене. Проверка напряжения на катушке зажигания:

Электронные датчики и блок управления диагностируются специальным оборудованием через разъём ОDB-2, если причина в них, то потребуется специалист по автоэлектрике.

Система пуска

Нарушения работы в системе пуска происходят из-за неисправностей стартера. Существует пять причин поломки:

Стартер не реагирует при повороте ключа в катушке зажигания: не работает втягивающее реле, обрыв и короткое замыкание в электроцепи, на клеммах контактов.
Стартер срабатывает без запуска двигателя с характерными щелчками: сбои в работе электропроводки, нарушение работы в обмотке тягового реле или якоря.
Стартер крутит медленно, двигатель не запускается: не работает тяговое реле, загрязнение и нарушение контактов на щётках, коллекторе, короткое замыкания в обмотке якоря.
Стартер работает без проворота маховика с возможным шумом, скрежетом: механические поломки в элементах шестерён привода, зубьев передач, возвратной или буферной пружин, рычага, либо ослабление крепежа стартера к картеру двигателя.
Стартер продолжает работу после запуска – в этом случае необходимо выключить двигатель: замыкание контактов тягового реле, поломка возвратной муфты обратного хода.

В зависимости от характера неисправности двигатель можно эксплуатировать, доехать до ближайшего автосервиса и устранить неполадки, либо заменить стартер на новый.

Система подачи топлива

Главный показатель в системе подачи топлива – давление. При включении зажигания должен заработать бензонасос, его работу можно услышать до запуска. Если зажигание работает, стартер крутит, но двигатель не запускается, то нужно проверить электроцепь и питание бензонасоса. При этом стоит учесть, что исправный электробензонасос запускается вместе с зажиганием и создаёт давление в магистралях. То есть при кратковременной повторной попытке запуска двигателя это давление сохраняется, а значит он исправен. Пониженное давление или его отсутствие в топливной системе обусловлено тремя причинами:

Механическая поломка элементов топливного насоса
Сильное загрязнение модуля основного топливного фильтра или воздушного фильтра
Сбой работы регулятора давления топливной системы, отказ топливного датчика

Электроцепь бензонасоса проверяют вначале с контактов на предохранителях и реле до проводки и состояния клемм на самом агрегате.

Если электропроводка в порядке, реле работает и напряжение подаётся, то бензонасос неисправен. На Киа Рио 3 установлена распределённая инжекторная система впрыска топлива – любое неграмотное вмешательство в её элементы может привести к более серьёзным последствиям, поэтому в случае обнаружения неисправностей в топливной системе необходимо обратится к специалистам.

может кому пригодится.Авто не заводится ни с первого ни с пятого раза, если надолго оставляю случайно ключ в холоде. Заметил это не сразу потом специально перепроверил,второй ключ достаю из тепла - все в норме.

У меня появилась та же проблема с иммо.
Проверил лампу иммобилайзера. При вставленном ключе зажигания лампа не всегда загорается. С автозапуска тоже один раз завелась только со второго раза.
Сегодня поеду на ТО-2, пускай посмотрят в чем дело..

Производил замену ФТО, после чего стала заводиться не с первого раза. Не знаю что сделали мои косоручки, но грешу на КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ [ORG] артикул (353012P000)
Еще не ставил, но очень вероятно, что он!

В общем так, 1. Решил заменить ФТО (311121R000). Поменял, но из за отсутствия опыта снимал (353012P000) КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ [ORG]. Не знаю, что сделали мои рукожопые ручки, но машина ведет себя следующим образом: гоняет стартером, но не заводится. со второго раза спустя 5 сек. работы стартером заводится. иногда бывает с персвого раза, но стартером поработать приходится.
Думаю, что (353012P000) КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ [ORG]. Не создается давление в подаче топлива, иными словами топливо спускается обратно через это херов клапан. Свечи заменины. Да и причина появиласть сразу после разбора системы топливного насоса. Когда заменю скажу исправил или нет.
2. Стоит он на сегодня 2 700 руб. Но это закупка. у меня магазин запчастей!
Бл, вот рукожопый .

Спасибо большое. была та же проблема глохла машина даже на ходу (советую не затягивать с этим так как блокируется руль) поменял датчик коленвала и все работает как часики. покупал не родной очень дорого 3000р. взял корейский 1600р. было и дешевле но сказали не стоит брать. Большое еще раз спасибо.

Руфина

Новичок

Immlogic

Новичок

да, диагностика покажет, если чек загорелся. Я в китае покупал за копейки приборчик походный, через блютуз показал ошибку, а через инет расшифровал код ошибки - четко указывал на датчик коленвала. На английском вроде crunkshaft position или как-то так.

Руфина

Новичок

У меня ничего не загорается, просто тахометр то работает, то на нуле и чувствуется вибрация машины при этом, 2 раза машина заглохла на ходу. Может без диагностики можно обойтись?

Immlogic

Новичок

это первые симптомы - на диагностику пока нет смысла ехать наверное, нужно ждать чек - но датчик лучше уже заказать и купить, цена вопроса была 800р помоему у нас, да и сразу поменять, че мозга компосировать )). Еще была одна неприятная вещь - когда стрелка ложится, обороты повышенные становятся и при нажатии на тормоз с привычным усилием, ощущения что машина не тормозит - т.к. тормоз работает, а двигатель тянет, чуть так не вписался в бордюр. Опасно.

Руфина

Новичок

Да, я тоже заметила, что что тормоза не как обычно. Заехала сегодня на диагностику, мастер сказал, что датчик коленвала сдох. После диагностики машина вообще перестала заводится. Пришлось оставить машину в мастерской и бежать искать датчик. В наличии нигде нет, даже у официального дилера, только под заказ.

Immlogic

Новичок

slide

Новичок

Приветствую всех. Появилась проблема на моей машине - киа рио 2012, максималка. Впервые обнаружил при включении климат контроля во время езды, было жарко и я его включил, через короткое время почувствовал на светофоре не правильное поведение машины - при зажатом тормозе идет сильная вибрация и ощущается через руль и педаль тормоза, и тут я заметил, что стрелка тахометра в нуле, просто лежит и все, реакций ноль. При отпускании тормоза машина не просто катится, а трогается с пинком под зад - ощущение повышенных оборотов вместо холостых, отсюда и вибрация при зажатом тормозе, двигатель тянет, тормоза сдерживают. После перезапуска машины - все нормализовалось, потом повторения были многократны - думал связь четкая с климат контролем, но с недавнего времени тахометр стал ложиться и без включенном климате, и во время движения и при заводе машины. Из-за повышенных оборотов (я их не вижу, но ощущаю) торможение стало очень плавное, чувства при этом ужасные, привыкаешь к тормозам, а тут сильная плавность из-за тяги двигателя - становится не по себе. При этой проблеме набор скорости идет тоже очень медленно и плавно. Кто что скажет? По форуму лазил, читал ветки про тахометр в нуле, но там чеки горели, лампы и т.п. - у меня кроме стрелки тахометра, повышенных оборотах и плавности набора скорости больше ничего нет, ни одна лампочка не загорается.

Доброго всем дня!

Проблема практически 1:1.

Дополнительно к тахометру отваливаются режим ECO, кик-даун (при резком нажатии на педаль — провал), экономайзер, показатель "время в пути", плюс такие же метаморфозы с холостыми оборотами, причём, ощущение такое, что движок даже не "троит", а "двоит", и торможение, превозмогающее тягу. Устойчиво горит "чек". Первый раз тахо отвалился в пробке, сейчас уже отваливается когда захочет. И перезапуск двигателя реанимирует его (условно говоря) через пять раз на шестой.

Было бы прекрасно, если это действительно датчик положения коленвала, но вот что смущает: у меня на опеле когда-то была проблема с этим датчиком и машина попросту не заводилась. Но сейчас-то я езжу. Или возможна "частичная порча" датчика?

9 17

А там и не будет источника питания, там магнитик маленький, работает по принципу карты общественного трансопрта как то так.
Что бы размагнитить ключ достаточно подержать его возле магнита, который способен притянуть гвоздик на 60 около минуты. и начнуться глюки. Или держать его постоянно рядом с сильным передатчиком радиоволн, типа рации на 15-50 км.
Только ОД этого не говори )))))))

я не у ОД сигналку ставил. ОД меня все равно пошлет.

Попробую второй ключик поюзать. НЕ поможет поеду к установщикам, может дело в обходчике иммобилайзера.

Неудачно у тя вышло. да, попробуй дубликать поюзать, если не выдит - езжай к установщикам с чеком о выполненных работах.

Зачем тогда обходчик иммобилайзера на автозапуск ставят и второй ключ зарывают? Есть он полюбому.

Попробую второй ключик поюзать. НЕ поможет поеду к установщикам, может дело в обходчике иммобилайзера.

Проблема появилась после 3-х месяцев нормальной работы, машина всегда заводилась сразу даже в мороз. Обратил внимание, что всегда когда машина "не собирается заводиться" на приборной панели не загорается желтый индикатор с ключиком при включении зажигания. Стоит вынести ключик с меткой на пару метров, при повторном включении зажигания ключик загорается и машина заводится.

Кто сталкивался с таким?

prog5, у меня такое. с первых дней покупки.это случается и на горячий и на холодный двигатель.но я не обращала внимание на желтый индикатор(теперь обращу).езжу на машине 3 месяца.в январе такое было 8раз,и в феврале тоже 8 уже.дилеры ничего путного сказать не могут.

Попробую второй ключик поюзать. НЕ поможет поеду к установщикам, может дело в обходчике иммобилайзера.

у меня вообще сигналки нет!и вторым ключом пробовала-тоже самое!и действительно повторяется раз в 4-5 дней,иногда чаще иногда реже.бывает,что заведется с третьего или четвертого раза даже.

prog5, если прояснится что с машиной,свистните мне. я уже к трем разным ОД обращалась(кто говорит бензин плохой,кто свечи или предлагают ждать,когда она вообще заводиться не будет!):-)

Произошел глюк с тахометром. Пока машина холодная, все работает нормально, но как только прогрелся салон - машина заглохла, а при повторном запуске загорается чек и стрелка тахометра лежит на ноле, а двигатель работает нормально без проблем. Затем, когда машина постоит несколько часов на улице, стрелка тахометра работает нормально, до прогрева салона и так по кругу. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста!?

124 2

Если бы ДПКВ не работал или барахлил, то и машина бы не работала толком, но в данном случае автомобиль работает без проблем (не глохнет, на слух слышно, что обороты не плавают, все работает в обычном штатном режиме как и раньше, кроме стрелки тахометра)

529 22

124 2

Прогрелся не только салон, а и мотор и от него и ДПКВ. При нагреве он может "глючить".
А ПО (программное обеспечение) системы управления двигателем на Солярисе устроены так, что мотор может заводиться и работать и без ДПКВ, а вот на тахометр сигнал нужен.
Для окончательного "приговора" ДПКВ я бы посмотрел на осциллограмму его выходного сигнала в момент не работы тахометра, а также на наличие кода неисправности Р0335 (даже при ещё не горящем "чеке"). Хотя это и излишне. И просто заменить ДПКВ в "домашних условиях" проще и дешевле и обычно в 90% случаев это помогает.

100 156

езжай за датчиком, проходили уже это, 391802b000 твой артикул, с 2014 года 391802b100.Чем быстрее заменишь, тем лучше, дальше будет пропадать сигнал на ходу, а знаеш как страшно когда идёшь на обгон и тут хлоп ..отсечка в 2500 оборотов?

Читайте также: