Капитальный ремонт двигателя к4м ларгус

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Пробег нашего Ларгуса перевалил за 130 000 километров. Наматывал бы он километры вокруг Земли, пошёл бы на четвёртый круг по экватору. Но он ежедневно ездит по загруженным улицам Москвы, доставляя меня утром на работу, а вечером — домой.

Кроме того, автомобиль постоянно занят на хозяйстве: закупает различные жидкости и детали для наших экспертиз, мотается за пробами дизельного топлива с колонок по Московской и соседним областям. Даже таскает установку в тестах систем автоторможения. А на чём ещё перевезти четырёхцилиндровый двигатель в сборе с коробкой передач? Конечно, на Ларгусе! Большую часть поездок трудяга теперь проводит в пробках мегаполиса, поэтому и средний расход топлива довольно сильно подрос — 11,9 л/100 км.

Поменяли масло в двигателе и коробке

Со времени прошлого ТО прошёл год — пора менять масло в двигателе. Его уровень за 7100 км пробега и 340 моточасов не изменился. Залил масло Elf вязкостью 5W40, рекомендованное производителем для двигателя К4М.

Заодно решил заменить масло и в коробке передач. Подтолкнула к этому полная разборка и дефектовка редакционного Chevrolet Aveo с пробегом в 170 000 км. Масло в его коробке мы, согласно инструкции, не меняли… а зря. Не исключено, что износ подшипников ускорило старое масло, в котором было много продуктов износа.

Масло в коробке Ларгуса меняли при подборе передаточного отношения пятой передачи — но это было 80 000 км назад. Поэтому трансмиссионку решил освежить, залив масло Elf 75W80 с уровнем качества GL4+. Ранее в коробке было такое же масло, однако новое работает лучше: передачи стали включаться легче.

Модернизация продолжается

Наш Ларгус — это испытательная лаборатория на колёсах. Например, установили на него маршрутный компьютер Multitronics C‑590, который позволяет отслеживать температуру двигателя с точностью до градуса. И несмотря на тёплую зиму, решил оценить, что даёт старый дедовский способ утепления моторного отсека — установленная перед радиатором картонка. Положительный эффект заметен даже при околонулевых температурах: рабочая температура двигателя выросла на четыре-пять градусов, из-за чего в салоне стало теплее. А вот на расход топлива картонка не повлияла.

Сделал постоянное освещение комбинации приборов при включённом зажигании. Вынул комбинацию приборов и у чёрного разъёма перерезал синий провод (подсветка). Его конец, уходящий в разъём, соединил с жёлтым проводом (зажигание). У многих машин такое решение идёт с завода. Теперь в пасмурный день при езде с ДХО приборы видны лучше.

Постоянно подсвечиваемая комбинация приборов удобнее в эксплуатации, чем штатное решение. Но такая переделка оправдана, если на Ларгусе установлены ДХО, как у нас. Ведь с включённым ближним светом горит и подсветка приборов.

О неисправностях

Все они связаны с ходовой частью автомобиля. Загудел ступичный подшипник спереди. Но определить, с какой стороны, не помогли ни проверка люфта, ни прослушивание вращающегося вывешенного колеса. Выручили динамические испытания: шум усиливался при повороте вправо, значит — плох левый подшипник. Разборка подтвердила диагноз. Приобрёл комплект подшипника с креплением датчика АБС, стопорным кольцом и гайкой.

Небольшой питтинг вызывал сильное гудение подшипника. Ни на шариках, ни на внутреннем кольце повреждений не видно.

За 130 000 км тормозные диски не получили ни малейшей деформации. Только медленный и равномерный износ. К колодкам они тоже относились бережно. Пережили аж три комплекта.

Заодно решил заменить тормозные диски. Их толщина уже вышла за допуск (19,8 мм) — но ведь аж 130 000 км позади! Установил диски фирмы Nippon средней ценовой категории. А колодки стёрлись меньше чем наполовину. И чтобы они неравномерно изношенными накладками не навредили новым дискам, до установки притёр их на плите, покрытой наждачной бумагой, а заодно и ликвидировал разнотолщинность, контролируя штангенциркулем. И колодки приработались к новым дискам за несколько торможений.

Обнаружил люфт левой шаровой опоры. А ведь её меняли на 105 000 км! Более того, опора начала смещаться — ослабло её гнездо в рычаге. И сайлент-блоки начали разрушаться. Поэтому решил заменить рычаг в сборе. Купил оригинальную деталь. Надеюсь, теперь шаровая опора прослужит дольше.

Рычаг приговорили к замене из-за разбитой посадочной поверхности под шаровую опору и деформированных сайлент-блоков.

Вышедшую из строя заднюю опору силового агрегата заменили на аналогичную от Дастера — она подходит по креплению, но при этом эффективнее гасит вибрации и прослужить должна дольше.

Заглянув под капот обнаружил, что силовой агрегат обрёл излишнюю подвижность. Задняя опора, что соединяет коробку передач с подрамником, почти разорвалась. Решил установить аналогичный узел от Дастера. Все геометрические размеры совпадают, а резиновые блоки — помощнее. Теперь чувствуется, что силовой агрегат перестал болтаться.

Кузов и салон автомобиля по-прежнему выглядят весьма пристойно. Износостойкость элементов интерьера вызывает уважение. Небольшие сколы на кузове в нескольких местах начали покрываться налетом ржавчины. Будет потеплее, обработаю их препаратом Цинкор.

Ларгус продолжает служить верой и правдой — показывает очень хорошие показатели расходов на километр. И это при том, что машина немолода и потребляет только бензин АИ‑95.

Lada Largus

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–131 700 км)*

Расходы на содержание 13 000–124 600 км 507 156 ₽
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,7 л/ 100 км) 353 459 ₽
Расходы на содержание 124 600–131 700 км 52 855 ₽
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,89 л/ 100 км) 38 240 ₽
Масло моторное 5 л 2635 ₽
Масляный фильтр 350 ₽
Воздушный фильтр 420 ₽
Салонный фильтр 360 ₽
Масло трансмиссионное 2360 ₽
Подшипник передней ступицы 2300 ₽
Тормозные диски 3300 ₽
Рычаг передней подвески 2890 ₽
Задняя опора силового агрегата 1200 ₽
Общие расходы 561 211 ₽
Стоимость 1 км пробега 4,73 ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

Конструктивные особенности

Двигатели семейства К4M/K7M разработаны еще в прошлом веке для установки на автомобили классов В и С альянса Renault-Nissan. Автомобили с этими моторами эксплуатируются на всех континентах и пользуются признанием за надежную и неприхотливую конструкцию.

Двигатель К4М устанавливался в том числе на полноприводные версии Renault Duster. Тяговых характеристик мотора достаточно.

Все семейство двигателей имеет одинаковый чугунный блок цилиндров, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Никаких гильз не требуется. Различие характеристик обеспечивает применение двух типов головок блока цилиндров — восьми- (K7M) и шестнадцатиклапанной (К4M). При этом большое количество деталей у моторов унифицировано, что снижает производственные затраты. Привод ГРМ как одновального, так и двухвального моторов осуществляется ремнем.

Мотор для стран третьего мира

Моторы серии К — это рабочие лошадки, выхаживающие при минимальном, но качественном уходе по 300 000 — 400 000 км без капитального ремонта. Однако их характеристики далеки от совершенства. Литровая мощность у аналогичных моторов от многих других производителей ощутимо выше. К примеру, мотористы корейских марок Hyundai и Kia на своем двигателе серии G4FC снимают с того же рабочего объема 123 и более лошадиных сил.

Двигатель К7М был лучшим мотором для дорестайлингового Логана первого поколения. И все же двигатели рабочим объемом 1,4 л были недостаточно мощными даже для этой машины.

Еще один недостаток двигателей Renault — нескромный аппетит. Правда, этому отчасти способствует применение механических коробок передач с относительно короткими передачами — фирменная черта автомобилей Renault. Такое решение позволяет водителям не выпадать из современного динамичного потока при относительно невысоких мощностных характеристиках двигателя. В качестве альтернативы механике применяют устаревший четырехступенчатый автомат, который также не способствует экономичной езде.

В редакции на длительном тесте побывало немало машин с мотором этой серии. Вспомнить хотя бы соплатформенника Логана седан Nissan Almera, который мы полностью разобрали после пробега в 120 000 км для оценки состояния ключевых узлов и агрегатов машины. Подробный отчет — здесь. А если вкратце, то двигатель нашей Альмеры подтвердил звание надежного и неприхотливого агрегата. И это при том, что часть своего пробега машина намотала не на бензине, а на газе.

Есть в нашем редакционном парке и Лада Ларгус с шестнадцатиклапанным К4М и механической коробкой передач. Про двигатель, прошедший 125 000 км, могу сказать только хорошее. Мощная ровная тяга, начиная чуть ли не с холостых оборотов. Даже не верится, что это шестнадцатиклапанник, — такая характеристика на низах обычно присуща восьмиклапанному мотору большего рабочего объема. Правда, на высоких оборотах двигатель скисает, и крутить его свыше 5000 об/мин не имеет смысла. Расход топлива в городском цикле достигает 11,7 л/100 км.

Производитель предписывает использование 95-го бензина на Ларгусе и допускает 92-й на Альмере с аналогичным мотором. Наш эксперимент по применению на Ларгусе 92-го бензина показал, что даже при условии заправки на брендовой АЗС в работе двигателя проявляется детонация на определенных режимах его работы. Так что рекомендуем следовать указаниям производителя.

Конструктивные просчеты двигателей К7М/К4М:

Высокий расход топлива говорит об устаревшей конструкции головки блока цилиндров без фазовращателей и регулируемых длин впускного тракта. Модификация с регулированием фаз на впуске существует, выдает 115 л.с., но очень мало распространена на нашем рынке.
При обрыве ремня ГРМ клапаны встречаются с поршнями
Отсутствие гидрокомпенсаторов у восьмиклапанного мотора. Как следствие, необходимость регулировки клапанов. Хотя при эксплуатации на хорошем масле потребность наступает ближе к 100 000 км пробега
Мотор довольно шумный и вибронагруженный, что необычно для конструкций с чугунными блокам.
Встречается, что плавают обороты на холостом ходу — это признак зарастания слоем грязи и копоти регулятора холостого хода. Мне неоднократно на восьми- и шестнадцатиклапанниках удавалось решать проблему промывкой регулятора.
Неудачная конструкция маслоотделителя: каналы отлиты прямо в клапанной крышке. При этом множество лабиринтных каналов уплотнены только герметиком. Со временем это вызывает подтекание моторного масла, а устранение такой течи требует большого внимания и скрупулезности.

Один из недостатков двигателя К4М, который проявляется при самостоятельном обслуживании, — неудобно размещенный масляный фильтр. Доступ к нему ограничен расположенным рядом генератором.

Распространенные неисправности двигателей К7М/К4М:

У восьмиклапанного мотора сравнительно часто наблюдалась течь переднего сальника коленвала. При ремонте приходится снимать ремень ГРМ и проводить еще ряд сложных работ
Проблемы с катушкой зажигания (рассыхаются и трескаются изоляторы), форсунками или свечами зажигания. Как следствие подтраивание двигателя.
Неисправность датчика положения коленчатого вала
Недостаточно надежный термостат, а также течь масла из теплообменника корпуса термостата. При этом масло может попадать в охлаждающую жидкость или сочиться наружу
Ремень ГРМ начинает сползать со шкивов при люфте в подшипнике помпы, согнутой шпильке ролика или износе подшипника ролика. Так что при замене ремня лучше менять все эти элементы, что обходится в сумму достигающую 9000 рублей только на материалы (включая антифриз).

Ремонтопригодность

При капитальном ремонте можно установить невтыковые (тюнинговые) поршни под ремонтный размер, в который расточили блок. Ориентировочная стоимость полного и качественного капитального ремонта моторов К4М/К7М составляет порядка 100 000 рублей. При этом контрактный двигатель можно купить не дороже 50 000 рублей. Зато цена нового мотора составляет астрономические 300 000–400 000 рублей в зависимости от его модификации. Большинство автомобилей к моменту, когда может понадобиться замена двигателя, стоят меньше.

Достаточно дорого обойдется обрыв ремня привода ГРМ. Для восмиклапанного мотора рекомендация одна — замена на 60 000 км пробега, как и предписывает регламент. А вот с К4М вопрос сложный. К примеру, в инструкции к редакционной Альмере интервал замены ремня тоже составляет 60 000 км. А вот в инструкции к Ларгусу с аналогичным двигателем — раз в 120 000 км. Мы же строго соблюдаем регламент фирмы-производителя. Ремень ГРМ на Ларгусе был впервые заменен на пробеге немногим менее 120 000 км. При этом прежний ремень был в отличном состоянии. Альмера за такой же пробег израсходовала два ремня.

Владельцам Ларгусов рекомендация простая: пока автомобиль на гарантии — регламент по замене придется соблюдать. А после окончания гарантийного срока следует почаще контролировать состояние ремня ГРМ и при малейших сомнениях — менять.

Даже на снятом двигателе К4М осмотр ремня ГРМ затруднен из-за кожухов. Зато ремень надежно защищен от воздействия грязи.

При замене ремня привода ГРМ следует заменить и другие детали, влияющие на возможность обрыва ремня, включая насос охлаждающей жидкости.

Семейство двигателей К4М/К7М морально устарело, но скромные характеристики компенсируются относительно высокой надежностью и ремонтопригодностью моторов.

Как заменить гидрокомпенсаторы клапанов двигателя К4М

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций),

Как установить ГБЦ двигателя К4М

Установку головки блока цилиндров производим после ремонта, осмотра и дефектации

Как заменить ремень генератора автомобиля Лада Ларгус двигатель K4M

В соответствии с регламентом технического обслуживания замену ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле, оборудованном только усилителем рулевого управления,

Замена ремня ГРМ двигателя К4М автомобиля Лада Ларгус

В соответствии с регламентом технического обслуживания ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) заменяем через каждые 120 тыс. км пробега автомобиля

Как очистить систему вентиляции картера двигателя К4М

Снимаем маслоотделитель для очистки его от отложений, а также при демонтаже крышки головки блока цилиндров

Как заменить прокладку выпускного коллектора К4М

Заменяем прокладку вследствие ее прогара

Как заменить опоры силовой установки К4М

Снятие и замену опор проводим при их дефектах или при ремонте силовой установки

Как снять двигатель К4М с автомобиля Лада Ларгус

Устанавливаем автомобиль на подъемник

Для автомобилей с кондиционером – производим откачку хладагента из системы кондиционирования воздуха

Как установить двигатель К4М на Лада Ларгус

Как снять глушитель шума и воздушный фильтр двигателя К4М

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Как снять дроссельный патрубок двигателя К4М

Устанавливаем и подготавливаем автомобиль для выполнения работы

Снимаем минусовую клемму аккумулятора.

Как снять впускной коллектор двигателя К4М

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора

Снимаем глушитель шума впуска.

Как снять и поставить топливную рампу двигателя К4М

Топливную рампу снимаем для замены форсунок и для прочистки топливной рампы, а также при ремонте ГБЦ

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ.

Как снять и поставить помпу двигателя К4М

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Работу выполняем на подъемнике или смотровой яме.

Как заменить радиатор автомобиля Лада Ларгус

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

Работу выполняем на смотровой канаве или на подъемнике

Как снять и поставить термостат двигателя К4М

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем на подъемник или на смотровую яму

Отключаем минусовую клемму аккумулятора автомобиля.

Как снять головку блока цилиндров К4М

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки головки цилиндров

Как работает фазорегулятор двигателя К4М

Для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах двигатели 1,6л оборудованы фазорегулятором распределительного вала впускных клапанов

Как разобрать головку блока цилиндров двигателя К4М

После снятия головки блока цилиндров разбираем ее и дефектируем

Как отремонтировать ГБЦ двигателя К4М

После того как разобрали головку цилиндров нужно промыть все детали головки, очистить их от нагара

Как заменить сальники распредвалов К4М

Замену сальников распредвалов производим при ремонте головки блока цилиндров и при подтекании масла из под сальника.

Порядок разборки блока цилиндров двигателя К4М

После снятия двигателя с автомобиля и снятия головки блока можно приступать к разборке, ремонту и сборке блока цилиндров двигателя

Блок цилиндров двигателя К4М

Дефектация шатунно-поршневой группы двигателя К4М

Поршневой палец установлен с натягом в верхней головке шатуна и свободно вращается в бобышках поршня

Как собрать блок цилиндров двигателя К4М

После того как подготовили узлы, и детали для сборки блока цилиндров приступаем к сборке

Как собрать ШПГ двигателя К4М

Поршневые пальцы установлены с натягом в верхних головках шатунов и свободно вращаются в бобышках поршней, поэтому нагрейте до температуры 250˚ C верхнюю головку шатуна

Продолжение статьи по сборке двигателя К4М

Установка поршней с шатунами

Смажьте моторным маслом верхние части цилиндров и шатунные шейки коленчатого вала.

Проверяем посадочную поверхность головки и высоту головки блока цилиндров.

Высота h головки блока должна составлять 137 мм (рисунок 1).

Линейкой и щупом проверяем неплоскостность посадочных поверхностей головки блока цилиндров (рисунок 2).

Допускается максимальная неплоскостность 0,05 мм. Шлифовка поверхностей не допускается.

Проверяем головку блока цилиндров (отсутствие трещин и сквозной коррозии) с помощью соответствующего приспособления (рисунок 3).

Проверяем длину болтов крепления головки. Длина болтов без учета головки должна быть не больше 117,7 мм.

Если устанавливаем новые болты то перед их установкой их смазывать не нужно, бывшие в употреблении болты нужно смазать моторным маслом.

Последующая подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров не требуется и не допускается, в противном случае резко возрастает вероятность разрушения болтов при откручивании.

Перед затяжкой болтов удалите грязь и масло, которое осталось в резьбовых отверстиях блока цилиндров.

Замеряем толщину прокладки (рисунок 4). Толщина замеряется в месте указанном стрелкой на рисунке 4.

Толщина новой прокладки должна быть 0,96±0,06 мм; толщина обжатой прокладки должна быть 0,90±0,02 мм.

Осматриваем гидравлические толкатели и коромысла.

Измеряем клапаны в соответствии с рисунком 6. Размеры клапанов должны соответствовать данным в таблице.

Основные размеры клапанов

Наименование Размер мм

Диаметр стержня D1

Впускные клапана 5,470-5,485*

Выпускные клапана 5,456-5,471*

Диаметр головки D2

Впускные клапана 32,70±0,12

Выпускные клапана 27,96±0,12

Длина клапана L

Впускные клапана 109,32

Выпускные клапана 107,64

Угол рабочей фаски А:

Впускные клапаны 45˚ 45′

Выпускные клапаны 45˚

Минимальная толщина цилиндрического пояска тарелки клапана T

Впускные клапана 1,15

Выпускные клапана 1,27

Ход клапанов

Впускные клапана 9,221

Выпускные клапана 8,075

* диаметр D1 стержня клапана измеряется на расстоянии X1.

Впускные клапана X1 = 75,14±0,35 мм; выпускные клапана X1 = 77,5±0,35 мм;

Направляющие втулки клапанов

Наклон направляющей втулки впускного клапана составляет 63˚30′ (рисунок 7).

Наклон направляющей втулки выпускного клапана составляет 66°.

Высота выступающей части направляющей втулки клапана Н составляет для впускных и выпускных клапанов 11±0,15 мм.

Снятие маслосъемных колпачков производится с помощью приспособления Mot. 1335.

Установка маслосъемных колпачков производится приспособлением Mot. 1511.

Перед установкой маслосъемные колпачки нельзя смазывать.

Устанавливайте маслосъемные колпачки согласно указаниям на рисунке 8.

- Вставьте клапан в головку блока цилиндров.

- Наденьте наконечник приспособления Mot. 1511 на стержень клапана (внутренний диаметр наконечника должен быть равен диаметру стержня) (см. рис. 8).

- Прижмите клапан к седлу.

- Установите несмазанный маслосъемный колпачок на наконечник.

- Продвиньте маслосъемный колпачок, протолкнув его через наконечник.

- Установите оправку на маслосъемный колпачок. Внутренний диаметр оправки должен совпадать с диаметром стержня клапана.

Кроме того, нижняя часть оправки должна частично упираться в маслосъемный колпачок, по поверхности которая служит опорой шайбе пружины клапана.

- Аккуратно напрессуйте маслосъемный колпачок, постучав ладонью по верхней части оправки, пока маслосъемный колпачок не соприкоснется с головкой блока цилиндров (см. Е, рис. 8).

- Повторите указанные выше операции для всех клапанов.

Проверка пружин клапанов

Дефекты пружин показаны на рисунке 9.

При деформациях B и C эксплуатация пружины допустима, если отклонение от вертикали не более 1,2 мм, при потере формы (D) — пружина подлежит замене.

Даже при сохранении формы пружины необходимо проверить ее механические свойства (высота под определенной нагрузкой). Только после такой проверки определяется годность пружины к дальнейшей работе (смотрим таблицу).

Смажьте моторным маслом верхние части цилиндров и шатунные шейки коленчатого вала.

Установите на место поршни в сборе с шатунами с помощью кольца для установки поршня с поршневыми кольцами в гильзу цилиндра, соблюдая соответствие поршней и цилиндров.

Метки на поршнях должны быть направлены в сторону маховика.

Установите шатуны на шатунные шейки коленчатого вала.

Установите крышки шатунов (см. рис. 13).

Затяните гайки шпилек крышек шатунов моментом 20 Нм + (45˚±5˚).

Установите звездочку привода масляного насоса, приводную цепь масляного насоса и масляный насос (см. рис. 14).

Затяните требуемым моментом болты крепления масляного насоса.

Герметичность передней крышки блока цилиндров двигателя можно обеспечить либо установкой прокладки, либо установкой крышки на герметик Loctite 518.

Посадочные поверхности блока цилиндров и передней крышки блока двигателя должны быть чистыми, сухими и без следов масла, не касайтесь их руками.

Состав Loctite518 наносится полоской шириной 1 мм, место нанесения состава показано на рис. 15.

Установите переднюю крышку блока цилиндров двигателя.

Затяните болты крепления передней крышки блока цилиндров в порядке, указанном на рис. 16.

Посадочные поверхности блока цилиндров и водяного насоса должны быть чистыми, сухими и без следов масла, не касайтесь их руками.

Установите водяной насос. Вместо прокладки используйте герметик Loctite 518 (полоска шириной 1 мм), место нанесения состава показано на рис. 17.

Примечание. Нанесите одну - две капли состава LoctiteFrenetanch на болты крепления (1) и (4) водяного насоса (см. рис. 18).

Затяните болты M6 и болт M8 в порядке, указанном на рис. 18.

Нанесите четыре полоски состава Rhodorseal 5661 шириной около 5 мм на места стыка передней и задней крышек и на посадочные поверхности блока цилиндров.

Расположение мест нанесения состава см. 1, рис.19. для задней крышки нанесение состава производится аналогично.

Нанесите две капли состава Rhodorseal 5661 диаметром около 7 мм на посадочную поверхность передней крышки и блока цилиндров (2).

При установке поддона картера двигателя убедитесь, что язычки (1) маслоуспокоителя установлены в пазы (2) (см. рис. 20).

Блок цилиндров и поддон картера двигателя должны быть выровнены со стороны маховика, чтобы не повредить картер сцепления при соединении двигателя с коробкой передач.

Установите поддон картера с новой прокладкой.

Затяните болты крепления поддона картера в порядке, указанном на рис. 21:

- Первый проход, Нм 8;

- второй проход, Нм 14.

Установите датчик уровня масла и затяните его требуемым моментом.

Установите датчик детонации и затяните его требуемым моментом.

Установите датчик давления масла и затяните его требуемым моментом.

Моменты затяжки смотрим в начале статьи

Запрессуйте задний сальник коленчатого вала оправкой Mot.1129-01 (см. рис. 22).

Запрессуйте передний сальник коленчатого вала оправкой Mot.1385 (см. рис. 23).

Замените болты крепления маховика. Повторное использование старых болтов не допускается.

Очистите посадочный фланец коленчатого вала и резьбовые отверстия под болты крепления.

Проверьтетехническое состояние маховика.

Обезжирьте опорную поверхность маховика и встречную поверхность на фланце коленчатого вала.

Установите распорную втулку (А, рис.24), монтажное положение — фаской к маховику.

Покройте резьбовые поверхности резьбы болтов средством Loctite Frenetanch.

Заверните от руки болты крепления до их соприкосновения с маховиком, затем заблокируйте маховик фиксатором Mot. 582-01 или Mot. 1677 (см. рис. 25).

Затяните болты крепления маховика моментом 55 Нм.

Установите ведомый диск сцепления и кожух сцепления с нажимным диском в сборе.

Отцентрируйте ведомый диск с помощью оправки Emb. 1518 (см. рис. 26), оправка подходит для центровки дисков автомобиля ВАЗ.

Читайте также: