Калина после дтп ремонт

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Ситуация следующая, отец на своей новенькой Калине попал в аварию и остался практически без переда от машины. ГАИ сказало, что не виновать, оценщики вызваны и встаёт вопрос где вести ремонт.

Машине всего год, с гарантии она похоже уже снимается в любом случае, поэтому ремонт делать можно не обязательно у диллера.

Отвечу на левые вопросы сразу: Внутри никто не пострадал вообще, столкновение произошло по вине выезжающей из дворов с левым поворотом поперек Богдашки старой тайоты. Продавать машину не собираемся, будем делать. После аварии зауважал автотаз, т.к. думал, что в такой аварии посажиры пострадают сильнее.

Пытался найти отзывы на ремонт у диллера Авто-1 и не нашел. Подскажите качественно ли они делают ремонт и может есть какие-то проверенные СТО, где делают хорошо и с гарантией.

а что разве если делать у дилера гарантия теряется? делал мерседеса после дтп у дилеров с гарантией все ok.

По телефону сказали, что теряется. Если это не практикуемая обычно вещь, то могу поизучать гарантийные обязательства. Но на самом деле вопрос не в гарантии на машину, а в том, чтоб качественно отремонтироваться.

Приветствую, ув. форумчане.

Ситуация следующая, отец на своей новенькой Калин е попал в аварию и остался практически без переда от машины. ГАИ сказало, что не виновать, оценщики вызваны и встаёт вопрос где вести ремонт.

Отвечу на левые вопросы сразу: Внутри никто не пострадал вообще, столкновение произошло по вине выезжающей из дворов с левым поворотом поперек Богдашки старой тайоты . Продавать машину не собираемся, будем делать. После аварии зауважал автотаз , т.к. думал, что в такой аварии посажиры пострадают сильнее.

Ты именно этим и занимаешься, каждый сам в праве выбирать на чем передвигаться и личные предпочтения применять к другим - идиотизм.

По теме. Обслуживался на СТО (правда недолго) ничего необычного, такая же как и сотни других СТО.

Приветствую, ув. форумчане.

Претензий к калине нету, но скажу так немного не на тот форум написал, тут не поймут. Тут же прулеводы обидают, а если быть ещё более точным, то тоётоводы.
А по теме Авто-1 ужасная контора и сервис там такой же, обслуживали там шевролет. За ремонт могут выставить как стоимость новой калины. Выбор СТО вообще очень щепитильный вопрос, т.к. в россии любят навариваться, а не делать свою работу. Если позволяют средства, либо страховая хорошо насчитала, то советую продать и купить новую. А сейчас тем более у них шикарные комплектации пошли и с GPS и обогрев лобового, очень много того, чего нет на прулях за этот же ценник на неё ставят правда ценник за 400+ т.р. сейчас стал.

Итак, продолжаем серию заметок о восстановлении моей калины после ДТП. Напомню, что машина у меня хобби под определённые хотелки, поэтому восстанавливается всё более скурпулёзно, но и цена соответствующая… Подробности ДТП и вердикт кузовщика в предыдущих 2х постах.
Всё написанное есть в видео формате — в авто-блогеры не рвусь, но пока прикалывает вести своеобразный видео-дневник по машине. Видео в конце заметки.
Напомню, что в предыдущей части был приговорён к замене лонжерон.

Соответственно лонжерон был заменён на новый. Цена нового лонжа 3200 + вся кузовня (капот в цвет, крыло, усилитель бампера и фара) до этого обошлись где то в 18000. То есть 21 тысяча это только запчасти. Плюс порамник автопродукт 5500 с доставкой.

С кузовни я получил машину неделю спустя после того как сдал: был заменен лонжерон, стакан, телевизор и брызговик были отремонтированы, всё навесное железо выставлено по зазорам. За всё это я заплатил 25 тысяч непосредственно кузовщику + 5 тысяч за снятие/установку двигателя + ещё тысяч 5 за кучу запчастей иных.

Но двигатель то был снят в другом сервисе — это нужно было для замены лонжерона. И поставить просто так его не могли, так как подкапотку нужно было покрасить. Машину оттянули моему маляру, который меня очень выручал по ходу всего ремонта. За ночь он покрасил подкапотку и машина отправилась на установку двигла.

Сервис, где мне назад ставили двигатель, получил от меня большой заказ на исправление кучки косяков и моих хотелок, типа замены всего уставшего в передней подвеске (сайлентблоки, шаровые опоры и прочее), всяких пыльников (шрусов, рулевой рейки), обоймы шаровой опоры рычага КПП, замена масла в двигле. Короче решил делать так делать…

После этого машина отправилась к маляру уже на досборку и покраску всего. НО про цену уже покраски это в следующей части.

А что касается чисто кузовни и приведению машины в идеал с технической точки зрения, то по цене мне это обошлось около 60 тысяч рублей (работа и запчасти). Напомню, что страховая мне и выплатила 60 тысяч. Но тут нужно понимать, что я делал многое то, что в ДТП не пострадало, а я просто решил обновить, плюс покупался и ставился подрамник. То есть даже до момента покраски весь бюджет от страховой был потрачен. И по итогам ДТП нужно было докрасить всего лишь подкапотку с телевизором, и крыло с бампером. НО тут уже Остапа понесло и я решил что нужно покрасить вообще все элементы, где есть рыжики или какие то косяки… СВЕТ, ЗАНАВЕС)))
Ну и обещанное видео про восстановление калины:

Год назад была у меня на ремонте Лада Калина после ДТП,в результате которого пострадала правая сторона ,повело лонжероны,ушла чашка.Об этом ремонте есть у меня статья "Новое авто и уже в ремонте" ,где не мало было комментариев,в том числе и негативных.

Спустя год Калина опять приехала ко мне на ремонт из-за мелкого ДТП-на парковке притерли бампер.Но речь пойдет не об этом ,а о внешнем и внутреннем состоянии автомобиля после года эксплуатации после моего ремонта.

Через год после покраски автомобиль выглядит отлично,лак блестит,просадок грунта нет. Краску заказывал на подборе.

В тех местах,где была замена мятых элементов ничего не поржавело.

Комментаторы высказывали мнение,что нельзя выправлять привод,как я это сделал на этом автомобиле,что будет вибрация,он может оторваться.Но вот на авто отъездили год,разгонялись до 150 км/ч. Никаких посторонних вибраций нет.

Еще выпрямлял рулевую тягу,которая идет от рулевой рейки до рулевого наконечника.Он был немного подогнут,выправился легко,снял его,пара ударов кувалдой и готово. Это также не повлияло на движение,сход-развал сделали на отлично без проблем.

Хочу огорчить тех,кто считал,что авто сразу уйдет на продажу. Нет,владелец как ездил ,так и будет ездить.Не нужно думать,что после даже незначительных ударов,авто приходит в непригодность и от него нужно избавляться.Большинство ездят на восстановленных авто и не многие об этом догадываются.Если ремонт сделан как положено, хуже от этого машина не станет.

Писали и про вытяжку лонжерона.

Увидев,что я вытянул такой лонжерон,утверждали,что безопасность будет уже не та и его нужно было менять.Я вытягивал его на холодную .Если же менять лонжерон,то надо снимать двигатель.Так как с завода он идет целиком под днище,то еще и разбирать салон,снимать торпеду,выжечь весь заводской герметик,высверлить лонжерон,поменять на новый не известно какого качества,заварить,замазать.Думаю,единицы могут согласиться на такой ремонт.Но,если бы владелец решил бы менять,сделать можно все.

Обо всем этом смотрите в моем видео:

Редакционной Калине не повезло на соревнованиях она сделала полтора оборота и осталась лежать на крыше. На списание или в ремонт? Поскольку до гаража удалось добраться своим ходом, решили ремонтировать. Из трех возможных путей восстановления - дорогого, среднего или бюджетного - выбрали бюджетный. И не ошиблись: Калина теперь как новенькая.

При перевороте вынесло стёкла правых дверей — снежно-осколочная каша волной ворвалась в салон. Хорошо, что я и штурман были в шлемах. Снег и осколки выгребали очень долго и отовсюду.

При первом взгляде кажется, что дела совсем плохи. Такое впечатление, что по центру крыши вообще нет усилителей.

Холодный расчет

До гаража доехал своим ходом, следя за поведением машины. Похоже, ее силовая структура не пострадала!

Удивительно, но слева пострадало только переднее крыло — двери, стёкла и даже зеркало целы. Передний бампер потерял пару небольших кусков, его придется менять. Капот и заднюю часть машины не задело. Повезло!

После осмотра Калины с привлечением знакомых раллистов и сервисменов определил предварительный фронт работ. Покалеченные правые двери и передние крылья идут под замену, ремонтировать их нецелесообразно. В этот же список попали передний бампер и панель крыши. Осталось понять, по какому пути восстановления пойти — дорогому, среднему или бюджетному.

Направо пойдешь…

Второй путь — окрасить только новые навесные кузовные элементы в том же сервисе, где будут менять крышу, и позже поставить их самостоятельно. В этом случае нет гарантии, что мастер точно попадет в тон, а окраска двух передних крыльев, правых дверей и переднего бампера обойдется примерно в 40 тысяч. Надо искать более дешевый вариант.

Многие продавцы предлагают для автомобилей популярных марок уже окрашенные кузовные детали — например, двери и крылья. Важно понимать, что такую кузовщину автопроизводители в запчасти не поставляют, - сторонние фирмы берут заводские штампованные детали и красят их сами. Гарантий, что краска будет точно в тон, еще меньше, зато цены на такие запчасти весьма привлекательные.

Поскольку мы восстанавливаем бюджетный автомобиль, выбираем и соответствующий подход. Замену панели крыши (с окраской), ремонт порога и заднего крыла по правому борту поручаем СТО — для таких работ нужно соответствующее помещение, опыт и оборудование. Крашеные навесные элементы (двери, передние крылья и бампер) покупаем в магазине, там же берем обшивку потолка и стёкла.

Всё, кроме лобового стекла, поставлю сам в гараже! Так можно сэкономить приличную сумму. И это хороший повод оценить на практике качество магазинных крашеных деталей — не выйдет ли экономия боком?

Операционный стол

Снятие обшивки потолка — дело замысловатое. Накладки стоек демонтируются легко, как и ручки с плафоном. Но я никак не ожидал, что обшивка приклеена к панели множественными линиями герметика. Убитый декор можно было не жалеть, но я всё равно потратил много сил, чтобы его отодрать.

Не думал, что на панели крыши Калины так много сварных точек. Всегда считал, что на отечественных машинах их существенно меньше, чем на иномарках. Высверливание всех точек потребовало много времени.

Чтобы отсоединить панель крыши от скелета кузова после высверливания сварных точек, кто-то пользуется пневмозубилом, а кому-то удобнее работать молотком.

Для снятия панели крыши надо поработать болгаркой. На передних стойках лист закреплен сварными швами, их нужно срезать. Болгаркой следует отпилить и заднюю часть панели, чтобы можно было подлезть с дрелью к сварным точкам.

В ремонте порога и крыла нет ничего примечательного. А вот замена крыши — дело интересное. Панель крыши предварительно выпрямили, чтобы снять напряжение со стоек. Она закреплена по периметру на сварных точках, которые надо высверлить. Спереди их закрывает лобовое стекло, которое так или иначе пришлось бы срезать. Для доступа к задним точкам нужно снимать пятую дверь, а боковые закрыты лишь резиновыми дверными уплотнителями на крыше.

Перед началом сварочных работ следует снять сиденья, откинуть ковровое покрытие и постелить защитную пленку — иначе окалина может попасть в скрытые полости и вызвать возгорание. Сможете сэкономить, если проделаете эти операции самостоятельно.

Панель крыши пришлось резать болгаркой в области задней кромки и отдельно снимать ее основную часть. Ступенька в этой зоне мешает подобраться с дрелью к сварным точкам на кромке, расположенной под большим углом. Вдобавок задняя часть панели зафиксирована на дополнительных точках, которые сразу не видны. И даже после их высверливания надо приложить приличные усилия, чтобы отделить остаток панели от скелета кузова. Сняли и центральные усилители крыши, также закрепленные на сварных точках. Они были значительно деформированы, поэтому их решили поменять, благо они недороги.

Снять крышку багажника Калины не так-то просто. Жгут проводов в ней закольцован и не имеет промежуточного разъема. Если вы решились отрезать пару проводов, всё равно не удастся вынуть части жгута через боковые желобá внутри крышки — не пройдут коннекторы. Выход — либо разобрать и потом собрать разъемы, либо разрезать еще пару проводов и потом их спаять.

Перед привариванием новой панели крыши и ее центральных усилителей все эти детали прикладывают несколько раз, чтобы проверить зазоры. У меня не было возможности самостоятельно заказать и доставить новую панель и усилители, пришлось возложить это на СТО. А то можно было бы еще немного сэкономить.

Мастерá приварили новые центральные усилители и повторно провели визуальную проверку на соответствие общей линии по остальным силовым элементам крыши. После этого снова приложили панель, дабы убедиться, что зазоры не изменились. Теперь можно приварить крышу, окрасить ее и вклеить свежее лобовое стекло. После сборки салона остается моя часть дела.

Личное дело

Двери, передние крылья и бампер я снял на одном дыхании за пару часов. Навесить новые пустые двери удалось довольно легко, и после того я уверовал, что с остальным тоже справлюсь быстро. Но перекидывание дверной начинки заняло неожиданно много времени, хотя у меня за плечами немалый опыт таких работ. Банальный совет: надо делать побольше фотографий, чтобы зафиксировать, как и что стоит на заводских элементах. А еще отмечу пару нюансов.

На переднюю дверь новое стекло можно поставить практически на любом этапе до навешивания обшивки. А вот на задней это нужно сделать, пока не установлены замок, часть резиновых уплотнителей и механизм стеклоподъемника. Стекло непросто завести в полость двери, при этом необходимо подобрать правильный угол, чтобы оно заняло свое место в направляющих. Кстати, на сáмой пострадавшей передней двери уцелела вся начинка, что меня приятно удивило. С переборкой бампера не возникло сложностей, как и с выставлением зазоров по крыльям.

На работы я потратил 20 часов — при том что у меня не было руководства по ремонту. Конструкции и крепления по большей части просты и интуитивно понятны, взбесила только установка стеклá в заднюю дверь.

Мейкап

На заводских дверях (фото слева) на внутренней панели приклеен лист виброизоляции — без него двери закрываются со звуком упавшей консервной банки. Похожим звуком отзываются купленные двери и на простукивание снаружи. Но при езде я не ощутил заметного повышения шума. У заводских дверей гораздо лучше прокрашены внутренние полости, хотя есть и обширные зоны, покрытые лишь грунтом.

Расстроила толщина лакокрасочного покрытия на внешних панелях. Обычно в сервисах кладут более жирный слой по сравнению с заводским, эдак на 30–50 микрон толще, а у наших деталей покрытие на 20–40 микрон тоньше заводского. Сложно сказать, на чем именно сэкономили — на базовом слое или на лаке. В любом случае век такого покрытия заметно короче, чем у заводского, и выдержит оно меньше сеансов абразивной полировки.

Толщина лакокрасочного слоя изменяется от детали к детали. Больше всего удивили двери. Их внешние панели имеют покрытие толщиной 75–100 микрон, рамки — 70 микрон на передней двери и 110 (!) микрон на задней. А заводская окраска дает равномерную толщину 110–120 микрон.

Крашеные передняя дверь и крыло по правому борту особенно выделяются в пасмурную погоду — не придется долго искать нужный ракурс, чтобы заметить, что они темнее. На солнце разница в оттенках не так заметна.

Заметнее всего разнотоном выделяется левое крыло. Это единственный крашеный элемент по левому борту, и он явно темнее. Со всех сторон его окружают более светлые детали: дверь, бампер, капот.

Бюджетный вариант восстановления машины по сравнению со средним помог сэкономить почти 28 тысяч рублей на окраске и 16 тысяч на арматурных работах. Общие затраты на ремонт составили примерно 90 тысяч рублей.

Поначалу я был раздосадован качеством окраски доброй половины деталей, но спустя несколько дней несовпадение оттенков перестало сильно раздражать. Через пару месяцев эксплуатации свежее лакокрасочное покрытие подзатрется и разнотон будет заметен еще меньше. Трудно найти СТО, где смогут точно попасть в тон при окраске почти половины машины. Либо должно сильно повезти, либо за выполненные работы попросят иные деньги.

Результат считаю удовлетворительным. Мои расходы вполне соответствуют качеству работ. Для владельцев бюджетных машин такой вариант ремонта с установкой готовых крашеных деталей — хорошая альтернатива более традиционным способам восстановления после аварии. Этот метод вполне подходит не только тем, кто планирует в скором времени продать свой автомобиль, но и желающим ездить на нем еще не один год.

Мастера отказались ремонтировать из-за того что повело рамку. Повело не сильно.

Попросил их определить какой из радиаторов протекает. Сказали — жди очередь тогда.

Снял решетку радиатора пока ждал очереди на СТО

Видно как помят радиатор кондиционера и разбит кожух вентилятора.

Заехал в бокс. Сняли бампер и пластиковую балку под ним. Стал виден радиатор полностью

Выгнули радиатор кондиционера на место вручную. Его вентилятор стал свободно вращаться, не задевая радиатор.

Сняли защиту картера. Снизу мастер рассмотрел места течи основного радиатора охлаждения.

Пытался сфотографировать течи радиатора в подкапотном пространстве. Но не получилось. Зато видно как всё залито тосолом.

Мастер нехотя начал снимать его. На калинах с двигателем 1.4 л очень мало места в подкапотном пространстве, что сказывается на трудоемкости работ.

Между мастерами возник спор — одинаковые ли радиаторы охлаждения калин 1.6 л и 1.4 л? И отличаются ли они от тех, что идут с кондиционерами?

Пошел в магазин при СТО. После вчерашних поисков был немного расстроен ценами на радиаторы. Заезжали еще на рынок "Пламя", там есть всё, только цены напугали…

В итоге, взяв радиатор в магазине, пошел назад сравнивать со снятым с машины.
Размеры и крепления все сходятся. Значит подходит. Пошел оплачивать радиатор Luzar LRc 0118 — 1290 руб. Дешевле чем у них на сайте.

Сам новый радиатор не сфотографировал — так как порезался об него. Так что фото смотрите на сайте производителя.

Так как до этого, я залил около 3 литров воды чтобы доехать до дома, необходимо было сменить полностью тосол. Купил 6 литров тосола Felix (2 шт. по 3 литра. 540 руб.) Еще около 3 литров у меня было.

Сняли радиатор. Вот он:

Вентилятор пробил трубки радиатора и замял пластины своим корпусом и лопастями. Оттуда тосол и выливался.

Установили новый радиатор на место. Залили тосол. Выгнали воздушную пробку. Завели. Подождали пока прогреется. Ждали минут 20. Температуру держит ровно 90 градусов.

Вроде всё работает. За работу — 1600 руб.

Потом проверил кондиционер. На улице температура +2 гр. При включении кондиционера — воздух идет холодный. А может просто идет забор холодного воздуха с улицы? Ждать тепла или найти теплый гараж и проверить…А то может весь хладагент вытек.
Еще мне показалось, что как будто вентилятор кондиционера задевает радиатор. Звук то есть, то нету. Но возможно это просто дребезжит защитный кожух вентилятора, так как он треснул в нескольких местах.

Хотя бы теперь машина на ходу. Осталось восстановить крепление фар и придумать что делать с бамером: менять или ремонтировать.

Читайте также: