Как выставить зажигание на пежо 306

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Следует помнить, что даже незначительные отклонения при выставлении угла впрыска топлива могут привести к серьезной поломке дизельного двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.

Как выставить угол опережения впрыска на дизеле

Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:

зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;

Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.

Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:

строго по меткам (при условии наличия таковых);
методом подбора опытным путем;

Установка угла по меткам

Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.

Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.

Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно заменить свечи накаливания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах демонтажа, а также получите важные рекомендации при замене калильных свечей на дизельном моторе.

Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.

Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.

Подбор правильного угла впрыска

Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:

После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.

Отсутствие положительных сдвигов в работе мотора потребует осуществления проворота топливного насоса вокруг оси. Путем таких проворачиваний необходимо вывести мотор на оптимальный режим работы. Лучшим вариантом станет работа дизеля в таком режиме, когда остается совсем немного до начала проявления детонации. Сами детонационные стуки хорошо заметны в звуке работы ДВС.

Второй доступный способ предполагает следующие шаги:

Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.

После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

После сборки головы наконец-то установил купленный б/у узел моновпрыска (верхнюю часть с форсой и ДТВВ + саму заслонку с датчиком и РХХ).
Менять старый моновпрыск пришлось из-за самого корпуса заслонки – на нём отбито ушко-крепление тросика газа (и РХХ тоже) и сорвана резьба в одном из отверстий для РХХ. Сам дроссель в отдельности не нашел, пришлось покупать в сборе.

Взял лежавший в за крамах собранный «модуль самодиагностики – Samopal (Limited Edition)))

и подключил (согласно схемы ниже) к авто.

У меня самой двухконтактной фишки для диагностики нету (кто-то сьел), только два провода от нее торчат

Все датчики прозвонились, с проводкой проблем нету.

По очереди к каждому (контакты 1-2) подключал аккум и задвинул шток до упора внутрь. Потом тестером проверил сопротивление моторчика (одни пишут, должно быть в пределах 3-200 Ом, Автодата пишет 4,5-5,5 Ом ) и самого концевика (при нажатии пальцем концевик должен замыкатся и сопротивление не должно превышать 0,5 Ом). Только один из трёх (со старого моника! Карл, со старого!) оказался в хорошем состоянии. На РХХ с нового моника у концевика было большое сопротивление. Может конечно после чистки прийдет в чувства.

Так же на всяк пожарный проверил сопротивление на форсунке и ДТВВ и ДТОЖ.

С регулятором определился, дальше – датчик положення дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Снял с датчика фишку, снял немного изоляции с каждого провода, подмотал к ним проводки и обозначил номера контактов (чтоб удобней было), просунул кусок резины между ними, чтобы защитить от замыкания.

Не знаю, как по другому можно подключиться и считать напряжение на контактах – так показалось проще всего, и до этого делал так же.

Сначала проверил сопротивление на контактах 1-5 (согласно таблице), потом на других контактах. Есть обобщенная табличка, которую слепил из всей инфы что читал. По сопротивлению могут быть разногласия)

У меня значения сопротивления в точности не совпали с номиналом (и на старом ДПЗД тоже), но, мое мнение, не критично что сопротивление чуть "не вписывается в рамки", предположу, что с завода они идут с изначально заданным сопротивлением, которое со временем не меняется, а только стираются дорожки. Может конечно и не прав, но заморачиваться по этому поводу не стал — меня больше интересовало состояние самих дорожек и ход изменений показаний при открытии заслонки – главное, чтоб повышение (понижение) было плавным (без скачков и провалов) и на всём отрезке присутствовал сигнал. Когда начал очень медленно открывать заслонку – вылезла наружу причина моих бед, на некоторых отрезках сопротивление пропадало, стоило пару раз пооткрывать заслонку – но этом отрезке проблем уже не возникало.

Понял что что-то не чисто, решил проверить так же, только по напряжению. Подключил к ЭБУ, включил зажигание на запуск и для начала снял показания с контактов 1-5 (питание датчика от ЭБУ) – 4,83 В – в норме.

Снял датчик со старого моника

Этот ещё красавец – поживёт)
И номера датчиков совпали

Положение датчика сильно влияет на состав топливной смеси, чуть крутнул — и двиг "заливает".

Заизолировал назад фишку датчика и подключил.

Поставил РХХ и выставил зазор между концевиком регулятора и регулировочным болтом дроссельной заслонки:
подключил тестер к контактам 3-4 регулятора – они не должны замыкаться. Вставил щуп между концевиком и заслонкой на 0,5 мм – тоже не замыкались. Плоскогубцами подкрутил регулировочный болт на заслоне ближе к концевику, пока при щупе 0,5 мм они не начали замыкаться. При щупе 0,45 контакты 3-4 замыкаться не должны.

Поспешил и не проверил напряжение на контактах 1-2 ДПДЗ при закрытой заслонке уже при подключенном РХХ. Автодата пишет — 1В, другие что в идеале 0,7-0,8 В.

П.С.: получается, купил узел моновпрыска с проблемным регулятором ХХ и подуставшим датчиком положення заслонки… зато чистый и красивый:)

Читайте также: