Как выставить зажигание на камри 30

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Помогите как установить зажигание у 4S-fe тойота камри 96г.в

на капоте где то должна быть наклейка ,там дложно быть число типа 10 при 700rpm на английском или японском
вот енто 10 надо выставить светя специальным стробоскопом на риску, риска эта на фотке, на риске есть цифры, какая цифра должна быть на 4эсе я не знаю, у меня выставили 10, оборотов 700 настройка производится поварачиванием трамблера
вот толко где тебе стробоскоп энтот взять
мне мастер выставил на слух, а потом посветил стробоскопом и поправил чутка
пока все норм
что написал сам не понял.
короче ехай в сервис энто не дорого стоит

Миниатюры

на капоте где то должна быть наклейка ,там дложно быть число типа 10 при 700rpm на английском или японском
вот енто 10 надо выставить светя специальным стробоскопом на риску, риска эта на фотке, на риске есть цифры, какая цифра должна быть на 4эсе я не знаю, у меня выставили 10, оборотов 700 настройка производится поварачиванием трамблера
вот толко где тебе стробоскоп энтот взять
мне мастер выставил на слух, а потом посветил стробоскопом и поправил чутка
пока все норм
что написал сам не понял.
короче ехай в сервис энто не дорого стоит

вот блин дурак я невнимателный извиняюсь.
а если трамблера там нет, то что катушка какая
то специальная стоит?

не понял это шутки такие что ли?
то есть трамблер то его нет
ничего не понимаю
короче крути трамлер и выстваи штоб оборотов было примерно 700 только так или как еще?

извиняюсь.. я думал на 40-ках уже бестрамблерные 4с-ки ставились. если есть трамблер, то отпусти один болт крепления (ближний к тебе, если перед капотом стоять), до упора крутани трамблер по часовой стрелке (к перегородке моторного отсека) и градусов на 10 обратно. старый дедовский способ "на слух")) это все на заведенном движке и смотри обороты. если задраны - еще немного опусти против часовой.

а больше никак, если стробоскопа нету..

пусть пока так потом поставлю сгоняю
а обороты у меня и так где то 700 просто заводится утром не сразу как будто бенза не хватает

а больше никак, если стробоскопа нету..

спасибо Вам что посоветовали и помогли завтра еще поковыряюсь, сегодня сам продул форсунки, из 4 дыр только по 2-3 работали, ща все но ок работают

Снимаем крышку головки там есть кольца или сальники можно сразу и их поменять (если в свечах масло) если нет то можно оставить, например у 4S движка пока не снимешь крышку головки к рамке форсунок не подлезешь. После того как снял головку снимаешь штекеры форсунок, потом откручиваешь там 2 болта которые держут рамку открутишь их и вот осторожно снимаешь рамку, но осторожно форсунки могут остаться там или вместе с рамкой вылезти(надо аккуратно чтоб не выскользнули резинки уплотнители форсунок (колечки)).
Далее вытаскиваем сами форсунки и подбираем к нему проводки со штекерами (с изоляцией чтоб не замкнула) . Снимаем все резинки с форсунок, подключаем штекера и подключаем к акамулятору + и -, втыкаем шланг от насоса к входу подачи смеси и продуваем смотрим из скольки дырок идет воздух(лучше в шланг маленько набрать растворителя лучше видно) если забиты то на минут 30-40 форсунки заливаем растворителем (простым в бутылках можно смесью для чистки карбюраторов эффект то же) и если не открылись дырки повторяем это раза 3-4.
А потом все собираем обратно и желательно купить рем комплект для форсунок(резинки). И будь осторожен когда вставляешь форсунки в рамку не порви резинки. Сперва в рамку а потом в головку и собираем и пробуем.
На днях попробую разобрать дросель почистить каналы да все датчики.
Удачи на дорогах.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание??

А и еще, ранее в темах мне попадалось вот такое:
"При замене ремня ГРМ обязательная установка зажигания, лиш бы знали, что установка зажигания только с перемычкой и метки на щитке шкива распредвала две(ставить нужно по второй, которая правее)"
что за перемычка по подробнее можно, если кто-то знает

_________________

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание??

перемычка - любой провод или скрепка чтобы соеденить Е1-Те1 в диагностическом разъеме

_________________
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как отрегулировать зажигание??

перемычка - любой провод или скрепка чтобы соеденить Е1-Те1 в диагностическом разъеме

Помогите пожалуйста, у меня накопился ряд вопросов.

Первый вопрос: вот мы совместили метки рапредвала, подвели метки шкива и после этого делаем перемычку. Или это все надо делать до того, как начали совмещать все метки.

Второй вопрос: когда все метки совмещены, вставляем трамблер и тогда делаем перемычку.

Третий вопрос: метки совмещены, трамблер поставлен, перемычка стоит, машину заводим или нет. И когда ставим перемычку зажигание включено или нет.

Четвертый вопрос: А для чего соединять перемычкой Е1-Те1, что дает.

_________________

мне тоже интересно как так можно зажигание отрегулировать! я регулировал потдавая газом и крутЯ трамблер. выбрал середину чтоб небыло провала и детонации со стуком "называемые пальчиками"! хочу проверить правильно ли я делаю )

Заводишь двигатель и вставляешь перемычку в диагностический разъем между ТЕ1 и Е1. Обороты возрастут примерно до 1000 и через некоторое время встанут в норму. Вот тогда и выставляешь по стробоскопу зажигание 10 градусов.

А так практически не угадать, т.к. комп вносит коррекцию и при проверке такой может быть в норме, а при езде на каких то режимах нет.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

_________________

это получается без страба не обойтись? Я слышал что еще с помощю лампочки можно! каким образом? на тазиках делал а тут не знаю куда пихать концы!

С лампочкой не выйдет, электронная система зажигания. Можно попробовать по искре на первом цилиндре, установить перемычку и шкив поставит меткой на 10 градусов. Но точности не будет, т.к. на неподвижном трамблере не будет работать центробежный регулятор.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

В общем решилась моя проблема и с оборотами и машина захлебывалась. А причина заключалась в следующем. Уганял я как-то машину в ремонт, поменять ГРМ, мне перескочили на 1 зуб и в этом и заключались все мои муки. Нашел других механиков и все сделали, теперь все в порядке

PS. всем спасибо за ответы.

_________________

Снял трамблер и вместе с ним бронепровода, снимается он сняв гофру воздушного фильтра и открутив 1 болт слева от оного, вынимается и далее разбирается. Перед этим я проверил состояние бронепроводов прозвонив их на сопротивление. По книге, если сопротивление броника более 25 кОм, то его нужно менять, я за время владения, а это почти 2 года ни разу этого не делал и не делали этого до меня еще непонятно сколько, так вот, промерив максимальное сопротивление было 12 кОм, остальные 6,7,9 так что все провода рабочие и могут случить дальше. До этого уже были поставлены новые свечки Denso самые дешевые (нет смысла переплачивать за что-то навороченное на этих моторах). Вообщем принес я уже почти ночью трамблер с проводами и начал разбирать, фотки делал уже в процессе сборки, так что не удивляйтесь, что так все чисто внутри)) на самом деле там все было в масле и нагаре каком-то. Разложился я на кухонке и дело пошло.

Первая проблема возникла со штифтом вилки, выбить его в гараже никак у меня не получалось, гвозди гнулись, а он, собака, никак даже на пару миллиметров не выходил, так что прищлось зайти в сервис неподалеку от дома и просить их его выбить, сделали быстро и денег даже не взяли, парням из FIT-сервиса респект!

Читал у людей в бортовиках многое, но либо я такой "счастливый", либо почему, все ремонты со своей тачкой имеют проблемы и сложности, которые нужно решать. Вот и даже с трамблером сразу же возникла загвоздка с этим штифтом, а у многих он относительно легко выбивается и люди даже не парятся, так что готовы будьте, что может не получиться его выбить. Про подушку двигателя тоже читал у многих как они ее ремонтировали развальцевав конус сзади нее, я попробовал, но это нереально, либо у вас подушки другие, либо мистика, но это нереально просто мне было сделать, потому что там металл епической толщины и его просто нереально развальцевать, я бил до последнего кувалдой, пока насквозь не пробил конус, развальцовку удалось лишь кое-как кое где немного отодвинуть, фотку забыл сделать жаль, но не понял я прикола тогда вообще, что за дичь люди втирают, развальцовывают какой-то тонкой фигней и молоточком, а металл у них раза в 3-4 тоньше, чем у меня, в итоге пришлось брать контракт и там я посмотрел и вроде бы тоже металл приличный такой, че говорить, я даже распилить пытался и обалдел, когда увидел толщину того, что нужно разгибать, но я верил до конца, ведь люди делали и делают, но я понимал, что такой металл не поддастся — так оно и вышло, так что тоже все это фигня, просто накипело, ну да ладно, вернемся к трамблеру)

Выбиваем штифт — снимаем вилку, кто-то писал метки сделать на ней и на валу и с обратной стороны, с датчика положения колена или как правильно, короче, магнитик, который за искру в нужный момент отвечает, но смысла в этом я не увидел, хотя пометки сделал, ну да ладно, лучше сделать наверняка как было, как говорится, чтобы точно не лажануть)) Откручиваем 4 болтика и вынимаем все это дело

Как видно вал снимается вместе с подшипником, я его покрутил, он хрустел слегка, внутри был песок или пыль, решил вскрыть — промыть и забить новой смазкой, собственно, вскрыл

аккуратно поддев пластмасску иголкой и приподняв тонкой плоской отверточкой, промыл и забил литолом — он был под рукой

По ощущениям крутиться стал более мягко и пропал хруст, что не может ни радовать!
Далее вот сюда

ставим новый сальник, закрытой частью "к нам" как и все сальники типо распредвала, коленвала и т.д. Люди говорят, что сальники, даже оригинальные на наши трамблеры это больное место и что даже оригинал быстро начинает течь по новой и лучше взять в тракторном магазине подобный сальник чуть более толстый, но я, во-первых, обошел несколько магазином автозапчастей по тазам и не только и мне ничего не смогли предложить, а, во-вторых, решил я проверить оригинал, потому что ничего другого не было просто) Взял оригинальный сальник за 600 руб. не хотел отдавать такие деньги за мелкий кусочек резины, но другого выбора не было, кстати, заказывал через емекс.ру сальник, но пришло хрен пойми что, даже на него не похожее, поэтому встречайте, оригинал

Сальники на наши движки и на трамблер в частности в упаковке toyota делает фирма NOK, коленвала, распредвала, маслонасоса, трамблера точно, так что знайте, ежели чего и не переплачивайте. Я, лишний раз, в этом убедился

вот он уже дома, смазанный литолом

Старый сальник был полностью дубовым, как и уплотнительное колечко, которое я тоже поменял

новое по размеру, точнее по толщине не совпадало, ну что поделаешь с этими мелочами, заказываешь одно, а приходит хрен пойми что, ну поставил как есть, что поделать

Далее ставим вал на место и выставляем зазор между магнитом и крутящийся штукой на валу, можно щупами, если есть, у меня не было, из инструментов подходящих было только 2 глаза, поэтому выставил на глаз зазор, забегая вперед, скажу, что все прекрасно работает, элементарная штука, простая до безобразия и от этого надежная, за это я и люблю тойота-моторы, ничего лишнего и проблем минимум от этого.

вот он, собранный и готовый к установке распределитель зажигания, кстати, сальник на всякий случай на герметик посадил, чтобы наверняка, крышку верхнюю и так как резинка палевная какая-то, то и стык между корпусом и самим трамблером тоже промазал и посадил на герметик Don Deal

Ну под капотом описывать нечего, воткнул, покрутив, чтобы вилка в распред воткнулась, вытащил — герметиком промазал — поставил, болтом слегка притянул, бронепровода воткнул, катушку подключил, завел — все работает,

Зажигание на трамблерных авто выставляется путем прокрутки самого трамблера вокруг собственной оси по часовой или против часовой стрелки. Как бы для того, чтобы точно выставить зажигание по градусам (как сказано в мурзилке) необходим стробоскоп, который определенным образом подключается и направляется на кожух грм и высвечивает тот градус, который установлен. Стробоскоп хорошо, но и без него зажигание легко настраивается методом подгонки, для этого ослабляется регулировочный болт и выставляется угол, главное необходимо знать, что хорошее зажигание и правильно настроенное зажигание это тогда, когда мотор резко подхватывает с холостых и не звенит в горку на 4-ой передаче! Крайнее положение против часовой стрелки трамблера характеризуется пониженными оборотами на Х.Х. (как бы пытается заглохнуть) и плохой отзывчивостью при резком открытии дросселя — неправильное зажигание! При крайнем положении по часовой стрелки мотор характеризуется повышенным холостым и резком отклике на акселератор, но звоном т.е. детонацией, поэтому эксплуатировать так автомобиль не рекомендуется! Золотая середина и правильно настроенное зажигание — это когда мотор хорошо подхватывает с холостых и нет "звона" в горку на последней передаче на оборотах менее 2000, это соответствует положению середина и еще немного по часовой стрелке. Конечно, все это условно и каждый должен сам понять на какой угол ему выставить зажигание, от многих факторов зависит работа зажигания, но главное, чтобы не было провалов при нажатии "газа" и был легкий, буквально еле слышимый звон от двигателя, когда он на последней передаче едет в горку до 2 к. оборотов — это будет самая правильная настройка, именно так я и настроил зажигание на своем авто, в этом нет ничего сложного, а что для этого нужно, так это открутить 1 болт и немного покататься! =)))

П.С. Какие выводы можно сделать? — будьте готовы к сложностям и различным техническим проблемам при собственноручном ремонте. Не все, что пишут — получится и у вас, убедился лично при развальцовке подушки. Дифференциал есть у кого от старой коробки автомат А140L-812 может даже и не важно L, E там, просто дифф ищу, удары по трансмиссии при переключении с R на D а еще большие когда в обратку, не верю я, что коробка засралась и от этого так, очень похоже на разбитые шестеренки, может у кого завалялась за символическую сумму?)

Цепь привода ГРМ 2AZ-FE. 1 - ремень привода навесных агрегатов, 2 - проводка двигателя, 3 - натяжитель цепи привода ГРМ, 4 • прокладка, 5 - крышка цепи привода ГРМ, 6 - натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - передний сальник коленчатого вала, 9 - цепь привода ГРМ, 10 - башмак натяжителя, 11 - ротор датчика положения коленчатого вала, 12 - катушка зажигания, 13 - шланг системы вентиляции картера, 14 - датчик положения коленчатого вала, 15 - крышка головки блока цилиндров, 16 - кольцевое уплотнение, 17 - генератор, 18 - звездочка распределительного вала впускных клапанов, 19 - звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 20 - успокоитель цепи привода ГРМ, 21 - направляющая цепи привода ГРМ, 22 - звездочка коленчатого вала, 23 - масляный поддон.

Снятие и установка цепи грм 2AZ-FE

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Слейте моторное масло.

4. Снимите воздуховод №1 воздушного фильтра.

5. Снимите воздушный фильтр.

6. Снимите кронштейн воздушного фильтра.

7. Снимите стойку №2 правой опоры двигателя.

8. Снимите ремень привода навесных агрегатов.

9. Снимите генератор.

а) Отсоедините разъем,

б) Снимите вывод "+В".

в) Отверните 2 болта и снимите генератор.

10. Отсоедините расширительный бачок тормозной жидкости.

Примечание: не сливайте тормозную жидкость. Установите расширительный бачок прямо и накройте его тряпкой.

11. Отсоедините расширительный бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.

12. Снимите тягу опоры двигателя.

13. Снимите кронштейн центральной опоры двигателя.

14. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя.

15. Снимите катушки зажигания.

16. Отсоедините шланг системы вентиляции.

17. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.

18. Снимите крышку головки блока цилиндров.

19. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

20. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ.

Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.

21. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.

а) Поддомкратьте масляный поддон двигателя, установив между ним и пятой домкрата деревянную проставку.

б) Ослабьте две гайки амортизатора передней опоры двигателя.

в) Отверните три гайки амортизатора правой опоры двигателя.

г) С помощью спецприспособления ослабьте болт (А).
Примечание: при подсоединенном

кронштейне правой опоры двигателя извлеките болт (А).

д) Отверните болты (В) и гайку, снимите кронштейн правой опоры двигателя.

е) Снимите амортизатор правой опоры двигателя.

ж) Отверните болт крепления крышки цепи привода ГРМ.

22. Временно закрепите амортизатор правой опоры двигателя.

23. Временно закрепите кронштейн правой опоры двигателя.

24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.

25. Выверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

26. Снимите шкив коленчатого вала,

а) С помощью спецприспособления зафиксируйте коленчатый вал и ослабьте болт.

б) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.

Примечание: нанесите смазку на винт и в центр болта.

27. Снимите датчик положения коленчатого вала.

28. Отверните болты и гайки, с помощью лезвия срежьте герметик и снимите масляный поддон.

29. Снимите крышку цепи привода ГРМ.

30. Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.

31. Снимите башмак натяжителя цепи.

32. Снимите успокоитель цепи.

33. Снимите цепь привода ГРМ.

34. Установите успокоитель цепи и затяните 2 болта.

Момент затяжки. 9 Н-м

35. Установите цепь привода ГРМ.

а) Совместите звено цепи с цветной меткой (синей или оранжевой) с установочной меткой на звездочке коленчатого вала.

б) Совместите установочные метки на звездочках распределительных валов с цветными звеньями цепи (желтыми или золотистыми) и установите цепь привода ГРМ.

36. Установите башмак натяжителя цепи и заверните болт.

Момент затяжки. 19 Нм

37. Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой "F" вверх.

38. Установите крышку цепи привода ГРМ.

- Очистите и обезжирьте прилегающие поверхности.

- Установите крышку в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

- Болты должны быть затянуты в течение 15 минут после установки.

- Не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.

а) Нанесите валик герметика диаметром 2 мм в места, показанные на рисунке.

б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке, и установите крышку цепи привода ГРМ.
Момент затяжки:

39. Установите масляный поддон. Нанесите валик герметика диаметром 4 мм в места, показанные на рисунке, и установите масляный поддон. Момент затяжки. 9 Н-м

- Установите крышку в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика.

- Не запускайте двигатель в течение 2 часов после установки.

40. Снимите кронштейн правой опоры двигателя.

а) Положите деревянный брусок между пятой домкрата и масляным поддоном, поддомкратьте двигатель и снимите кронштейн правой опоры двигателя.

б) Заверните болт крышки цепи привода ГРМ.

Момент затяжки. 21 Н-м

41. Установите кронштейн правой опоры двигателя.

Заверните болт и гайку крепления кронштейна правой опоры двигателя. Момент затяжки:

- При установленном кронштейне правой опоры двигателя установите болт (А).

- С помощью спецприспособления затяните болт (А).

42. Затяните крепление кронштейна правой опоры двигателя.

Момент затяжки. 54 Н-м

43. Затяните крепление амортизатора передней опоры двигателя.

Момент затяжки. 52 Н-м

44. Установите датчик положения коленчатого вала.

Момент затяжки. 9 Н-м

45. Установите шкив коленчатого вала.

Затяните болт, зафиксировав шкив спецприспособлением от проворота. Момент затяжки. 170 Н-м

46. Установите натяжитель ремня привода генератора.

Момент затяжки. 59 Н-м

47. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.

Момент затяжки. 43 Н м

48. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.

49. Установите крышку головки блока цилиндров.

50. Установите катушки зажигания.

51. Установите кронштейн №2 правой
опоры двигателя.

Момент затяжки. 52 Н-м

52. Установите кронштейн центральной опоры двигателя.

Момент затяжки. 64 Н-м

53. Установите тягу опоры двигателя. Момент затяжки:

54. Установите генератор.

55. Установите ремень привода навесных агрегатов.

56. Установите стойку №2 правой опоры двигателя.

Момент затяжки. 64 Н м

57. Установите кронштейн воздушного фильтра.

58. Установите воздушный фильтр.

59. Установите воздуховод.

60. Установите правое колесо.

Момент затяжки. 103 Н-м

61. Залейте моторное масло.

62. Убедитесь в отсутствии утечек моторного масла.

1. Снимите цепь привода ГРМ

2. Снимите звездочку коленчатого вала.

3. Снимите цепь привода масляного насоса.

а) Поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, совместив отверстие на звездочке привода с пазом на корпусе насоса.

б) Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и отверните гайку крепления.

в) Отверните болт крепления, снимите натяжитель цепи привода масляного насоса с пружиной.

г) Снимите звездочку и цепь привода масляного насоса.

4. Установите цепь привода масляного насоса,

а) Установите коленчатый вал шпонкой влево.

б) Установите вал масляного насоса вырезом вверх.

в) Установите цепь на звездочки, совместив звенья с цветными метками и метки на звездочках.

г) Установите звездочки на валы.

д) Временно заверните гайку крепления.

е) Установите пружину и натяжитель цепи привода масляного насоса.

Момент затяжки. 12 Н-м

з) Вставьте пруток диаметром 4 мм в отверстие звездочки, зафиксировав ее, и заверните гайку крепления. Момент затяжки. 30 Н м

Читайте также: