Как выставить зажигание мазда сх 7

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Mazda CX-7 , техобслуживание Mazda CX-7 , обслуживание двигателя Mazda CX-7 , ремонт Mazda CX-7 , запчасти Mazda CX-7 , моменты затяжки Mazda CX-7 , каталог запчастей Mazda CX-7

2. Обслуживание

Подготовка к проверкам параметров двигателя

Примечание:
Если педаль акселератора будет постоянно нажата в течение определенного времени, частота вращения коленчатого вала двигателя может понизиться до холостого хода. Это связано с функцией управления отсечкой топлива, предотвращающей перегрев двигателя, и не является неисправностью. Частота вращения коленчатого вала двигателя восстанавливается до нормального состояния после отпускания педали акселератора.

1. Подсоединить прибор M-MDS к разъему DLC-2.

2. Переместить рычаг переключения передач (МКП) или рычаг селектора (АКП) в следующие положения:

МКП: рычаг переключения передач в нейтральное положение.
АКП: рычаг селектора в положение P или N.

Примечание:
Температура охлаждающей жидкости и моторного масла можно определить по прибору M-MDS в разделах “ECT” и “OIL_TEMP”.

3. Запустить двигатель на частоте вращения 2500-3000 об/мин и прогреть до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости: 80°С или выше; температура масла: 60°С или выше).

4. Выключить все потребители электроэнергии и оставить двигатель работать на холостом ходу.

5. Если вентилятор радиатора работает, подождать, пока он остановится.

Проверка частоты холостого хода

Примечание:
- Частота холостого хода не регулируется.
- Для проверки частоты холостого хода используется прибор M-MDS.

1. Выполнить подготовку к проверкам параметров двигателя.

2. Убедиться в том, что частота вращения двигателя на холостом ходу (M-MDS: “RPM”) соответствует допустимому диапазону. При обнаружении отклонений от нормы необходимо выполнить более детальную диагностику и устранить неисправность.

Стандартное значение: 600-700 об/мин.

Проверка опережения зажигания

Примечание:
- Угол опережения зажигания не регулируется.
- Для проверки опережения зажигания используется прибор M-MDS.

1. Выполнить подготовку к проверкам параметров двигателя.

2. Проверить угол опережения зажигания (M-MDS: “SPARKADV”).

Примечание:
Угол опережения зажигания 12° до ВМТ.

3. Убедиться в том, что зажигание постепенно смещается в сторону опережения по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала. При обнаружении отклонений от нормы необходимо выполнить более детальную диагностику и устранить неисправность.

Проверка параметров холостого хода

1. Убедиться в том, что частота холостого хода и угол опережения зажигания соответствуют норме (см. выше).

2. Вставить анализатор выхлопных газов в выхлопную трубу.

3. Убедиться в том, что концентрация СО и CH находится в пределах нормы. При обнаружении отклонений от нормы необходимо выполнить более детальную диагностику и устранить неисправность.

Примечание:
Концентрация СО и CH: в пределах регулирования.

Проверка повышенной частоты холостого хода

1. Выполнить подготовку к проверкам параметров двигателя.

2. Убедиться в том, что частота вращения двигателя на холостом ходу под различными нагрузками (M-MDS: “RPM”) соответствует допустимому диапазону. При обнаружении отклонений от нормы необходимо проверить соответствующие входные части, жгуты проводов и разъемы.

Примечание:
Повышенная частота холостого хода:
- При включении кондиционера: 600-800 об/мин.
- При включении потребителей электроэнергии: 650-770 об/мин.

Проверка натяжителя приводного ремня

1. Снять приводной ремень.

2. Убедиться, что натяжитель приводного ремня перемещается плавно в его рабочем направлении.

Примечание:
Заменить натяжитель приводного ремня при необходимости.

3. Вручную повернуть шкив натяжителя приводного ремня, как показано на рисунке, и убедиться, что он вращается плавно.

Примечание:
Заменить натяжитель приводного ремня при необходимости.

4. Установить приводной ремень.

Проверка приводного ремня

Диагностика шумов

Посвистывающий или визжащий шум может быть вызван воздействием влаги на участки приводных ремней или ременного шкива. Может потребоваться разбрызгать небольшое количество воды на приводные ремни, чтобы повторить имеющиеся условия. Если с помощью разбрызгивания воды на приводной ремень удалось повторить признак неисправности, решением может быть очистка шкивов ремня.
Если шум прерывистый, следует проверить компоненты привода, изменяя нагрузку и приводя их в действие с максимальной мощностью. Рекомендуется проверить: перегрузка системы кондиционирования, защемление шланга или использование несоответствующей жидкости в рулевом управлении с сервоусилителем, неисправность генератора.
Посвистывающий, визжащий или воющий шум может быть причиной ослабленных или неправильно установленных компонентов кузова или подвески. Шум также может быть вызван другими частями автомобиля.
Приводные ремни издают воющий звук.

Проверка вибраций двигателя

Возможно, на вибрации двигателя сказываются компоненты привода вспомогательных агрегатов. Вибрация при работе двигателя может приводить к грохоту элемента кузова или другой детали автомобиля. Вибрация также может быть вызвана избыточной зарядкой системы кондиционера воздуха, засорением трубопровода системы рулевого управления с сервоусилителем, применением недопустимой жидкости или же повышенной нагрузкой на генератор. Чтобы облегчить поиск перемежающегося отказа или неверного состояния, следует изменять нагрузку на деталях привода вспомогательных агрегатов.
Может вибрировать приводной ремень, хотя этого не будет видно или слышно. Возможно, для устранения неисправности потребуется всего лишь заменить приводной ремень.
Если после замены приводного ремня и проверки всей таблицы диагностики шум слышен только при установленных приводных ремнях, возможно, неисправна деталь привода вспомогательных агрегатов. Изменение нагрузки других деталей привода вспомогательных агрегатов может помочь найти деталь, создающую грохочущий шум.

Проверка провисания и износа приводного ремня

Если приводной ремень постоянно спадает со шкивов, то это говорит о нарушении их центровки.
Дополнительная нагрузка, которая внезапно появляется или исчезает из-за вспомогательного оборудования, может быть причиной спадания ремня со шкивов. Проверьте правильность работы вспомогательного оборудования.
Если установлен приводной ремень неверной длины, то натяжитель ремня может не обеспечивать его достаточное натяжение.
Избыточный износ приводного ремня обычно свидетельствует о неправильной установке ремня или о его неверном типе.
Незначительное нарушение центровки шкивов приводного ремня не приводит к его избыточному износу, то может являться источником избыточного шума или спадания ремня.
Значительное нарушение центровки приведет к значительному износу, но также может вызывать спадание ремня.

Проверка зазора клапанов

1. Снять декоративную крышку аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

3. Снять установочную пластину.

4. Отсоединить разъем жгута электропроводки двигателя.

5. Снять катушки зажигания.

6. Снять свечи зажигания.

7. Снять шланг вентиляции картерных газов.

8. Снять маслоизмерительный щуп.

9. Снять крышку головки блока цилиндров (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

10. Снять защитное покрытие поддона картера двигателя.

11. Измерить зазор клапанов.

Примечание:
Записать полученные значения зазоров клапанов.

1) Повернуть коленчатый вал двигателя до тех пор, пока поршень цилиндра №1 установится в ВМТ.

2) Измерить зазор клапанов в местах А, как показано на рисунке.

Стандартное значение зазора клапанов (двигатель холодный):

Впускные: 0,22-0,28 мм.

Выпускные: 0,27-0,33 мм.

3) Если полученные результаты выходят за рамки спецификации, то необходимо отрегулировать зазоры клапанов.

4) Повернуть коленчатый вал на 360° в направлении его вращения, чтобы поршень цилиндра №4 установился в ВМТ.

5) Измерить зазор клапанов в местах В, как показано на рисунке.

Стандартное значение зазора клапанов (двигатель холодный):

Впускные: 0,22-0,28 мм.

Выпускные: 0,27-0,33 мм.

6) Если полученные результаты выходят за рамки спецификации, то необходимо отрегулировать зазоры клапанов.

7) Установку произвести в порядке обратном снятию.

Регулировка зазора клапанов

1. Снять декоративную крышку аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование).

3. Снять установочную пластину.

4. Отсоединить разъем жгута электропроводки двигателя.

5. Снять катушки зажигания.

6. Снять свечи зажигания.

7. Снять шланг вентиляции картерных газов.

8. Снять маслоизмерительный щуп.

9. Снять крышку головки блока цилиндров (см. ниже).

10. Снять защитное покрытие моторного отсека.

11. Снять приводной ремень навесного оборудования.

12. Отвернуть гайку крепления и отодвинуть трубку усилителя рулевого управления в сторону.

13. Извлечь нижнюю заглушку передней крышки двигателя

14. Снять верхнюю заглушку передней крышки двигателя.

15. Отсоединить правый приводной вал от промежуточного вала, и отодвинуть в сторону правый приводной вал (для модификации с МКП) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

16. Снять нижнюю заглушку блока цилиндра двигателя и установить специальное приспособление, как показано на рисунке.

17. Повернуть коленчатый вал двигателя до тех пор, пока поршень цилиндра №1 установится в ВМТ.

18. Ослабить натяжение цепи привода ГРМ, следуя следующим указаниям:

1) Вставить подходящий болт (М6×1,0, длиной 25-35 мм) внутрь установочного отверстия верхней заглушки передней крышки двигателя и затянуть его до тех пор, пока он войдет в контакт с рычагом натяжителя цепи привода ГРМ, и затем ослабить болт на один оборот.

2) Установить гаечный ключ на шестигранную часть выпускного распределительного вала, провернуть ключ против часовой стрелки, как показано на рисунке, чтобы высвободить фиксатор натяжителя цепи привода ГРМ.

3) Разблокировать защелку натяжителя цепи привода ГРМ при помощи шестигранной насадки (2,5 мм) или насадки Torx Т15, как показано на рисунке.

4) Поместить гаечный ключ на шестигранную часть выпускного распределительного вала, повернуть ключ по часовой стрелке, как показано на рисунке, чтобы увеличить натяжение цепи привода ГРМ.

5) Вкрутить болт, установленный в шаге 1), примерно на 5 мм и зафиксировать рычаг натяжителя

Примечание:
Если нет возможности зафиксировать рычаг натяжителя, то необходимо вернуть болт в исходное положение и повторить все процедуры с шага 3).

Рычаг натяжителя

Болт (М6х1.0, длина 25 – 35 мм)*

19. Зафиксировать выпускной распределительный вал, поместив на его шестигранную часть гаечный ключ, как показано на рисунке, и ослабить болт крепления звездочки выпускного распределительного вала.

20. Снять болт крепления звездочки, звездочку выпускного распределительного вала и шайбу в сборе.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы шайба не упала внутрь передней крышки двигателя.

21. Снять клапан управления смазкой.

22. Ослабить болты крепления крышек распределительных валов за несколько подходов в порядке, показанном на рисунке, и снять крышки распределительных валов.

Нанести идентификационные метки на крышки распределительных валов, чтобы облегчить их дальнейшую установку. Не смешивать крышки распределительных валов.

23. Снять впускной и выпускной распределительные валы.

24. Снять толкатели клапанов.

25. Установить подходящий толкатель, основываясь на результатах, полученных во время измерения зазоров клапанов и формуле, приведенной ниже.

Новый толкатель = Толщина снятого толкателя + Измеренный зазор клапана – Стандартное значение зазора клапана.

Стандартное значение зазора клапанов (двигатель холодный):

Впускные: 0,22-0,28 мм.

Выпускные: 0,27-0,33 мм.

Не использовать толкатели клапанов, снятые с другого транспортного средства.

Идентификационная метка	Толщина, мм	Допуск, мм
000	3,000	± 0,0125
025	3,025	± 0,0125
050	3,050	± 0,0125
075	3,075	± 0,0125
100	3,100	± 0,0125
122	3,122	± 0,0100
142	3,142	± 0,0100
162	3,162	± 0,0100
182	3,182	± 0,0100
202	3,202	± 0,0100
222	3,222	± 0,0100
242	3,242	± 0,0100
262	3,262	± 0,0100
282	3,282	± 0,0100
302	3,302	± 0,0100
322	3,322	± 0,0100
342	3,342	± 0,0100
362	3,362	± 0,0100
382	3,382	± 0,0100
402	3,402	± 0,0100
422	3,422	± 0,0100
442	3,442	± 0,0100
462	3,462	± 0,0100
482	3,482	± 0,0100
502	3,502	± 0,0100
522	3,522	± 0,0100
542	3,542	± 0,0100
562	3,562	± 0,0100
582	3,582	± 0,0100
602	3,602	± 0,0100
625	3,625	± 0,0125
650	3,650	± 0,0125
675	3,675	± 0,0125
700	3,700	± 0,0125
725	3,725	± 0,0125

26. Убедиться, что поршень цилиндра №1 расположен в ВМТ.

27. Нанести тонкий слой моторного масла (SAE №90 или аналогичное) на каждую постель головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

28. Установить распределительный вал.

29. Нанести тонкий слой чистого моторного масла (SAE №90 или аналогичное) на каждую шейку распределительного вала, как показано на рисунке.

30. Временно вкрутить болты крепления крышек распределительных валов.

31. Установить крышки распределительных валов в соответствии с их установочными метками, и затянуть болты крепления крышек распределительных валов рекомендуемым моментом затяжки.

Первый подход: 5,0-9,0 Н·м.

Второй подход: 14-17 Н·м.

32. Установить клапан управления смазкой.

33. Установить цепь привода ГРМ, болт крепления звездочки выпускного распределительного вала, звездочку выпускного распределительного вала и новую шайбу в сборе.

Примечание:
- Установить шайбу на четвертый или пятый виток резьбы болта крепления звездочки выпускного распределительного вала, чтобы избежать падения шайбы.
- Не затягивать болт крепления звездочки выпускного распределительного вала рекомендуемым моментом затяжки на данном этапе.

34. Установить специальное приспособление на распределительный вал, как показано на рисунке.

35. Отвернуть установочный болт (М6×1,0, длиной 25-35 мм) из установочного отверстия верхней заглушки передней крышки двигателя.

36. Зафиксировать выпускной распределительный вал, поместив на его шестигранную часть гаечный ключ, как показано на рисунке, и затянуть болт крепления звездочки выпускного распределительного вала. Затянуть болт рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 69-75 Н·м.

37. Снять специальное приспособление с распределительного вала.

38. Снять специальное приспособление, установленное в установочном отверстии нижней заглушки передней крышки двигателя.

39. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, и проверить фазы газораспределения.

Примечание:
Не фазы газораспределения не отрегулированы, то необходимо отвернуть болт крепления звездочки выпускного распределительного вала и повторить все шаги с пункта №34.

40. Установить нижнюю заглушку блока цилиндров двигателя.

41. Подсоединить передний правый приводной вал к соединительному валу (для модификации с МКП).

43. Установить нижнюю заглушку передней крышки двигателя. Момент затяжки: 10-14 Н·м.

44. Установить приводной ремень.

45. Установить защиту картера двигателя.

46. Установить крышку головки блока цилиндров.

47. Установить маслоизмерительный щуп.

48. Установить вентиляционный шланг.

49. Установить свечи зажигания.

50. Установить катушки зажигания.

51. Подсоединить электропроводку.

52. Установить установочную пластину.

53. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

54. Установить облицовочную крышку аккумуляторной батареи.

Проверка компрессии

Примечание:
- При потере мощности, повышенном расходе моторного масла и расходе топлива, необходимо произвести проверку компрессии в цилиндрах двигателя.
- Соблюдать осторожность при обращении с топливной системой.

1. Убедиться, что аккумуляторная батарея заряжена и стартер исправен.

2. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.

3. Снять катушки зажигания.

4. Вывернуть свечи зажигания.

5. Снять реле топливного насоса.

6. Проверить компрессию в каждом цилиндре. Для этого:

соединить манометр с отверстием под свечу зажигания;
полностью открыть дроссельную заслонку;
провернуть двигатель несколько раз и зафиксировать максимально измеренное значение.

8. Если измеренное значение меньше минимально допустимого или разность компрессии в цилиндрах превышает норму, тогда необходимо добавить в цилиндр немного моторного масла и снова проверить компрессию. Если:

Mazda CX-7. Неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

Проверка настройки угла опережения зажигания

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Mazda CX-7. Двигатель не пускается - причины, поиск неисправностей

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Mazda CX-7. Конденсат в двигателе

Конденсат - это жидкость, перешедшая из газа в жидкое состояние. Вода в двигателе неминуемо вызовет его повреждение – он начнет ржаветь. А в зимнее время, при пониженной температуре, вода превращается в лед, отчего двигатель замерзает. Это может стать причиной того, что патрубки системы охлаждения или головка блока цилиндра просто-напросто лопнут. Поэтому к появлению конденсата необходимо отнестись с должным вниманием.

Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.

Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет. Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.

После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не успевает полностью прогреться.

ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ

Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?

Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?

Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

ДЕФЕКТОВКА БЦ, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

Как бороться с эмульсией?

Не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. Во первых на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, во вторых прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как впрочем и советуют руководства по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадение газов или антифриза в маслянную систему то для этого следует смотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой – т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скоросты выше 80 км/час.

Если обнаружена обильная эмулься на маслянном щупе то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику направленную на поиск возможных проблем.

Также повышенное образование эмульсии будет если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто шланг висящий вниз от крышки двигателя. Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения как парами топлива, так и воды и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это всетаки сделали то следует сократить интервал между заменами масла.