Как проверить модуль зажигания мазда 6 gg
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
"Здрастуйте
Помоги мне с моей Mazda 6 2005г рестайлинг 1.8.бензин
Проблема в том што горять катушки зажигания…
Горять через 2мин после того как заводу машину.
Проводку посмотрел вся целая
Плюс приходить, маса тоже есть.
Только немогу проверить импульс осцилографом .
Мультиметром проверял импульс, приходить на 2 циліндра 5,3вольта постояннх
а ещо на два цилиндра 0,08воль.
Немогу понять сколько должно приходить вольт.
Свечи поменял на njk iridium"
На дополнительные вопросы, получил следующую информацию:
"Ехал загорелась герлянда на приборке, машина заглохла. пробувал зависти, стартер некрутет бензо-насос неработает, посмотрел на предохранители сгорел придохоанитель enigen 15 амперний, кладу новий згорает .
Притащил машину домой, поискал в инете за што отвечает предохранититель.
Посмотрел на катушки и нашол на втором цилиндре замкнутою катушку, снял розём с катушки, и предохранитель перестали згорать.
Купил новою катушку, поставил, завожу, машина завелась работает вроде ровно, через 2 минуте машина начила троить, я заглушили посмотрел катушка сгорела уже на 3 целиндре, заказал поставил завожу, опять 2 минуте горит на 2 целиндре."
К сожалению, по японским автомобилям слишком мало информации в сети. Поэтому будем отталкиваться от схемы катушек зажигания.
По схеме катушки зажигания имеют три контакта. Один это земля (третий контакт). Заземление идёт на кузов автомобиля. Второй контакт питание бортовой сети 12-14,5V. Приходит с клеммы 15 от замка зажигания. При включении зажигания срабатывает реле топливного насоса, который находится в одной цепи с катушками и запитывается от клеммы 30. Третий контакт это связь с блоком управления двигателем (в колодке это второй контакт). Также в цепи катушки зажигания присутствует конденсатор, скорее всего для сглаживания напряжения от электромотора бензонасоса.
Расшифровка к электросхеме.
I1 — катушки зажигания
R-3 — реле топливного насоса
I-4 — конденсатор
E-1 блок управления двигателем
Так как у нас в сообществе есть разные люди, то (профессионалы могут пропустить) для понимания. Стандартные клеммы на автомобиле:
Клемма 30. Постоянное напряжение бортовой сети, даже при выключенном зажигании. Напряжение батареи при незаведенном двигателе.
Клемма 15. Напряжение в цепи появляется при включении зажигания на автомобиле. Напряжение батареи или генератора на заведенном моторе (12-14,5V).
Устройство и принцип работы катушки зажигания.
К трансформатору катушки подходит питание от замка зажигания и кузова. Управление подается на катушку от блока управления двигателем через транзистор. Описания нигде нет, но судя по всему управляющий сигнал это 5V.
Предохранитель на катушки зажигания 15A. Он же идет и на реле электрического топливного насоса.
Шаг 1: Проверьте напряжение питания катушки (контакт 2).
Включить зажигание. Измерить напряжение на контакте 2. Оно между 12 и 14.4 V?
Да — Эта проверка успешно завершена.
Нет — Включить зажигание. Измерить напряжение на контакте 2 (O7 Предохранитель ENGINE). Оно между 12 и 14.4 V?
Да — Измерить сопротивление между контактами 2 и 2 (O7 Предохранитель ENGINE). Сопротивление должно быть меньше, чем 1 Ом. Проверить проводку и при необходимости заменить.
Нет — Проверить следующее:: O7 Предохранитель ENGINE.
Шаг 2: Проверьте заземление катушки (контакт 3).
Измерить напряжение на контакте 3. Оно между 0 и 0.2 V?
Да — Эта проверка успешно завершена.
Нет — Измерить напряжение на контакте 1 (O8 Точка заземления 17). Оно между 0 и 0.2 V?
Да — Измерить сопротивление между контактами 3 и 1 (O8 Точка заземления 17). Сопротивление должно быть меньше, чем 1 Ом. Проверить проводку и при необходимости заменить.
Нет — Проверить следующее:: O8 Точка заземления 17.
Шаг 3: Проверить проводимость на контакте 1.
Измерить сопротивление между контактами 1 и B BA (1 катушка), B AW (2 катушка ), B AX (3 катушка), B AT (4 катушка) (E1 Блок управления двигателем). Оно меньше, чем 1 Ω?
примечание на другой схеме номера контактов блока управления другие
Да — Соединение прошло эту проверку.
Нет — Отремонтировать провода.
Базовая осциллограмма катушки зажигания на автомобиле мазда 6 1 генерации рестайлинг с двигателем 1,8
Если вдруг по проверкам придешь, к неисправности блока управления двигателем, то спешить менять его не нужно, т.к. они успешно диагностируются и ремонтируются. Нужно найти специалистов, которые занимаются ремонтом блоков управления. Для начала диагностировать его и в случае необходимости отремонтировать. Ремонт может быть до смешного копеечным по сравнению со стоимостью нового блока.
В общем нужно проверять цепь катушек зажигания. Для начала проверкой базовых напряжений. А затем проверить проводку мощной лампой на 21W. Для проверки нужно отсоединить разъем катушки и с помощью лампы проверить проводку. Лампа должна светиться в полную мощь. Если есть просадка в работе лампы, то нужно будет идти по проводке и проверять её визуально.
Если всё будет в порядке, то нужно будет проверять питание клеммы 15. Но это уже продолжение истории.
Пояснение к электросхеме.
1. Блок управления двигателем.
2. Питание от 15 клеммы.
3. Конденсатор
4. 4-7 катушки зажигания
Внимательно осмотреть все контакты. Подозрения должны вызывать любые окислы, нарушение пинов в разъемах и т.п.
P.S. Перед заменой катушек зажигания в первую очередь нужно заменить свечи, т.к. по причине неисправной свечи может выйти из строя хорошая катушка зажигания (по этой причине метод диагностики перестановкой катушек, может быть тотальным). Свечи должны быть подобраны под двигатель автомобиля, в противном случае и новая свеча может приводить к сбоям. И так как свечи чаще всего подделывают нужно быть уверенным, что они не контрафактные.
На этом всё. До скорых встреч.
27 января 2022 Метки: мазда , 6 , катушка зажигания , LFB618100C , диагностика , электросхема , двигатель 1.8 , своими руками , самостоятельно
В прошлой записи (вот она www.drive2.ru/l/499939417008374132/ ) я описал суть проблемы. Дело в том, что при продаже старый владелец сказал — "Нужно будет поменять катушку первого цилиндра". Ну да ладно, бывает…спросил про свечи…- "Свечи можешь не трогать, они новые"… Ближе к делу…подозрение сразу упало на катушку, благо разума хватило еще раз просканировать систему на наличие скрытых ошибок и так далее. Вечером после работы и как ни странно будучи в адеквате)))) решил снять катушки и прозвонить мультиметром на сопротивление первичной и вторичной обмоток а заодно выкрутить свечи для осмотра (вот самое что обидное, дак это то что телефон сел, когда надо было сфотать состояние свечей!)))) И так, берем мультиметр и…меряем:
Для наглядности схема "кого-чего-куда тыкаем"))) Возможно я что-то делаю неверно (если так, то ткните меня носом))))
Катушка 1-го ц-ра: 1-2 — 1,7 Ом, 1-3 — 5,24 кОм, 2-3 — 5,23 кОм
Катушка 2-го ц-ра: 1-2 — 1.7 Ом, 1-3 — 5,17 кОм, 2-3 — 5,18 кОм
Катушка 3-го ц-ра: 1-2 — 1,6 Ом, 1-3 — 5,49 кОм, 2-3 — 5,50 кОм
Катушка 4-го ц-ра: 1-2 — 1,5 Ом, 1-3 — 5,77 кОм, 2-3 — 5,79 кОм
Что из этого следует…что все вроде как и нормально и дело не в катушке, а вот дальше самое интересное…СВЕЧИ! Выкрутив и осмотрев свечи подумал, а может они еще те самые…с завода? Ну очень большое количество "коричневого" нагара вокруг изолятора. электроды такое ощущение, что вообще посгорали, зазор на одной из свечей (между электродом и контактом) — 1,8 мм! Вот и приехали…короче свечи FoMoCo, оригинал и походу тот, что поставили на заводе…Свое сомнение я подтвердил тем, что шпильки, которые крепят катушки я срывал обстукивая молотком, накидной ключ срывал грани гаек, но с горем пополам все со щелчка пошло, а…а внутри резьба шпилек приржавела к телу так, что пришлось чистить резьбу мелкой металлической щеткой, и о какой тут "недавней" замене свечей идет речь? Вот так, доверяй — но проверяй!
19.04.2018 " ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНА ! "
Куплены новые свечи FoMoCo (код 5158132)…проблема ушла. Ровная работа двигателя и уверенная тяга с низов. Пропали плавания оборотов и дергания! Дело было не в катушках!
Старые прошлый раз сфотать не получилось, фотаю сейчас…крутить-вертеть не стал — и так все понятно…свечи "прилично походили"…оттерев изолятор нашел трещину, на другой нашел место "пробоя" изолятора…
Началась эта история еще в начале декабря, сразу после замены свечей и удаления катализаторов. В процессе ее решения ничего не писал, потому что хотелось побыстрее со всем разобраться и уже выложить финальный отчет.
Итак… Через пару дней после замены свечей появился пропуск зажигания в пятом цилиндре. При чем данное явление происходило после простоя машины в день-два в дождливую и очень сырую погоду. Учитывая, что в этом году в Беларуси с зимой не повезло и за все время температура держится около -3 — +5, то с сыростью — у нас все отлично. После недолгих раздумий и консультаций с знакомым с сервиса ОД было решено менять катушку зажигания.
Оказывается периодический и не прогнозируемый выход из строя катушек зажигания — конструктивная болезнь. Катушка сверху залита термолаком, который закрывает всю электронику катушки. Этот термолак имеет свойство со временем и порой просто при резких перепадах температур и повышенной влажности трескаться, в результате чего влага попадает внутрь и катушка умирает. Такая же болезнь и у катушек на MPV, только у них почему то это происходит значительно чаще, чем на MAZDA 6.
После поисков новой катушки выяснилось, что на данный момент (прямо сегодня) есть катушки в наличии только у ОД. Имея "Золотую карточку" ОД в Минске, дающую право на 10% скидку на сервис и запасные части, было решено покупать катушку у ОД. Только вот цена ее совсем не радовала — $95 с скидкой. Но ездить нужно было и откладывать некуда было. Кое-как с дерганьем и сумасшедшей тупостью поехал за катушкой. Поменял ее на стоянке около сервиса ОД и не сбрасывая ошибку запустил мотор, это была песня — мотор работал ровно и без всяких дерганий (замена катушек на 4, 5 и 6 цилиндрах не составляет трудностей — просто снять декоративных кожух ДВС и все меняем, а вот с другой головой — необходимо снимать полностью впускной тракт с коллектором). Счастью не было предела, сбросил ошибку и уехал домой. Все было отлично…
Наступил новый год, празднования и поздравления… 2 января в Минске вечером начался ледяной дождь с ураганным ветром. На следующее утро меня ждала обледеневшая машина с слоем льда на кузове примерно 5 мм толщиной. И тут меня просто посетила мысль — и как же она заведется после этого… И "здравствуйте" — машина заводится и сразу начинает судорожно "троить" — сразу получил 2 ошибки: пропуски зажигания по 1 и 6 цилиндрам. Такой дикой работы двигателя я еще не видел — сильная вибрация мотора, дерганье, очень сильный дым из выпуска. Немного прогрел, сбросил ошибки и поехал на работу (проехать около 10 км). Решил прогреть немного — вдруг пройдет. Не тут то было. Ошибки сразу появились, кое как доехал до работы с скоростью 40-50 км/ч по проспекту. Паркуясь около офиса почувствовал в салоне запах гари металла, когда будто глушитель горит. Открываю капот… а на меня смотрят два красных глаза — выпускные коллекторы нагрелись до красна — забились каталики несгоревшим бензином.
Через 3 часа опять завел машину и дал ей поработать на холостых 10 минут — двигатель работал без ошибок, но его все равно судорожно потряхивало, не сильно, но вибрации шли на кузов. Было решено ехать на сервис к знакомому, у которого обслуживаю машинку. Вечером заехал, проверили катушки визуально и было решено менять обе катушки, т.к. термолак потрескался. И вот тут мне заплохело от предстоящих расходов. Позвонил знакомому занимающемуся запасными частями на MAZDA, который немного обрадовал меня — есть в наличии катушки Standart по $60 каждая, но в этот день нельзя уже было купить. После тщательных поисков были найдены катушки Mobiletron по $20 за штуку. По отзывам — продукция данного производителя качества достойного. Было решено их брать.
Все привезли, но было уже поздно. Оставил машину ночевать на сервисе, чтобы завтра с самого утра занялись машиной.
Вчера заезжаю вечером за машиной, завожу — все просто идеально! Ура! Двигатель работает идеально ровно, отклик на педаль газа моментальный. НО!
Под капотом около холодного впуска — сильное шипение. Прислушиваюсь и понимаю, что шипит маслоуловитель. О его установке я писал в посте Установка маслоуловителя Oil Catch Can Weapon-R. Тогда многие говорили, что вещь на атмосфернике абсолютно бесполезная, но ставил я его, почитав отзывы и рекомендации на американскому форуме.
Смотрю на индикационную трубку и вижу, что вся трубка заполнена пеной. Снимаю с кронштейна маслоуловитель — он полный! Все 0,5 литра полные, я в шоке. Только месяц назад он был полный всего на 10-15%. Сливаю и получаю вот такое месиво…
И это всего лишь после 3000 миль после установки и наличии на тракте перед ним клапана циркуляции картерных газов, новый который менялся год назад.
Содержимое состояло из:
20% — пены
остальное — жидкость желтого цвета — примерно 300 грамм
Больше всего меня удивляло то, что за это время я масла долил всего лишь 100-150 грамм. Получается — смесь конденсата и масла.
После слива содержимого, маслоуловитель не промывал — сегодня все исправим, все тщательно промоем, потму что шипение осталось но уже не такое сильное и индикационная трубка еще в остатках пены.
В целом — результатом проделанной работы очень доволен. Сегодня утром заправил машинку, как всегда — полный бак, и приняли освежающий душ.
Вот такие вот дела… Всем рекомендую проверить — чем дышит ваша машина. В целесообразности установки маслоуловителя уверен на все 100%.
Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.
Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.
Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.
Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.
Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).
Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.
Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.
Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.
Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.
Причины неисправности катушек зажигания
- Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
- Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
- Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
- Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.
Симптомы неисправности катушки зажигания
Неисправность может проявляться следующим образом:
- Двигатель не запускается. .
- Плохое ускорение или потеря мощности.
- Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
- Сохраняется код неисправности OBD2.
Проверка катушек зажигания
Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.
Замена катушек между цилиндрами
Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.
В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.
Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.
Визуальный осмотр
Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.
Проверка обмоток мультиметром
Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.
Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.
Цифры приблизительно будут такими:
- Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
- Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.
Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.
Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.
Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.
Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.
Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.
Проверка вторичной обмотки катушки с диодом
Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.
В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.
После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.
Проверка питающего напряжения
Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.
Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.
Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.
После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.
Катушка зажигания является частью системы зажигания автомобиля. Она преобразует напряжение аккумулятора 12 вольт в высокое напряжение, чтобы создать искру в свече зажигания. Искра зажигает воздушно-топливную смесь в цилиндрах двигателя.
Большинство современных автомобилей имеют индивидуальную (штекерную) катушку зажигания на цилиндр. Обычно она устанавливается прямо над свечой зажигания, как на этом двигателе ВАЗ на фотографии.
В некоторых автомобилях катушки зажигания всех цилиндров объединены в один пакет катушек. В старых автомобилях с распределителем (трамблёром) для всех цилиндров используется одна катушка. Посмотрите этот пример двигателя с одной катушкой зажигания:
Устройство
Катушка зажигания представляет собой трансформатор с двумя обмотками — первичной и вторичной. Внутри обмоток находится стальной сердечник, а снаружи — изолированный корпус.
На первичную обмотку подаётся 12 вольт. Она намотана толстым медным проводом и насчитывает 100–150 витков. Вторичная обмотка располагается снаружи первичной. Она имеет 15000–30000 витков тонкой медной проволоки.
Во вторичной обмотке наводится импульсное напряжение до 45 000 вольт, которое подаётся на свечи зажигания.
Такое устройство характерно как для модуля зажигания, для катушки зажигания сдвоенного типа, так и для индивидуальной катушки.
Виды катушек зажигания
Строение катушек разных моделей автомобилей может отличаться. Рассмотрим несколько различных видов.
По принципу работы катушки зажигания можно разделить на два основных вида: одноискровые и двухискровые.
- Одноискровая технология — для каждой свечи зажигания устанавливается своя катушка.
- Двухискровая технология — одна катушка зажигания управляет воспламенением смеси в двух цилиндрах.
В зависимости от строения и особенностей работы выделяют четыре типа катушек зажигания.
Неисправности катушки зажигания
Во многих автомобилях катушки зажигания часто выходят из строя. Симптомами плохой катушки зажигания являются тряска двигателя, отсутствие тяги (пропуски зажигания) или остановка двигателя.
На приборной панели будет мигать или постоянно гореть индикатор Check Engine. В автомобилях с одной катушкой зажигания или пакетом катушек неисправность приведет к тому, что двигатель не запустится.
Часто катушки зажигания выходят из строя после попадания воды в отсек двигателя. Часто катушки выходят из строя, если свечи зажигания не заменялись в течение длительного времени. Это связано с тем, что старая свеча зажигания имеет больший зазор и более высокое сопротивление, что увеличивает нагрузку на катушку зажигания.
В некоторых автомобилях вождение с неисправной катушкой зажигания может повредить каталитический нейтрализатор или даже блок управления двигателя (ЭБУ).
Меры предосторожности
Катушка зажигания создает очень высокое напряжение, которое опасно для вашего здоровья. При работе с компонентами зажигания соблюдайте меры предосторожности, приведенные в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.
Первым шагом при проверке или замене катушки зажигания является отсоединение отрицательного провода аккумуляторной батареи.
Как проверить катушку зажигания
Сначала нужно проверить блок управления двигателя на наличие кодов неисправностей. Это можно сделать с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque.
После считывания кодов неисправности необходимо проверить соответствующую катушку зажигания, следуя инструкции по обслуживанию.
Обычно проверка катушки включает в себя измерение сопротивления между конкретными клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, катушку зажигания нужно заменить.
Иногда, чтобы определить неисправную катушку зажигания, можно попытаться заменить её на заведомо исправную с другого цилиндра, чтобы проверить, перемещаются ли пропуски зажигания вместе с катушкой или остаются в том же цилиндре.
Например, с кодом P0302 (пропуски в цилиндре 2) можно поменять местами катушки зажигания цилиндра 2 и цилиндра 3 и запустить двигатель на короткое время. Если код неисправности изменяется с P0302 на P0303 (пропуски зажигания в цилиндре 3), катушка зажигания, которая изначально находилась в цилиндре № 2, неисправна.
Катушки зажигания также рекомендуется заменять, если на них есть трещины, следы искрения или другие повреждения, которые могут вызывать замыкание.
Замена катушки зажигания
Неисправная катушка зажигания не подлежит ремонту, её нужно менять. В большинстве автомобилей с 4-цилиндровым или 6-цилиндровым двигателем замена катушки зажигания — простая и недорогая работа.
В некоторых двигателях V6 для получения доступа к задним катушкам зажигания необходимо снять впускной коллектор (например, Ford Edge, Ford Escape V6, Nissan Murano, Toyota Camry V6). Это требует больше труда и затрат. В подобных случаях, чтобы предотвратить будущие проблемы, автомеханик может порекомендовать заменить все три задние катушки зажигания.
Когда одна из катушек зажигания выходит из строя, рекомендуется также заменить все свечи зажигания, если они не менялись в течение долгого времени. Новые свечи помогут катушкам зажигания работать дольше.
Читайте также: