Как проверить катушку зажигания ваз 2121 карбюратор

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

кажется нашел причину, в цепи между реле зажигания и блоком предохранителей у меня стоит еще одно реле от сигналки, когда его отключаю, как раз тоже самое и происходит, заменил это реле, вчера и сегодня прокатился, пока никаких признаков, тьху3раза
sxemo-texnic
спасибо за подсказку

все-таки где-то есть КЗ, но найти не могу, после замены реле через пару недель глюки снова начали проявляться, достал из разъема реле 2 провода, которые по схеме реле должны быть замкнуты, соединил напрямую, неделю покатался и опять все повторилось

Перт предположу, возможно происходит пробой в системе зажигания. Например катушка зажигания (может нагреваться довольно ощутимо) или коммутатор (также будет перегреваться) могут пробивать . Еще вариант - проблема с сигнализацией (срабатывает блокировка), смотреть блок (вода или плохой контакт на плате)

PS: Разумеется пропадание "-" или "+" никто не отменял, но в данном случае, на мой взгляд, процент данных неисправностей будет крайне низким.

Вариант с сигналкой отпадает уже, т.к. с помощью того реле и блокировка происходит, а я провода вывел от туда. При отключении других реле ничего аналогичного не происходит. С перегревом катушки тоже не думаю что может быть, т.к. зажигание пропадает как на холодном движке так и на горячем. Коммутаторов у меня уже 3 штуки катаются + 1 установлен, пробовал все. Вот только не могу найти разъем, где-то под приборкой должен быть отдельный с сине-черным проводом, на схеме электрооборудования он нарисован рядом с большими разъемами, хочу проверить надежность соединения.

Перт этот разъем скорее всего не причем, поскольку (по описанию проблемы) пропадает "дежурное" питание. Данный разъем отключает только питание коммутатора. Все "дежурное" питание отключает реле зажигания.

так же выгорел тот же контакт. Все поджал, соединил разъем. Стало нормально, но через пару месяцев опять проявились такие же глюки.

Мой многолетний опыт говорит, что подгоревшие контакты бесполезно зачищать, поджимать и тд. Его нужно МЕНЯТЬ, металл уже отпустился. Контакты продаются во всех магазах. А сейчас ты ищешь плохой контакт. В сторону предохранителей правильно копаешь, их контакт слабое место.

Господа, добрый вечер!

Имеется нива 213 карбюраторная с БСЗ. Нарисовалась следующая проблема: начали умирать катушки зажигания и коммутаторы.

Немного предыстории: когда-то давно были установлены катушка старооскольская и коммутатор "астро" в полупрозрачном корпусе. Установлена сигнализация, разрываемая цепь - питание катушки зажигания. Работало это хозяйство лет пять точно без каких-либо проблем.
Год назад установил ГБО 1 поколения.
Пару месяцев назад установил трехуровневый регулятор напряжения "энергомаш", оставил на среднем положении (14.4 В), жалоб за это время не было.
Пару недель назад перестал работать центральный замок (от сигнализации), открывает двери 1 раз из 10. Слышно, как щелкает реле в блоке, а активаторы не шевелятся.

Теперь, собственно, сама проблема:
Приезжаю вечером домой, глушу машину. Утром пытаюсь завести - нет искры. Заменил сразу катушку и коммутатор на новые из зипа (тоже старооскольская и астро), завёлся, стал чистить снег. Машина проработала три минуты и заглохла. Катушек и коммутаторов в зипе больше нет, попробовал вернуть старую катушку - искры нет. Вернул новую катушку и старый коммутатор - завелась и поехала. Приехал на работу, заглушил машину, вечером прихожу - нет искры, так и пришлось оставить. Нагрев деталей проверить не догадался.

Когда менял катушку в первый раз, обратил внимание, что питание на газовую систему взято с контакта "К" катушки зажигания, что на мой взгляд не есть правильно (хотя работало год без проблем). Переставил на контакт "Б".

Сейчас купил коммутатор "энергомаш" и ещё одну старооскольскую катушку, прочитал все темы про зажигание. Поменяю катушку и коммутатор одновременно. Буду проверять массу на коммутаторе, плотность контактов в разъемах, отключу временно блокировку сигнализации, проверю провода, крышку трамблера, бегунок.

Что я ещё могу сделать, чтобы локализовать и устранить неисправность?

Сам спросил, сам ответил

Коммутатор висел на левом брызговике, прикрученный на саморезах. на один из этих саморезов был кинут провод массы. Пару лет назад я выкинул локера передние, т.к. крылья начали гнить в дырках от саморезов их крепящих. А без локеров вода стала долетать наверх до саморезов, крепящих коммутатор, вызвав их коррозию и ухудшение контакта. Саморезы выкинул, приварил автоматом нормальную шпильку и надеюсь, что всё будет нормально.

fedorvit
Почти всегда такая проблема, по этому первым делом шевелю проводку дабы устранить "неконтакт"

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

не знаюкуда запостить,попробую сюда
машина инжктор,при включении зажигания происходит не большой хлопок как будто вспышка в воздухане,дале заводится и работает без проблем.
что может быть.

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

Именно при включении зажигания? До попытки запуска мотора? Машина не на газу? Просто при включении зажигания в воздухане разогревается нитка расходомера и больше ничего.

да именно при вкл зажигания без попытки пуска,питание на бензине,вобщем то не мешает и не на что не влияет и едет как прежде,просто интересно в чём может быть проблема,ведь ранее такого не было,а может быть вспышка и в коллетор идёт,не особо понятно,просто не большой хлопок по капотом.

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

Странная ситуация. Я бы разобрался, а то мало-ли что там шумит. Попробуйте найти помощника. Перед запуском откройте капот и встаньте рядом, внимательно слушая. А помощник пусть включит зажигание.
И это стабильная ситуация? Не на холодную, горячую, а при каждом включении зажигания? Может что с таким хлопком срабатывает? Не похоже на щелчёк какого-нибудь исполнительного устройства? Надо слушать, конечно, при открытом капоте, прямо над мотором.

Проверим катушку зажигания бесконтактной системы зажигания 27.3705 карбюраторного двигателя 1,7 л автомобиля Нива 21213.

Причинами этих проблем являются либо снижение энергии тока высокого напряжения вырабатываемого неисправной катушкой (искра на свечах слабая и через раз), либо вообще прекращение ею выработки этого самого тока.

Проведем полную проверку катушки Нива 21213 со снятием ее с автомобиля (если нет особой необходимости можно и не снимать ее). Для проверки потребуется омметр или мультиметр (автотестер) с режимом омметра.

Проверка катушки зажигания Нива 21213

— Снимаем катушку зажигания с автомобиля

Отворачиваем гайки крепления проводов к выводам катушки, снимаем наконечник центрального бронепровода, отворачиваем гайку хомута крепления катушки к кузову автомобиля и снимаем ее.

— Проверяем внешний вид катушки зажигания

Осматриваем ее на предмет обнаружения механической деформации, трещин на крышке, подтекания масла. Деформированную или с подтеками масла катушку заменяем, трещину в крышке можно зачистить и залить эпоксидным клеем.

— Проверяем первичную обмотку катушки зажигания Нива 21213

Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем к боковым выводам катушки.

Проверка первичной обмотки катушки зажигания

Такое низкое сопротивление первичной необходимо для работы катушки при пуске двигателя, когда напряжение на выводах АКБ падает до 6-8 В из-за пуска стартера.

— Проверяем вторичную обмотку катушки зажигания Нива 21213

Проверка вторичной обмотки катушки зажигания

Это означает, что катушка зажигания исправна и способна выдерживать напряжение переменного тока не менее 1500 В (50 Гц), подаваемого между одним концом первичной обмотки и корпусом в течении минуты, не вызывая разрядов.

При выявлении отклонений в показаниях мультиметра от нормы катушку зажигания заменяем новой.

Примечания и дополнения

— В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя 1,7 л автомобиля Нива 21213 применяется катушки зажигания 27.3705, 27.3705-01, 027.3705, или 8352.12, АТЕ1721. Они маслонаполненные с разомкнутым магнитопроводом.

— Опытными нивоводами рекомендуется всегда возить с собой запасную исправную катушку зажигания, что бы отказ штатной катушки не стал причиной задержки в пути.

от катушки стартер не перестанет крутится. ты видимо подёргал чтото в проводке рядом с коммутатором. проверь там рядом с акб есть одноконтактный разъём разрывающий толстый проводник. это провод на втягивающее. если он рассоединился понятно что будет. это касается и остальной проводки.

на газели на коммутаторе вообще 3 контакта.
у меня 7ой контакт датчик детонации.

Спасибо, завтра перед электриком посмотрю.

Просто мне не понятно почему это происходило когда я поменял комутатор на новый.

сегодня пытался вкорячить уазовский датчик давления масла, видимо или неправильно подключил или случайно где то перемкнуло, ничего н работает кроме света.
у меня вопрос - может ли это быть сгоревший комутатор , или искать в проводах от замка зажигания под приборкой?
и не заводится соответственно

Алексей aka ALER.

Расскажу про свой опыт борьбы с коммутатором. Ох, и потрепал он мне нервы в свое время

С машиной время от времени (примерно раз в 1 тыс. км. и зачастую в осенне-весенний период эксплуатации) творились следующие вещи:

- отказ заводиться (причем, через час-другой вдруг заводилась и ездила как ни в чем ни бывало);
- подергивание при разгонах (с видимым увеличением расхода топлива - около 15 л./100 км.);
- внезапные выстрелы из выхлопной трубы или воздухозаборник карбюратора).

У каких я только мастеров ни побывал. Ни электрик ни карбюраторщик ни одной проблемы не выявили, куда только не смотрели. Да и двигатель, как назло, работал прекрасно на всех режимах при проверках.

В один прекрасный день машина просто заглохла и все. Завести ее не удалось ни какими методами. Диагноз - нет искры. Я тогда додумался просто заменить коммутатор. И чудо! Машина завелась прекрасно и ездила дальше без нареканий.

Старый коммутатор потом я внимательно рассмотрел и понял в чем была проблема!

Верхняя часть его выполнена из прозрачного оргстекла (т.е., плату со всякими ее элементами видно). Я обратил внимание, что на этом оргстекле есть запотевание (мельчайшие капельки влаги). Интересно, подумал я, откуда там влага могла взяться? Осмотрел сбоку это оргстекло-крышку - а там несколько трещин! То ли когда-то кто-то коммутатор прижал нечаянно сверху и пошли трещины на оргстекле, или они сами от времени образовались.. Неясно.

Вот где собака порылась, как говорят ) Оказывается, просто в эти трещины запросто попадал атмосферный воздух и при перепадах температур на плате образовывался конденсат, который и доставлял массу проблем, мешая нормальной работе системе зажигания. Как только конденсат испарялся (солнышко пригревало или тепло от мотора способствовало), то все приходило в норму и машина снова прекрасно работала )

Так что, возможно, много проблем с коммутатором происходят именно из-за отсутствия герметичности его корпуса.

Кстати, у меня сейчас точно такой же коммутатор стоит с оргстеклом С машиной запасной такой же от бывшего хозяина достался. Так что присматриваю за ним очччень внимательно

_______________________________________________________
Резина Росава BC-54 185/75 R16; амортизаторы KYB Excel-G.

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

сопротивление обмоток;
длительность искры;
энергия искры;
ток искры;
индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания. При подключении диагностического сканера может показать ошибку P0363.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

Читайте также: