Как проверить катушку зажигания уаз патриот 409 двигатель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

SOS - Горят катушки зажигания на змз-409.

машину бросил, сам бегом на работу. ночью ремонтировать, а инета нормального нет.

уже второй раз перегорает катушка 2-3 цилиндров. Сначала летит предохранитель мозгов (последний раз, после 30 мин спокойной езды, трогаюсь на светофоре и глохну). при замене его на новый из "другой коробочки", через машина заводиться но работает с перебоями, ХХ нет. Ошибки "неисправен датчик ДУС"
через некоторое время горит катушка зажигания. Предохранитель из "другой коробочки" обплавляется, но не перегорает. думаю вся "другая коробочка" левая!

в прошлый раз после замены катушки и предохранителя из "хорошей коробочки" машина не заводилась и мозги не включались. после плясок с бубном, когда уже доставали трос, вдруг звелась.

что делать в этот раз?

SOS - Горят катушки зажигания на змз-409.

машину бросил, сам бегом на работу. ночью ремонтировать, а инета нормального нет.

что делать в этот раз?
Какое напряжение в сети авто при работающем двигателе?

Какое напряжение в сети авто при работающем двигателе?

Если бы дело в напряжении было, то горела бы не одна катушка, а обе, скорее всего.
Я бы проверил колодку на "мозгах" возможно плохой контакт, греются провода и горит предохранитель.

про напряжение: норма, но в момент плавления предохранителя бортовой комп казал меньше 10.8В. видимо из-за замыкания напряжение проседало, а предохранитель не хотел перегорать.

про зазоры: а почему они вдруг резко увеличились? и 20 км между перегораниями катушек были в норме?

Если бы дело в напряжении было, то горела бы не одна катушка, а обе, скорее всего.

угу. Насколько знаю, эбу контролирует напряжение при определении длительности импульса для катушек. Выше напряжение- короче импульс, и наоборот

про зазоры: а почему они вдруг резко увеличились?ага и только на двух свечах.
Мне кажется надо искать замыкание из-за которого предохранитель плавится, а уж потом, если не исчезнут другие косяки, разбираться с ними.

про длительность импульса не скажу, а вот бензина, при низком напряжении льёт больше.
Даже если и контролирует длительность импульса, то почему горит катушка при чём одна и та же?

про зазоры: а почему они вдруг резко увеличились? и 20 км между перегораниями катушек были в норме?

Можно предположить, например: катушки паленые,почему две: стечении обстоятельств.

на перво катушке(родной) прошел около 80тыс. на второй около 50!км.
думаю дело не в них. свечи посмотрю.

Можно вопрос: Проверялись ли катушки, причисленные к сдохшим, на работоспособность?

Предлагаю вскрыть блок управления (он же "мозги") и внимательно просмотреть плату с обеих сторон на предмет проплешин в лаковом покрытии. Там, где лака нет, проводники обрастают окислами (белесый налет, похожий на плесень). Когда сыро, эти окислы начинают проводиь ток, вызывая разнообразные глюки, с зажиганием в том числе. Окислы надо смыть ацетоном и жесткой кисточкой, затем покрыть лаком. У меня так "сдохла" сначала одна катушка (ехал на двух цилиндрах), потом и вторая - машина встала. Пока ждал буксировщика, вскрыл "мозги", нашел "плесень" на выводах микросхемы, что рядом с выходными транзисторами, кое-как стер ее и все заработало, как раз к приезду тягача.

Катушки не проверялись. Но имели деформированный корпус (давление изнутри и прорыв в одном месте, с выдавливанием расплавленного пластика из внутренностей, потом все затвердело).

Доехал до дома.
вот промежуточный отчет:
Заменил катушку, посмотрел на ужасные свечи, и уменьшил зазор (запасных небыло). Установил предохранитель (из магазина).

При вкл зажигания предохранитель перегорает.

Отключем мозги (разъем), вкл зажигание, втыкаем предохранитель - перегорает, прямо в руках. Значит дело не в мозгах.

Отключаем реле, которые держат колодку под предохранитель. Шебуршим проводку. Втыкаем предохранитель (зажигание включено). Предохранитель живой.
Шебуршим провода - живой. Ставим одно реле. второе - живой.
Выключаем зажигание, подключаем мозги, включаем зажигание.
Мозги живы. и работают. Стартер. и мотор работает ровно. Прогрев +10..15км до дома - работает.

В прошлый раз мозги тоже долго не включались, мы тоже бегали кругами с бубном. Даже корпус открыли - тут они и заработали. В этот раз сначала сгорел новый предохранитель.

Может это они (мозги) так долго после катушки запускаются?

В памяти блока управления какие-нибудь ошибки есть при этом? Катушка зажигания обычно начинает плавиться таким образом, если имеется К.З в её первичной цепи. Ток просто греет её и в итоге элементарно расплавляет. Тут либо сам блок управления, либо где-то по жгуту имеется "коротыш". Но опять же, обычно ошибки 91-94 вылазят.

Может это они (мозги) так долго после катушки запускаются?

Сталкивался на батоне:замыкание было на форсунку,(проводка,форсунка проверялись)оказалось в самих мозгах замкнуло.Катушка при этом сильно грелась.

При вкл зажигания предохранитель перегорает.

Может это они (мозги) так долго после катушки запускаются?
Проводку надо смотреть. Скорее всего где-то коротит цепь
этой катушки и через неё тогда идет ток, что приводит к её
перегреву и сгоранию.

Нашел коротыша.
Провод управления катушкой зажигания приплавился к экрану проводки датчика фазы (вроде так называется тот, что возле 4-го цилиндра стоит).

Питание на катушку шло, а управление коротило на массу. Вот и результат.

Это наверняка и было причиной вылета первой и второй катушки.

Осталось теперь разобраться с давлением масла (датчик, показометр, насос), но это уже другая история.

P.S. А в памяти мозгов, после вылетания предохранителя ничего не остается. А до этого момента там такая куча ошибок бывает. Помню, что ругался на ДУС (расшифровку так и не вспомнил)

Как можно проверить катушки БОШ евро3 которые отдельно на каждый цилиндр? Такое ощущение что иногда искра там проходит с перебоями, движок притраивает при движении в натяг особенно на 4 передаче и 5. Даю газу до 4 тыс. оборотов бываю хлопки в глушителе, видимо не сгоревшая смесь там догорает по ощущениям где то под водительским сидением. Свечи менял не раз, на холостых стрелка тахометра тоже иногда проваливается вобщем прыгает немного недавно выскочила ошибка бедная или средняя смесь дрейфует в XX скинул её потом сколько то проехал вылезла 0420 низкая эффективность нейтрализатора, может в катушке, вот и хочу проверить как робит

jnichar1 писал(а): Как можно проверить катушки БОШ евро3 которые отдельно на каждый цилиндр? Такое ощущение что иногда искра там проходит с перебоями, движок притраивает при движении в натяг особенно на 4 передаче и 5. Даю газу до 4 тыс. оборотов бываю хлопки в глушителе, видимо не сгоревшая смесь там догорает по ощущениям где то под водительским сидением. Свечи менял не раз, на холостых стрелка тахометра тоже иногда проваливается вобщем прыгает немного недавно выскочила ошибка бедная или средняя смесь дрейфует в XX скинул её потом сколько то проехал вылезла 0420 низкая эффективность нейтрализатора, может в катушке, вот и хочу проверить как робит

Тестером, как обычный трансформатор. правда межвитковое замыкание ни по первичной, ни по вторичной обмотке тестер не покажет.

На практике - в ЕВРО-3 таких катушек - 4етыре

Если бы на какой то конкретной катушке были пропуски зажигания. Комп выдал бы ошибку о пропусках зажигания.

Комп выдает ошибку только если там уже конкретные пропуски пошли, а у меня под нагрузкой пробивает и не постоянно. По этому комп незначительные пропуски не выдает

Не за что. Судя по тому, что нарыл, часто встречающаяся неисправность из-за перегрева. Катушки пока не вылетали, но под сидухой новая лежит, равно как и основные датчики.

Нашел причину притраивания под нагрузкой окозалось из сапуна вентиляции системы картера масло попадало в впускной коллектор я когда проверял снимал форсунки решил и снять коллектор тоже там было много масла на стенках почистил собрал обратно и сделал теперь систему вентиляции картера открытой шланг вывел наружу

как проверить катушки БОШ евро3

Катушки прозваниваются тестером.
Но самый главный вопрос, а какие значения сопротивлений должны быть на катушках? Никак не могу найти эту информацию.
Может кто знает эти значения, для корейских катушек евро 4?

как проверить катушки БОШ евро3

а какие значения сопротивлений должны быть на катушках? Никак не могу найти эту информацию.
Может кто знает эти значения, для корейских катушек евро 4?

как проверить катушки БОШ евро3

Вряд ли на моторах евро-4 и евро-3 ставятся разные катушки.
А по сопротивлению вот такие данные:
Сопротивление катушек_01.JPG

как проверить катушки БОШ евро3

Что касается проверки индивидуальной катушки, то при проверке первичной обмотки щупы подсоединяются к двум боковым выводам, в месте, где подсоединяется фишка с проводами.

А при измерении сопротивления вторичной обмотки нельзя перепутывать полярность. Обычно в мультиметрах щупы окрашены в красный и черный цвета. При проверке второй обмотки. Черный щуп подсоединяется к центральному выводу на фишке, а красный – к стержню наконечника, который надевается на свечу.

Для полной проверки катушки зажигания нужно отсоединить колодку жгута от катушки зажигания и извлечь катушку из свечного колодца. Подключить к выводам первичной обмотки омметр и измерить ее сопротивление, оно должно быть 0,4 – 0,5 Ом. Подключить омметр к выводам вторичной обмотки и измерить сопротивление, оно должно быть 5 – 7 кОм

как проверить катушки БОШ евро3

Ребята, похожая беда! Отключаешь любую из 4 - работа дв. изменяется. Но у меня вроде тянет не плохо, а вот на холостых троит, и начинает моргать чек (пока холодный), прогазуешь - заработает, если прогазовка не помогла - глушишь, снова заводишь все работает. Стал ковырять. Вытащил все катухи (естественно сперва не один комплект свечей сменил, весь инет пролазил какие лучше - пробовал всякие и бриск и энжикей и денсо остановился на наших АУ17ДВРМ, кстати дешево и сердито работают не хуже иридиевых! ФАКТ. ). Так вот: вытащил катушки стал прозванивать ( кстати инфы про то какие сопротивления должны быть именно в моих катушках нигде не нашел). и! 3 штуки по параметрам один в один, а 4 отличается. Вот и парадокс: и искрит и топливо поджигает, а искра слабая вот и троит движок.

как проверить катушки БОШ евро3

Подключить к выводам первичной обмотки омметр и измерить ее сопротивление, оно должно быть 0,4 – 0,5 Ом. Подключить омметр к выводам вторичной обмотки и измерить сопротивление, оно должно быть 5 – 7 кОм[/quote]
[/quote]
Последовательно со вторичной обмоткой включен высоковольтный диод,тестером прозвонить не получится.

Затроил мотор. Свечи, провода менял, всё в норме. Нет искры на первом цилиндре(нижний вывод катушки 1-4 цилиндров). В итоге уперлись мы в катушку. Дальше в мозги лезть не стал, почти наверняка это катушка.

Ошибки двигатель по началу не выдавал, под конец(200 км с рыбалки доехали) в городе немого поморгал лампочкой.

Как проверить что это именно катушка крякнула? Есть варианты?(например прозвонить как-то)

ЗЫ:Сдохла сама по себе, тихонько, на трассе.

Ошибки двигатель по началу не выдавал, под конец(200 км с рыбалки доехали) в городе немого поморгал лампочкой.

Как проверить что это именно катушка крякнула? Есть варианты?(например прозвонить как-то)

ЗЫ:Сдохла сама по себе, тихонько, на трассе.

Если нет искры на первом то не будет и на четвертом , а так поменяй катушки местами т.е. перекинь провода с одной на другую , если на первом искра появится то катушка если нет то провод.

На первом нету, на четвертом есть. Потому и сомнения.

Провода со свечами пробовали полностью менять, результат одинаковый. На первом цилиндре(нижний вывод катушки) искры нет.

Была мысля катушки местами поменять. И посмотреть, катушка виновата или дальше по цепочке проблема. Поздно сообразил, уже дома. Завтра попробую.

Ну, на двух горшках я из леса худо-бедно вылезу я надеюсь.

На трех, так я сегодня лично завелся в лесу, в -30(правда пришлось прикуривать) без подогрева, проехал 15 километров по легкому внедорожию, а потом ещё 200 км по трассе. Ну, из минусов расход чуть больше 20 литров на сотню(а в норме, литров 12), да в горку с пятой передачи на четвертую-третью переключаться приходилось.

А вот с вообще без зажигания, это будет малость проблематично. С одной единственной умершей катушкой, думаю это большая проблема.

ЗЫ:Тем более за цену бошика, я уверен наверняка можно купить 3-4 стандартных катушки. И лишние возить в запасе, это будет куда надежней.

А вы уверены, что дело именно в катушке зажигания?
Я, например, не уверен. Может провод кончиться (пробивать на массу), или с форсункой проблема, или же по железу что случилось.
Пропуски воспламенения имеют обширную основу. Провода и свечи уже отпадают, так что проблема более "глубокая".

Высоковольтный провод прозванивал(прозванивается) и менял(на заведомо исправный б/у из заначки). Свечи 2 раза менял(заведомо рабочие, б/у из заначки).

Пробовали снимать провода и проверять искру на массу, по очереди. 2-3-4-й цилиндры искрят, 1-й не искрит(с одной и той-же свечкой).

Бензин поступает, всё окей. Свечка в бензине.

В катушке, ну почти уверен. Не совсем конечно(хотя почти наверняка она), потому и спрашиваю совета как её проверить можно. Прозвонить например.

Ошибки двигатель по началу не выдавал, под конец(200 км с рыбалки доехали) в городе немого поморгал лампочкой.

Как проверить что это именно катушка крякнула? Есть варианты?(например прозвонить как-то)

ЗЫ:Сдохла сама по себе, тихонько, на трассе.

Ошибки двигатель по началу не выдавал, под конец(200 км с рыбалки доехали) в городе немого поморгал лампочкой.

Как проверить что это именно катушка крякнула? Есть варианты?(например прозвонить как-то)

ЗЫ:Сдохла сама по себе, тихонько, на трассе.

На первом нету, на четвертом есть. Потому и сомнения.

Ну, на двух горшках я из леса худо-бедно вылезу я надеюсь.

Бензин поступает, всё окей. Свечка в бензине.

В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря ее правильной работе обеспечивается корректная работоспособность силового агрегата как при его запуске, так и во время эксплуатации авто. Какие нужно использовать свечи в автомобилях Газель, по каким причинам из строя может выйти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

в первую очередь, эти изделия имеют другой параметр теплоотвода;
кроме того, их зазор составляет 1 мм, а для этих двигателей это не подходит.

Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

А — эта бука определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальных СЗ используется резьба М14*1.25.
14 — это значение калильного числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима функционирования изделия.
Д — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ оснащены резьбой длиной 19 мм.
В — определяет, насколько выступает тепловой конус изолятора в саму камеру сгорания мотора. Благодаря выступанию конуса ускоряется прогрев изделия при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает ее более высокую стойкость к образованию нагара.
Последний символ — Р — определяет наличие в конструкции СЗ встроенного резисторного элемента. Благодаря наличию резистора снижается уровень помех для радиоаппаратуры, а также управляющего модуля мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ никак не отразится на функциональности и качестве образования искры при запуске ДВС.

Периодичность замены и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким признакам можно определить неисправность свечей:

Если вы извлечете СЗ из посадочного места, то увидите ее корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попытаться решить путем очистки, но помогает это не всегда.
Наличие следов масла на СЗ. Из-за масляного воздействия изделие не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут проявляться неполадки. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания моторной жидкости на них.
Также о неисправности СЗ могут свидетельствовать и топливные следы на устройствах.
Еще один признак — стартер приходится долго крутить, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может и вовсе не запуститься. Такие же симптомы указывают на севший аккумулятор, сломанный трамблер или некорректной работающий бензонасос.
При прогреве мотора проявляются неприятные и нехарактерные для его работы звуки. Также они могут появляться при движении на холостом ходу.
Значительно увеличился расход топлива во время эксплуатации транспортного средства.
Помимо этого, повысился объем вредоносных веществ в выхлопных газах. Разумеется, на глаз определить эту неисправность не получится, необходима более тщательная диагностика.
Значительно ослабла тяга транспортного средства, снизилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

Проверка свечей своими руками

В соответствии с электросхемой моторов 405, 406 и 409, свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушается, это может повлиять на качество работы мотора в целом.

Для проверки устройств вам потребуется помощник:

От первой СЗ нужно отключить высоковольтный провод.
С помощью ключа изделие выкручивается из посадочного места.
Один конец устройства со стороны электрода следует поднести к двигателю или металлу на кузове авто, расстояние между электродом и массой должно составить около 1-2 мм.
Затем помощник крутит стартер, пытаясь завести двигатель. Если в момент прокручивания между электродом и кузовом проскочила искра, это говорит о том, что изделие работоспособное. Таим же образом нужно проверить каждую СЗ. Учтите, что проблемы с подачей искры также могут быть обусловлены неправильной работой распределителя, а также повреждением высоковольтных проводов.

Особенности устройства катушки зажигания

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой по размерам трансформатор. На его магнитопроводе намотана первичная обмотка, а поверх нее, секциями, установлена вторичная обмотка. Обе они установлены в пластиковый корпус, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.

Также на корпусе расположены контакты низкого и высокого напряжения для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек, на устройство импульсы низкого напряжения подаются от управляющего модуля. Попадая внутрь устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео — Александр Терехин).

Как проверить КЗ?

Как проверить КЗ самостоятельно:

Для начала следует отключить провод питания от отрицательной клеммы АКБ и отключить зажигание.
Затем откройте капот и отключите от изделия два высоковольтных кабеля. Выкрутите болты, а также демонтируйте планку вместе с изделием. Аналогичным образом осуществляется демонтаж второй КЗ.
Сама процедура диагностики осуществляется при помощи омметра, его щупы подключаются вместо отключенных проводов. После подключения щупов необходимо произвести замер уровня сопротивления. Если изделие является работоспособным и исправным, то уровень сопротивления должен составлять около 0.4-0.5 Ом.
Для получения более точных данных о диагностике можно также закоротить щупы тестера, после чего опять произвести диагностику сопротивления. В частности, теперь вас интересует вторичная обмотка устройства. Если девайс работоспособный, то полученное значение должно составлять в районе 5-7 кОм. В том случае, если диагностика показала другие значения, это свидетельствует о том, что КЗ нуждается в замене.

Характерные неисправности узла и способы их устранения

Неисправность в работе КЗ может случиться по следующим причинам:

Короткое замыкание внутри системы, что может привести к перегреванию устройства. Если температура эксплуатации превысит 150 градусов, изделие выйдет из строя безвозвратно.
Вторая причина — неисправность питания от электрсоети авто. Как известно, для нормальной работы электрических устройств уровень напряжения в бортовой сети должен составлять не менее 11.5 вольт. Если же питание будет слишком низким, это приведет к тому, что для зарядки КЗ потребуется значительно больше времени.
Также устройство может выйти из строя по причине механического повреждения изоляции. Такая проблема, как правило, связана с попаданием моторной жидкости через износившиеся уплотнители.
Плохой контакт изделия с бортовой сетью. В том случае, если корпус КЗ повреждается, это может стать причиной попадания влаги в первичную либо вторичную обмотки, что в свою очередь может привести к появлению переходного сопротивления.
Проблемы термического характера. Некоторые модели КЗ больше других подвержены образованию теплоты, что также может отразиться на их ресурсе эксплуатации.
В результате воздействия вибраций двигателя работоспособность КЗ также может быть нарушена.

Инструкция по подключению КЗ

В двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 используется две КЗ — одна из них работает с цилиндрами 1 и 4, а вторая — с цилиндрами 2 и 3. Первая из них находится ближе к впускному коллектору, а вторая — рядом с выпускным. Чтобы правильно произвести подключение, низковольтные провода следует подключать парой — те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут более короткими по длине. Поскольку сами КЗ не полярные, о неважно, к какому именно контакту будет подключен кабель, также не играет роли внутри пары, к какому цилиндру будет подключен провод (автор видео — канал SpawnyXC90).

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку ГБЦ, для этого нужно открутить четыре винта на 12. В некоторых модификациях моторов демонтаж подразумевает также снятие топливного насоса.
Затем демонтируется верхний гидронатяжитель, расположенный в головке, для этого выкручивается два винта фиксации крышки.
Далее, производится снятие успокоителей цепи — среднего, а также верхнего, для этого выкручивается два винта, которые их фиксируют.
После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы нужно зафиксировать с помощью ключа на 27, одновременно выкручивая винты, фиксирующие их. В модификациях моторов 4063.10 звездочка распределительного вала демонтируется вместе с эксцентриком привода бензонасоса.
В соответствии с установленным на звездочке кондуктором в каждой из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должна составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского отверстия, которое находится по оси симметрии.
В том случае, если при настройке фаз нужно будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то саму звездочку следует вмонтировать на одно из дополнительных отверстий с положительным смещением. Оно находится справа от стандартного отверстия.

Наглядная инструкция о том, как самостоятельно произвести настройку зажигания в Газели, приведена в ролике ниже (автор — канал ГАЗ 3110 Волга).

Читайте также: