Как проверить катушку зажигания мерседес w220

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Общая информация

Компоненты системы зажигания очень надежны. Неисправности, как правило, связаны с ненадежностью или загрязнением контактов. Пробои высоковольтных проводов чаще всего возникают из-за загрязнения, влажности или повреждения изоляции, а не из-за неисправности компонент системы. Перед тем, как сделать вывод о неисправности какого-либо компонента, проверьте его проводку.

Проверять работоспособность высоковольтного провода, сняв его со свечи и приблизив к поверхности двигателя (наблюдая за наличием искры), нельзя. Вы рискуете не только получить удар током, но и повредить блок управления или катушку зажигания. Если двигатель работает нестабильно, никогда не снимайте наконечники проводов со свечей для определения неисправной.

1. Имейте в виду, что при выходе из строя противоугонного устройства Вы не сможете запустить двигатель. Отключите устройство (обратитесь к Главе Руководство по эксплуатации).

Если двигатель не проворачивается при включении стартера или проворачивается очень медленно, проверьте стартер и аккумуляторную батарею. Присоедините вольтметр к клеммам батареи и измерьте напряжение при проворачивании коленвала двигателя стартером. Не включайте стартер больше, чем на 10 секунд. Если вольтметр показывает 9.5 Вольт и меньше, убедитесь в исправности аккумулятора, стартера и системы зарядки (обратитесь к Части Системы заряда и запуска).
2. Если при включении стартера двигатель вращается с обычной скоростью, но не запускается, проверьте все высоковольтные компоненты системы зажигания.
3. Следуя инструкциям изготовителя, подключите стробоскоп и проверните коленвал двигателя стартером. Если лампа на стробоскопе загорается, напряжение поступает на свечи зажигания. Убедитесь в исправности свечей. Если лампа не зажигается, проверьте высоковольтные провода (обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов). Если свечи или провода исправны (искра есть), следуйте рекомендациям, приведенным в Разделе Поиск неисправностей - общая информация и предварительные проверки.
4. Если искры нет, убедитесь в исправности катушки зажигания (или замените катушку на заведомо исправную или проверьте сопротивление обмоток). Если неисправность не обнаружена, ищите ее в другом месте. Если после замены катушки двигатель начал запускаться — неисправность обнаружена. Не спешите выбрасывать катушку и покупать новую. Убедитесь в надежности присоединения проводки к катушке (двигатель мог не запускаться из-за окислившегося контакта).
5. Если катушка в порядке, неисправен, возможно, мощный буферный выходной каскад, являющийся составной частью блока управления двигателя, один из датчиков системы управления двигателем или сопутствующий узел. В этом случае в памяти блока управления должен быть записан код неисправности, который можно считать из памяти.
6. Коды неисправностей можно считать с помощью специального оборудования.

1. Причиной пропусков зажигания чаще всего является ненадежный контакт проводки с клеммами катушки зажигания или какого-либо датчика.
2. Выключите зажигание и убедитесь в надежности присоединения всех разъемов системы зажигания.
3. Проверьте высоковольтные провода. Убедитесь в том, что они надежно закреплены в точках промежуточных креплений и не соприкасаются с металлическими частями двигателя. Если провод касается металла и у него повреждена изоляция, то при работе двигателя искра будет подана не на свечу, а на массу. При обнаружении даже незначительного повреждения изоляции хотя бы одного провода замените весь комплект.
4. Убедиться в полной работоспособности проводов можно, временно заменив их на заведомо исправные.
5. При замене проводов меняйте их по одному. Этим Вы избежите риска неправильного подключения. Не повредите провода при установке.
6. Если высоковольтные провода полностью исправны, причиной появления пропусков зажигания является, скорее всего, катушка зажигания или какая-либо свеча зажигания. Установите новый комплект свечей (обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов) или проверьте катушку (обратитесь к сопроводительным иллюстрациям). Причиной возникновения пропусков зажигания может быть неисправный или грязный датчик положения коленвала.
7. Если проверка вышеупомянутых узлов не привела к улучшению работы двигателя, считайте коды неисправностей из памяти блока управления (обратитесь к Разделу Самодиагностика систем электронного управления второго поколения OBD II и Спецификациям).

Итак, еду я после мойки двигателя, и тут буквально километров через 5 начинается чертовщина какая-то: обороты растут, а машина ни фига не разгоняется. Вначале испугался, что что-то с АКПП, но потом заметил, что кулиса начала немного подрагивать в режиме Драйв (особенно заметно, когда стоишь с тормозом на красном), да и саму машину начало подколбашивать. Ну, все ясно, троит движок — какой-то из цилиндров отказывается нормально работать.

Достаю свой китайский OBDII-сканер и начинаю считывать ошибки. Кто не знает, это крохотный сканер ошибок, который сопрягается по Bluetooth со смартфоном, а дальше уже при помощи приложения Torque можно считать ошибки. Читает не все ошибки в Мерседесах, но систему зажигания как-никак просканировать можно.

И получаю такую картину:

Ага, 4 цилиндр шалит — в нем по какой-то причине пропуски зажигания. Как подсказал интернет, нумерация в V-образных двигателях Mercedes начинается с пассажира (1, 2 и 3 цилиндр — который ближе к пассажиру), на водительской стороне находятся 4, 5 и 6 цилиндры (6-ой — ближе к водителю) — это на примере M112 V6. Картинка для наглядности:

Вначале я решил, что пропуски возникают по причине того, что свечные колодцы затопило — читал о таком, часто бывает после мойки двигателя. Я мыл паром, но пар — все ж таки та же вода в газообразном состоянии, и после конденсирования она вполне могла осесть в колодцах, если их плохо продули. Снял катушку зажигания, залил WD-40 в оба свечных колодца, подождал и протер тряпкой, насаженной на отвертку. Да, снимаются катушки зажигания достаточно просто — мне помогло это руководство. Снимается декоративная накладка двигателя, отключается разъем от катушки, ключом торкс (звездочка) на 30 откручивается болт, а далее аккуратно тянем за свечные наконечники от свечей (удобнее снимать катушку с наконечниками).

Процедура не помогла. Тогда я решил пойти на инженерный эксперимент и поменять местами катушку с наконечниками. Решил менять зеркально: с 1 на 4 и обратно (обе катушки спереди — удобно доставать). После того, как махнул катушки, проблема перескочила на 1 цилиндр!

Для верности решил еще прозвонить наконечники проблемной катушки — все в порядке, сопротивление как и должно быть 2 кОм. На всякий случай поменял их от 1 к 4 цилиндру — ошибка не переместилась на другой цилиндр, значит проблема точно в катушке, а не в наконечниках. Кстати, наконечники бывают двух типов: длинные и короткие (разница не велика), на 1, 6, 7 и 12 свечах стоят более короткие… не знаю, зачем так — хорошо бы кто-нибудь просветил.

Да, контакты на катушке действительно были окислившиеся. Видимо, кто-то не доконца подключил наконечники к катушке, и туда попала влага. Я попробовал почистить налет при помощи WD-40 и отвертки, но заметных успехов это не дало… Скорей всего, проблема как раз таки в окиси, а сама катушка жива. Может кто-нибудь подсказать, как убрать окись с контактов?

Поехал на разборку, взял катушку (номер A0001587803 — это улучшенный прежний A0001587303). Обошлась она мне в 670 рублей вместе с двумя наконечниками в комплекте.

Установить катушку просто: для начала надо до щелчка подключить свечные наконечники к свечам (следим за правильностью подключения проводов!), после чего подключаем разъем и закручиваем болт торкс.

После установки катушки проблема ушла. Кстати, я теперь понимаю, почему некоторые даже опытные водители переживают за рулем. Когда у тебя маломощная машина, у тебя недостаточно свободы для маневра. А на мощной тачке всегда можно быстро уйти в отрыв, чтобы не допустить ДТП.

Напоследок — любопытное видео о том, как проверить равномерность работы двигателя при помощи бутылки с водой :)

Решил поделиться, вдруг кому-то пригодится эта информация для анализа. Ну и заодно может кто поделится доп.информацией по подобным проверкам катушек. Как лучше? Какие результаты должны быть?

Может это и не самый точный вариант диагностики катушек зажигания, но как вариант первичной диагностики и осмотра думаю сойдёт. Осциллографом еще не обзавелся, кстати нужная вещь.
Решил сделать замеры сопротивления всех катушек и сравнить между собой.
Причина: подрагивание двигателя на ХХ, не смотря на то, что свечи ещё не так давно были заменены, как и ДМРВ, провода, заглушен ЕГР (т.к. заклинил), продувка бака в порядке, устранены явные места подсоса воздуха.
В итоге одна из катушек имеет отличительное от остальных 5 катушек значения.
А именно катушка 4 цилиндра приговорена к замене по прибытию новой. Как и катушка 5 цилиндра, так как имеет трещины и может пробивать на корпус и сливать потенциал, что явно не есть "гуд" для "дойч" авто.
Результаты замеров:

1. Все катушки прозваниваются от коннектора к выходам А и Б при постановке отрицательного щупа к пинам коннектора (все 3 пина) и положительного в выходам А и Б. Видимо схема внутри не совсем простая. Кроме катушки 4, она прозванивается с таким значением в независимости от положения щупов.
2. На катушке 4, замер равный 5,88 мОм произведен между выходом А (положительный щуп) и Б (отрицательный щуп). В обратную сторону бесконечность.

Обновление от 13.06.2020
Пришла наконец новая катушка, оказалась производства Словении, артикул на фото выше. Произвёл замеры сопротивления в аналогии с предыдущими, чтобы приблизительно сравнить имеется ли разница. Сравнивать наверное не правильно, так как артикул разный, но все же. Все замеры одинаковые за исключением — коннектор выход А, Б = ~5,7 МОм. Видимо это результат улучшения, не зря артикул изменился. После замены эффект на лицо, работает движок равно. Осталось докупить ещё одну, для превентива.

На момент подготовки руководства по ремонту отсутствует информация по величине сопротивления первичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1998 по 2000 год и данные по проверке катушек зажигания/коммутаторов на моделях с 2001 года.

Проверку сопротивления обмоток катушек зажигания проводите на холодном двигателе, так как на горячем двигателе сопротивление будет больше. Стеклолоподъемники немедленно отключаются.

Рис. 6.1. Подсоединение омметра (1) к контактам электрического разъема для измерения сопротивления первичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1996 по 1998 год

– омметром, подсоединенным к контактам, измерьте сопротивление, которое должно соответствовать значению, приведенному в технических данных, в противном случае, замените катушку зажигания (рис. 6.1) – катушка зажигания на моделях с 1996 по 1998 гг. установлена на кронштейне на перегородке моторного отсека;

Рис. 6.2. Подсоединение омметра (1) для измерения сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1996 по 1998 год

Рис. 6.3. Подсоединение омметра (1) для измерения сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания на моделях с 1998 по 2001 год

– промаркируйте и отсоедините высоковольтные провода от катушек зажигания; омметром, подсоединенным к одному контакту электрического разъема и контакту высоковольтного провода, измерьте сопротивление (рис. 6.2, 6.3);

выверните болт, отсоедините электрический разъем и, потянув вверх и одновременно поворачивая, снимите блок катушки зажигания/коммутатора с двигателя.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Vin пишите правильно, у вас 210037
Троить может не обязательно по системе зажигания, причин много. Например, звиздец жгуту моторному. Езжайте на диагностику.

wdb2102371a337807 вот этот не правильный-интересно.За совет,однако,спасибо-как-то сам не догадался.Езжать,как Вы выразились,на диагностику,хотелось-бы,после исключения выхода из строя катушек,которые,не смотря на свою природную лень и 40 летний стаж владения машинами (из низ 25 мерседесами-когда в Питере их по пальцам пересчитать было можно) заменить сумею.Так что мимо.

С вином да, все верно, моя ошибка
Владеть машинами 40 лет и уметь локализовать неисправность - немного разные вещи. Дядя Вася в соседнем гараже 30 лет Жигули ремонтировал и проверял СЗ именно таким способом - это что, показатель? Разобраться, что именно нужно заменить подчас в разы сложнее самой замены, даже на таком элементарном моторе, как 111, и, если Вы не можете самостоятельно локализовать проблему, равно как не уверены в правильности методов поиска неисправности, плюс лень природная, вам и дан самый рациональный совет. А так да, пользуйтесь жигулевскими методами, скидывайте наконечники, меняйте местами катушки, только не убейтесь и не угробьте рабочие детали.

Особенно менять местами катушки здорово поможет(на слух,что-ли я определю пропуски без стара)Слышал звон. Спасибо staz2010 из Астаны-больше не отвечайте.

все просто надо выкручивать свечи и сразу увидите по цвету какая катушка не работает . обычно свеча с неработающей катушкой выглядит темнее остальных и будет сырой

В конце лета сам проделал такую процедуру и успешно определил не исправную катушку .поменял и все ок!!

Соглашусь,было-бы все просто, если-бы поездил или поработал какое-то время при неработающей свече,но я сразу как завел и почувствовал троение заглушил и поменял свечи.Старые свечи были все одинаковые (да,собственно и не могли быть другими)ведь продолжительной эксплуатации трех цилиндров не было.Конечно я поеду на диагностику (благо достойные специалисты в Питере есть),но мне будет стыдно,если причиной обращения окажется банальная неисправность высоковольтного провода,наконечника или катушки.Поэтому и спросил в начале-возможно-ли поочередное отключение высоковольтных проводов от свечей с целью выявления на какой цилиндр не подается искра?

,но мне будет стыдно,если причиной обращения окажется банальная неисправность высоковольтного провода

стыдно не будет, даже у спецов нет оборудования, чтобы определять неисправные катушки и провода - только подменой на заведомо исправную. Предположить визуально - могут, но проверить каким то прибором - нет. Так что стыдится нечего. Если честно я не очень представляю такой прибор, потому что он должен определить какой процент заряда утекает через свечу а какой через изоляцию всего пути.

Вот за этот ответ спасибо.Из трех сервисов,которые я наугад обзвонил сегодня только в одном сказали,что на мой мотор у них есть подмена катушек.В других-же ответили,что если покупка мною (по их умозаключению) катушки не решит проблему,мне придется взять ее на память.

Я вам не конкретные советы давал что делать, а в контексте "делайте что хотите", в данном случае менять катушки местами=танцевать с бубном у машины. Вы сорок лет стажа имеете, а элементарной культуре общения на форуме не научились(видимо, и в жизни с этим проблемы). Не отвечать вам сочту самым разумным решением.

. Если честно я не очень представляю такой прибор, потому что он должен определить какой процент заряда утекает через свечу а какой через изоляцию всего пути.

Володя, в процентах ничего и не нужно определять, достаточно проверки эффективности работы высоковольтной цепи и отсутствия пропусков. Это умеет делать практически любой осциллограф, да и более менее приличный мотор-тестер, имеющийся сейчас в нормальном сервисе. Не говоря уже о том, что это отлично делает старуха, но человеку стыдно ехать на нее, вдруг засмеют - столько стажа ведь, йопта!

Тогда простой способ , выкрути все свечи вставь их в катушки и пробуй крутить стартером если где то нет искры значит все понятно , только все свечи обязательно на массу подсоедини или как то на массу замкни, тогда с электроникой точно проблем не будет .попроси чтоб кто нибудь стартером крутанул так лучше искру увидиш

Так мы вроде катушки проверяем . если свечи то я согласен а катушки подвержены если только атмосферному давлению 740мм.

Если знаете достоверную методику что и как конкретно измерять, чтобы узнать что катушка полудохлая (есть периодический внутренний пробой или утечка во вторичке) не сочтите за труд поделиться

Иным способом никогда не пользовался но этот никогда не подводил . на мой взгляд если она троит постоянно а не периодически значит полудохлой она быть не может только дохлой и соответственно искры не будет. пусть попробует если искры нет пусть поменяет катушки местами чтоб исключить разьем,проводку или мози . а про достоверную методику узнать интересно .

А может у него вообще клапан прогорел или с поршневой проблема и если проблема не в зажигании то чувак реально попал.

Я поделился выше - осцилло или мотор-тестер в руки и вперед, определяется на раз. Нет инструмента - в профильный сервис. Почему? потому, что не обязательно проблема во вторичке, есть первичка, есть система питания, есть ECU и управление мотором, да клапан прогоревший или зависший, как тут заметили. Я давно не занимаюсь жигулизмом и предпочту проехать на старуху сотню км, чем искать искру в гараже зубилом. У человека есть возможность добраться до диагностики, у него другие проблемы. Если бы в тайге глухой сломались, другое дело, там как на войне, все методы хороши, да и мотор не от ВАЗ 2101, прекрасно диагностится на раз - почему бы не воспользоваться благами цивилизации?

Читайте также: