Как перекрыть печку на уаз буханка

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Недолго у меня буханка - с зимы. Когда холодно - все нормально, как только жара на улице - в машине еще жарче.
Как отключить печку летом. Закрутил какой то краник , ближе к перегородке, из него потекла жидкость, открутил обратно - перестало течь.
Это он и есть? Если что то из него течет, то значит менять? или потечет потом перестанет?

Закрутил какой то краник , ближе к перегородке, из него потекла жидкость, открутил обратно - перестало течь.
Это он и есть?

Да! Это он! Я на своем два лета езжу с включенной печкой, потому что если этот краник ЗАКРУТИТЬ, то течет из его верхней части тосол, а если открутить, то нормально.
А выход вижу один - поменять. Но не факт, что новый тоже течь не будет :(

Значит простыми решениями не обойдешься :((

ладно, будем ездить когда холодно :))

Значит простыми решениями не обойдешься :((

ладно, будем ездить когда холодно :))
Хм. Если от крана к печке идет шланг - можно аккуратно, без фанатизму, пережать его обычной струбциной - по-моему, проще некуда.

У меня тоже новый был, все также было! Начал закрывать, сразу же полезло сверху из под гайки! Потом завел, наблюдаю, пузырьки лезут. Будь что будет. p Да и закрыл его потуже! Второе лето езжу, на зиму открываю и ни капли не протекает! С краном ничего не делал!;) А ведь сначала тоже боялся, что течь будет!:-(

Значит простыми решениями не обойдешься :((

ладно, будем ездить когда холодно :))

Закрывай его нафиг! Потуже! С недельку погоняешь, а там видно будет.

Краник меняеться без проблем, да и уплотнение подтянуть можно. Можно подумать что все кран впервые в жизни видят а про уплотнение вала никогда не слышали.

Краник - это болезнь. Для более удобной регулировки температуры я вчленил в систему обычный водопроводный коллектор на 2 крана. Его привесил на правую сторону тоннеля(коллектор внутри, краны - в салон). Получилось удобно и комфортно, можно рулить нагревом обеих печек.

А мне в систему еще один краник врезали, от москвича плоский такой, красота, первый год "птенцы не пищат" в штанах.

понял, что свобода самовыражения в решении вопросов обеспечения различных функций транспортного средства типа УАЗ - не имеет границ (кроме собственных огрехов в образовании:) ну ничего - жизнь научит и подскажет.
Еще раз спасибо.

УАЗ - машина, которую невозможно полностью сломать и невозможно полностью починить ;) А пределов модернизации просто нет.

пределов модернизации просто нет.

Поптобую врезать кран бензо от мотоцикла перед штатным. Получится, - сообщу.

А че, набивку под нажимной гайкой вилы поменять. Нафига весь кран менять-то.

Для начала можно ее просто поджать этой самой гайкой - мне однажды помогло :)

Поптобую врезать кран бензо от мотоцикла перед штатным. Получится, - сообщу.

пропускная способность не маловата будет?

Вот очень верная фраза, особенно про сломать и починить :))))

Краньев на рынке. тьма - на любой вариант. включая ликтрические:)
А если уж сильно припечет - за 200-400 баксов на разборке можно купить кондишен, желательно с микроавтобуса (с отдельным испарителем) и забыть навсегда про проблему. )

а фото можно глянуть?:

Вот такую вот беду буду инсталировать! С приводом тросика!

это кран печки с 408, 412 москвача

А кто знает маслянный радиатор нового образца, там трубка алюминивая змейкой с каким то подобием ребер охлаждения, нормально охлаждает масло или лучше старого типа использовать? А то достался совершенно новый, вот я и в раздумье.

У волговодов поинтересуйся - у них уже давненько такие ставят!

У волговодов поинтересуйся - у них уже давненько такие ставят!
Дык на Волге это не так актуально как на батоне.

Вот такую вот беду буду инсталировать! С приводом тросика!У меня на 469 такой стоит отлично. Когда в гамазине будеш покупать смотри отверстие чтобы по центру было, а то резьбу не перережеш.

Дык на Волге это не так актуально как на батоне.

А вообще нафиг тебе лишние сопли? Я заводской хочу выкинуть и воткнуть путний карлсон от тумблера! Эфективней будет, особенно на малых скоростях в трудных условиях. А по асфальту и такого радера хфатает!

Так в том то и дело, что после установки 2х карсонов от 8 ки греется, причем чем быстрее едешь, тем сильнее. Поэтому и хочу поставить маслорадиатор.

Маловероятно что что-то измениться. Зажигание посмотри, систему охлаждения, головку протяни!

Если греется больше на скорости, то смотри что с циркуляцией жидкости, может помпа плохо качает, может пробка воздушная где.

Так в том то и дело, что после установки 2х карсонов от 8 ки греется, причем чем быстрее едешь, тем сильнее. Поэтому и хочу поставить маслорадиатор.
Летом решился на установку карлсонов от 8 ки. Греется безумно. Термодатчик включает вентиляторы тогда, когда двиг уже перегрет настолько, что начинает подклинивать. Управлять тумблерами неудобно для постоянной эксплуатации. Даже карб повело. В общем, выкинул я нафиг эту электрику и поставил старый добрый родной стальной. Температура выше 80 не поднимается. До этого стоял пластиковый от ГАЗели. Температура чуть за 80.
По поводу крана. Я себе поставил шаровый сантехнический. Только надо сначала в блок вкрутить отрезок трубки, а на нее кран, в кран штуцер на 16 мм (у меня шланги на 16. Сначала свои надо померять) иначе крышка клапанов мешает. Если сразу купить нормальный кран рублей за 150, то один раз поставив о проблеммах с ним можно забыть.

Летом решился на установку карлсонов от 8 ки. Греется безумно. Термодатчик включает вентиляторы тогда, когда двиг уже перегрет настолько, что начинает подклинивать. Управлять тумблерами неудобно для постоянной эксплуатации.
Так быть не должно. Термодатчик либо не тот(сломан), либо стоит не там. Он должен включать веники раньше, и намного. А то от перегрева и блок и голову может повести, а подклинивший двиг = капиталке.

Термодатчик от москвича 82-87 стоит сразу после термостата (417 двиг). Под подклиниванием подразумевал ощутимую потерю мощности. Карб повело. Остальное вроде в норме. Движки 21А (417 и 21А близнецы братья) очень неприхотливые. Да, до кипения я его не доводил.

А я на лето это краник закрыл, а сегодня открыл а печка ни хрена не греет, холодина. Ничего нигде не течет, видать надо менять краник, может запало там че?

Отвечаю сам себе: Как оказалось уровень тосола был маловат. Долил - и печка заработала (сам бы хрен догадался, чайник мля). А кран течет при открытом положении, закрыл - не течет, но холодно.

Этож как нужно нагреть-то чтобы карбюратор повело?!
Может банально перетянуты гайки?
Датчик вентилятора нужно брать импортный(не турецкий конечно), если ставить на 87град. в верхний патрубок, то вентилятор будет молотить почти всегда (в жаркую погоду).
Если греется на ходу 100% ищи неисправность в системе охлаждения, а не в вентиляторе.

А как кран отопителя закрывается? В какую сторону ни кручу печки не отключаются.
Как найти положение "закрыто" для этого крана?

А у меня ситувина такая: датчик стоит в верхнем патрубке и очень часто после того как остановался и заглушил ч.з 1-2 мин. срабатывает вентилятор, чтоб долго не моторил приходится завести и прогазовать=прогнать тосол по системе, может поставить электрический насос от Газели чтоб прогонял тосол на заглушенном движке когда вент срабатывает? Кто нить ставил?

А как кран отопителя закрывается? В какую сторону ни кручу печки не отключаются.
Как найти положение "закрыто" для этого крана?
Вроде как и обычный водопроводный. закручиваешь до упора, должен закрыться. Правда в этой позе он у меня тек, потому избавился от лишней запчасти. :rolleyes:

слон 64, запитай управляющий контур реле вентилятора таким образом, чтобы он мог включить вентилятор только при включённом зажигании, а не напрямую от аккумулятора.

И ещё поставить турботаймер или перед глушением поработать на холостых с минуту.

Система без зажигания даёт экономию акк.батареи, вопрос не в этом!

И ещё поставить турботаймер или перед глушением поработать на холостых с минуту.

А что такое турботаймер? Закон физики горячее вверх поднимается, поетому спросил про эл.движку кот. стоит на Волгах и Газелях отвод нагретой жидкости от нагретых деталей, сальнички клапонов от перегрева трескаются!

Ещё вопрос: Как избежать воздушных пробок при заполнении системы охлаждения в любимой нами "Буханочке" ? Я просто отдал паять радиатор, а щас думаю как потом заливать тосол чтоб не было проблем, в жигулях в книжке реально прописано, а нам фиг :(

И еще: не хочу ставить жалюзи, ни когда ими не пользовался, хотя в принципе вещь удобная, но трос быстро хереет, как кто думает? Вот жду резюме по моему радиатору в 19 00 привезут, ай плинн залез и увидел что все шланги скоро под замену, вернее чем быстрее тем лучше! ;)

слон 64, жалюзи при исправном термостате (в случае с 2-х контурной системой охлаждения) нафиг не нужны, как и картонки для "ускорения прогрева" - тем более на Буханке летом.
Как избежать воздушных пробок.. - никак, залей полностью сколько войдёт в радиатор, в расширительный бачёк около 1см выше места входа "отростка" шланга. Краны печек должны быть открыты. Пробку радиатора заверни плотно. Заводишь и въёзжай на препятствие (бордюр) задним левым колесом, чтобы радиаторы печек были ниже по отношению к основному радиатору. Температура пойдёт вверх, можно тогда перегазовывать. Прогреется до 80 - глуши, отверни крышку с расширительного бачка и дай остыть. Перед следующим пуском долей ОЖ в РАДИАТОР по самую пробку, долей как и ранее в расширительный бачёк (немного).
Пробок (опасных для перегрева) точно не будет - остальное уйдёт само сабой.

При первом выезде в тяжелые условия была обнаружена проблема - перегрев. Родной радиатор в меру грязный, двухрядный. Решил что надо все разбирать, смотреть, менять.
Разобрал, посмотрел какой там термостат. Удивился что термостат двух-клапанный, и соответствено обрадовался.
Купил новый радитор (медный 3-х рядный ШААЗ), купил новый импортный термостат в волговском магазине, новую пробку, больше половины новых патрубков, хомутов горстку.
Выкинул жалюзи, которые уже давно приржавели и не шевелились. Заодно вместе с ними выкинул масляный радиатор.
На старом радиаторе несколько раз ездил на воде. Затем на промывке. Затем опять на воде.
Поменял радиатор, термостат и патрубки. Залил свежий МОБИЛовский антифриз. На данный момент все Ок. И это при том что родная вискомуфта не работает, на температуру ей пофигу.

В планах - установка электровентилятора и вискомуфты от тойоты.

Радиатор запаяли, вчера поставил, но патрубки до конца не успел подогнать, думаю залить пока в систему дистиллированую воду, посмотреть как себя поведёт (хотя по опыту знаю что может потом потечь на тосоле), да и пускай система промоется, а потом уж антифриз

Ивот еще вопросик: обязательно ли на Буханочке в нижний патрубок засовывать пружину? Патрубок новый, подогнал без переломов, в прежней вариации стояла! (В газ-21 и в газ-24-31 не ставил и не видел :confused:) Мож какая особенность есть?

Я упертый! Я достану!:p У друга в старом "бумере" стоит электронасос от Газели с принудительным включением, чтоб на холостых печка лучше грела! А меня интересует чтоб лучше остывала мож кто ставил? У меня карлсон срабатывает после остановки (я в теме выкладывал) просто хочу узнать у нас (с 2мя печкарями) эффективно или не стоит заморачиваться?

слон 64: ..в нижний патрубок засовывать пружину? Воображения не хватает, для какой цели она там вообще нужна.
электронасос.. чтоб лучше остывала. Прочитав, не сразу понял, что нужно, чтобы остывала не печка. Смысла особого нет: если печка не обдувается (её вентилятор выключен, краник открыт) то по ней циркулирует горячая ОЖ без остывания - установкой эл. насоса последовательно с печкой не помочь в твоей проблеме.
Без придумывания разного рода приспособ, посмотри, что за термос стоит (ставь на 82 град). Перед тем, как заглушить делай перегазовку (10..15 сек) на среднем газу: ОЖ прогонится по большому кругу и выровняются (насколько это возможно при состоянии помпы) температуры в радиаторе и блоке. Если в момент перегазовки включится карлсон - немного убавь обороты, дождись его отключения и глуши.

е853kс . пружина ставится для избежания сжатия иль перелома патрубка, но я подогнал "тет в тет" и раз ни от кого не услышал про обязательность сей процедуры то ставить не буду.
про остывание.. я так и делаю (т.е. прогазовываю перед тем как заглушить) но потом проходит 2-3мин. и он опять врубается (как я понимаю горячая ОЖ подимается и срабатывает датчик) :-(

прогазовываю. проходит 2-3мин, и он опять врубается (как я понимаю горячая ОЖ подимается и срабатывает датчик) - срабатывание датчика не говорит о перегреве ОЖ, а лишь означает преодоление t порога срабатывания датчика.
Это (повышение t) происходит во всех моторах без исключения (мясорубка/карлсон) и не является какой-либо неисправностью системы охлаждения.
Если "горячий" термос (87) и после останова двигателя слышно булькание ОЖ - для начала ставь термос "попрохладнее", поезди на воде, симптомы пройдут - заливай то что хочешь.
P.S. Охлаждать ОЖ после остановки двигателя нет никакой нужды - она не закипит, а работающий вентиль сначала сожрёт электричество (за счёт сгоревшего бензина) и после запуска через 0.5..1 часа t двигла дольше будет выходить на заданный уровень (опять за счёт сгорания бензина).

У меня вопрос к системе охлаждения моей буханки: похоже, что при закрытии краника в системе отопления устанавливается паразитная обратная связь:

в системе имеется 1 вход (краник на головке блока) и 2 выхода: от каждой печки шланг к помпе. Плюс непонятного назначения тройник под водительской печкой в туннеле радиатора. При закрытии краника, ОЖ течет из насоса в одну (какую?) печку, потом во вторую а из нее обратно в насос.

Иначе я горячие печки при гарантированно закрытом (проверял при снятом шланге) кранике обьяснить не могу.

Вопрос: возможно ли без нанесения УАЗке ущерба, нарушить эту паразитную связь внесением еще одного крана в месте подключения водительской печки к системе охлаждения? Летом в УАЗке жарко и без печек :)

Здесь была тема про печки. Из головки через краник это выход, в патрубок - это вход. Варианты по-моему были такие: из головки на водит. печку, потом через газелевский салонный насос на салонную печку, потом в патрубок. Был ещё вариант - врезается второй краник в головку. На каждую печку свой кран и свои шланги.

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Конструкция печки УАЗ Буханка.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

радиатора;
вентилятора;
устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

поступление и подача свежего воздуха;
рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
произошла утечка антифриза;
вышел из строя кран печки;
загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
образовалась течь в кранике отопителя;
перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

Буханка отличается своим нестандартным расположением двигателя, который фактически находится в салоне автомобиля между водительским и передним пассажирским сиденьем. Не исключено, что такое решение было принято из соображений армейского и военного изначального назначения авто. Тем самым конструкторы хотели упростить доступ и возможный ремонт, не покидая машину. Иначе объяснить это достаточно сложно. Буханка является достаточно старым автомобилем, на который проблематично найти оригинальные запчасти хорошего качества и в соответствующем состоянии. Потому достаточно часто владельцы таких машин предпочитают идти не совсем стандартным путём. Ярким примером может считаться кран печки или отопителя, когда вместо стандартного краника устанавливается далеко не родной элемент. Порой даже не предназначенный для использования на автомобилях.

Процесс замены краника печки УАЗ Буханка.

Как он работает

Конструктивно краники отопителей являются достаточно простыми устройствами на любых автомобилях, а не только на Буханке. Элемент подключается к радиатору печного оборудования с помощью болтовых соединений. Специальные рычаги и тросики отвечают за управление, которое выводится на приборную панель. Перемещение рычажка позволяет открыть или закрыть кран, тем самым перекрыв или открыв поток жидкости охлаждения. Зимой его логично открывать, поскольку так начинает функционировать печка и в салоне становится тепло. Но летом держать кран открытым совершенно нецелесообразно, поскольку в жаркую погоду рабочий отопитель никому не нужен. Шлангами кран связывается с системой охлаждения буханочного двигателя. Именно по ним проходит жидкость охлаждения. Если кран открыт, ОЖ начинает проходить через печной радиатор и нагревать его. Это позволяет получать необходимое тепло для салона.

Зачем нужна замена

Для начала стоит акцентировать внимание на родном кранике. Изначально может показаться, что его доработка совершенно не нужна, поскольку двигатель и так находится в салоне, можно открыть условный капот, даже не вставая с водительского кресла, открутить и закрутить кран, перекрыв или открыв путь для жидкости охлаждения. Но на практике далеко не всё так просто. Компоновка у Буханки достаточно особенная, из-за которой стандартный кран располагается под колпаком на перегородке. Добраться до него довольно проблематично. Также у краника есть несколько слабых мест, которые проявляются в виде течи и прочих неисправностей. Некоторые занимаются заменой сугубо с целью модернизировать всю систему. Другие же сталкиваются с такой необходимостью, поскольку буханочный кран банально вышел из строя. В обоих случаях требуется заменить кран. В случае с краниками может происходить 3 неисправности.

Проблема закисания. Обычно на Буханке, как и на других машинах, кран закисает в период летней эксплуатации автомобиля, когда этим устройством никто не пользуется. Кран перекрывают, и обратно весной, летом и осенью практически не открывают до наступления холодов, поскольку водителю в этот период нужен только обдув вентилятора без обогрева. За это время заслонка начинает закисать. Если неисправность только начала проявляться, то это можно заметить по слабому потоку горячего воздуха даже при условии, что кран открыт максимально. Приложив лишние усилия к закисшему кранику, его не сложно сломать полностью.
Подтекание. При разгерметизации корпуса начинается течь. Это можно объяснить износом сальников и уплотнителей. В результате кран не может до конца закрываться. Из-за этого начинает падать уровень жидкости охлаждения в бачке и во всей системе.
Заклинивание. Чаще всего происходит на автомобилях, где используются низкокачественные жидкости охлаждения, либо вовсе заливается обычная водопроводная вода, примеси которой засоряют краник. Неисправности обычно проявляются таким же образом, как и в случае закисания. Только причины неисправностей тут разные. Отложения, которые накапливаются в механизме заслонки, провоцируют заклинивание. Потому водитель не может регулировать уровень поступающей в радиатор охлаждающей жидкости.

Заклинивание и закисание относят к достаточно серьёзным поломкам, но они не являются критическими, поскольку потери жидкости охлаждения не происходит. Обратная ситуация обстоит с подтеканием, которое рекомендуется в самое ближайшее время после обнаружения устранить. Если упадёт уровень ОЖ до критической отметки, это негативно отразится на работе всей охладительной системы Буханки.

Используемые виды кранов

При выборе нового краника печки для УАЗ Буханки у многих автовладельцев возникает большое количество вопросов. Некоторые не хотят использовать такие же краны, как использовались ранее. Нынешние предлагаемые аналоги дешёвые, но и качество у них соответствующего уровня. Практика наглядно показывает, что якобы предназначенные для Буханок краники долго и надёжно не служат, быстро выходят из строя, плюс доставляют определённый дискомфорт в процессе эксплуатации. Потому на сцену вышли народные умельцы, которые придумали не совсем стандартный подход для решения насущной проблемы УАЗ Буханки, связанной именно с краном печки.

Вместо автомобильных кранов они используют сантехнические. То есть обычные прочные краны, которые продаются в магазинах сантехники. Причём работают они превосходно, служат долго, обладают более удобной ручкой для переключения, не так быстро закисают и не дают течь. Все эти качества применимы к сантехническому крану, если изначально выбрать качественное изделие, а также выполнить правильную установку. Если вас также привлекает этот вариант, для работы потребуется определённый набор комплектующих. Выбрав обычный автомобильный кран, подходящий Буханке, сама процедура установки особо не изменится. В магазине сантехники вам потребуется приобрести:

угол отвод с 1/2 на 1/2;
кран шарового типа 1/2 на 1/2;
штуцер 1/2 с гребёнкой для подключения шланга;
сама гребёнка должна подходить под шланг с диаметром 18 мм (лучше заранее сделать точные замеры);
переходник, который будет вворачиваться в блок, с 1/2 на 3/8;
шланг с диаметром 18 мм достаточно длины;
лента фумка для лучшей герметизации.

Изначально рекомендуется покупать кран, который имеет достаточно длинную ручку. Это позволит намного удобнее осуществлять переключение режимов с закрытого на открытый, и обратно. Покупайте качественные составляющие в проверенных магазинах, если планируете длительное время эксплуатировать новый краник на своей Буханке.

Процедура замены

Пытаться отремонтировать старый механизм регулирования подачи ОЖ на отопитель не имеет никакого смысла. Приобрести новый комплект намного проще и порой даже дешевле. Плюс прослужит он долгие годы, в отличие от восстановленного устройства. Чтобы обеспечить надлежащий уровень герметизации сантехнического крана, все приобретённые компоненты с резьбовым соединением рекомендуется объединять, параллельно используя ленту фум. Она избавит от возможных зазоров, жидкость не будет просачиваться, а потому крепление окажется надёжным и долговечным. Учитывая конструктивные особенности Буханки и расположение двигателя, как и место установки самого краника, придётся немного потрудиться. Хотя в действительности всё выглядит не так сложно, как на некоторых других автомобилях.

Разместите свой УАЗ на ровной поверхности. Под радиатором следует разместить какую-нибудь пустую тару для слива жидкости охлаждения. Если вы собираетесь повторно её заливать в систему, ёмкость выбирайте чистую. Теперь можете сливать ОЖ.
Далее охлаждающую жидкость потребуется слить из двигателя, для чего предусматривается соответствующее сливное отверстие.
Ослабьте крепление шлангов, которые связывают краник и систему охлаждения вашего буханочного двигателя. Потом можно будет демонтировать шланги с патрубков.
Ослабьте крепления со стороны самого крана. Отсоедините шланги, идущие на печной радиатор.
Демонтируйте крепёж, отвечающий непосредственно за сам штатный кран вашего УАЗа Буханка. Он может поддаваться с трудом. Приложите усилие, но не переусердствуйте, чтобы ничего не сломать и не повредить.
Кран можно снимать, не забыв при этом предварительно отключить все соединения.
На его место вкручивается новая система. Здесь важно добавить, что первым делом рекомендуется подключить все шланги, соединяющие кран с печкой и системой охлаждения двигателя, и только потом заливать жидкость охлаждения.

Процесс установки может усложняться не самым удобным доступом. Потребуется приноровиться к компоновке УАЗа Буханки, но в результате всем автовладельцам сего чуда удавалось реализовать задумку. Получится и у вас. Кран печки хоть и простой, но очень важный элемент печного оборудования любого автомобиля, включая Буханку. Использовать аналоги заводского крана, либо применять какие-то нестандартные решения в виде сантехнических кранов, решать вам. Но на практике было доказано, что кран из магазина сантехники работает превосходно, обеспечивает удобное управление. При этом никаких особых сложностей в процессе монтажа не возникает.

Небольшие усовершенствования системы отопления. Немного истории, обе печки подключенны последовательно, в замкнутый контур(блок двигателя, отопитель салона, отопитель кабины, нижний патрубок радиатора.)в базовой же системе два контура.(Головка цилиндров, тройник, далее два контура отопитель салона, помпа, и отопитель кабины, нижний патрубок радиатора)Недостаток базовой системы подключения, постоянно завоздушивается отопитель кабины(((, с одним контуром таких проблем нет(((
Кран и помпа на свежих буханках устанавливаются с завода, вот на них и подсмотрел.
Кран, устанавливается на раз, комфорт в управлении системы отопления, не нужно не куда лазить чтоб открыть путь тепленькому тосолу. Особенно радует осенью и ранней весной, когда утром холодно а к обеду жара.
Помпа, самое сложное в установке протянуть провод к выключателю))) Раньше пока мотор не прогреется до 60/70 теплого ветерка от печки не дождешься, теперь движок еще и 40 не набрал а печурка уже ожила). Пробовал остужать прогретый двигатель. Загнал в гараж температура 80 как положено, включаю помпу и отопитель кабины на большие обороты, стрелка на глазах поползла вниз, 1,5 минуты температура упала ниже40! полезный нюанс;-) Уровень шума помпы не выше топливного насоса инжекторного двигателя.

Прикупленный ещё в начале лета установочный комплект.

Дабы не заморачиваться с ножницами прорезая отверстие в обшивке, загнул из проволоки жигало нагрел в костерке и нате вам технологическое отверстие. Плюс не будет бахрамиться края оплавлены.

Собственно сам кран на своем месте, на свежих моделях он тут и ставится.

Трос, крепление кожуха и верхней части показалось мало герметичным, подмотал тряпишной изолентой, для пущей уверенности.

Фишка управления крана. сверлим дедовским инструментом, на природе всётаки:-) Можно конечно было бы вытащить старенький генератор(он лет на 10 старше Ласточки), размотать удлинитель, завести эту тарохтелку и нарушить всю идиллию творческого процесса на свежжем воздухе, в тишине и безметежности. Чего делать не стал.

Сея приблуда была у меня вместо штатного крана отопителя, который открылся а закрыться уже не смог.

Отверстие в головке через которое штатно запитанны отопители забило наглухо накипью. старый хозяин запитал их через отверстие в блоке под коллектором через короткий сгон. Шланг постоянно перегорал и лопался от температуры. Изготовили сгон подлиньше чтоб вывести шланг за пределы жарки коллектора.

Помпа отопителя, собственно. Приобрел прошлой осенью, все руки не доходили воткнуть.

Долго решали будет ли жарко помпе в непосредственной близости к коллектору. Хотел убрать из салона лишний источник жужжания.как оказалось в последствии шума от помпы совсем немного, приятно удивило.
Все таки не стал шутить с коллектором, решили ставить сюда.

Тумблеров скоро будет как в самолёте)))

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ПОДВИГ №1
Недавняя поездка по орехпоказала, что помпа на только для обогрева!
По дороге домой был очень трудный участок дороги, крутой затяжной подъем где то километров 6 плюс ко всему, а может минус))) валуны размером с колесо и овраги, короче дорога в хлам, буду днем зафотаю. При подъеме температура поползла за сотню, открыл кран, включи все что можно помпу, печки обе на полную, температура на глазах снизилась до 80))) Одним словом не зря поставил помпочку, не зря!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ПОДВИГ №2
Сосед продал дом кочует, вечером подошел говорит:"ЖБ столбы забирай, гараж будеш строить на фундамент пойдут." А чё не забрать, заберу. Приехал, таскать метров на 400, столбы зараза здоровые 6 метровые, ну чё на халяву то надо брать))). на улице жара градусов 30, но таскать надо))). Первый без проблем, на втором температура полезла, дальше все уже по накатанному сценарию, "все включено"))) и температура на 80)))
Всем советую у кого нет помпы, поставить, во!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
ПОДВИГ №3
Нынче на 8 марта, ездили на 12 ключей, местечко такое вверх по реке 80 км. там источники геотермальные, красота одним словом. Так вот по дороге туда, разлетелся вентилятор. Удачно так, разлетелся сам в хлам а радиатор не пострадал. А дорога ой какая веселая всё наледи, пустоледы, да вдобавок в самом конце хребет со сказочными валунами. Как и в первых двух случаях все врубаем но греется всё равно. В общем туда залезли мы с трудом, дымили как паровоз белым дымом, думал все абзац. Ан нет на утро масло чистое, тосол женили, завел как обычно. А до магазина то 80 км, как быть?кругом одни УАЗики и не у кого нет запасного вентилятора((( Ну что ехать надо, тронулись, так и добирались с включенной помпой и печками, перед особо сложными участками, набивал переднюю печку снегом и ай да с ветерком. ТЕПЕРЬ ВОЖУ ЗАПАСНОЙ ВЕНТИЛЯТОР)))
Из минусов тросик управления краном не есть хорошо, заржавел в первое же лето, нужно найти совдеповский и заменить

Прикупленный ещё в начале лета установочный комплект.

Собственно сам кран на своем месте, на свежих моделях он тут и ставится.

Сея приблуда была у меня вместо штатного крана отопителя, который открылся а закрыться уже не смог.

Помпа отопителя, собственно. Приобрел прошлой осенью, все руки не доходили воткнуть.

Тумблеров скоро будет как в самолёте)))

Как включить теплый воздух на уаз буханка

кран печки открой

а где он?в каком месте находиться вроде в моторе смотрел но ничего такого не нашел

кран находится на головке блока с правой стороны на конце блока -открываешь капот-у тебя же в салоне- смотришь в дальний угол движка- там такая штуковина типа штуцера- выверни и прочисти- продуй — посади обратно- наверни шланги отопителя- попробуй

1 проверь тосол 2 кран находится за карьбюратором открути 3 термостат прогрей дв. и включи печку.

выключи кнопку А/С :))))))

посмотри шланги может перегнуло где нибудь

Нет ничего в этом удивительного, это у них с завода так.

А может и радиатор печкин внутри засрался, распаять, прочистить, запаять

вообще то вопрос сам по себе

интересный. из за чего дует холодный воздух из печки? наверняка наблюдательные ребята давно заметили, что печка состоит из радиатора, воздухазаборника и вентилятора. если при включении вентилятора дует холодный воздух. может быть две причины. первая — перекрыт воздухозаборник. но в этом случае просто уменьшается поток воздуха а не снижается температура. вообще то снижение температуры в некоторой степени наблюдается из-за пониженной циркуляции воздуха. а так наверняка причина вторая — не поступает горячая жидкость в радиатор из мотора. здесь могут быть варианты. вариант первый — нет подачи жидкости (перекрыт кран или глючит термостат). если перекрыт кран то его нужно открыть если глючит термостат то есть идет циркляцию по внутреннему кругу то будет иметь место повышение температуры двигателя при нагрузках. в этом случае целесообразно выкинуть термостат и поставить новый. также жидкость может не доходить до печки при низком уровне охлаждающей жидкости. в этом случае нужно ее долить. вариант второй жидкость поступая в печку не может оттуда попасть в мотор. то есть напроч отутствует циркуляция. в этом случае нужно искать причину в патрубках и самом радиаторе. патрубки заклинить не может вон они какие здоровые значит имеет место быть засорение радиатора печки. его нужно прочистить. проверить это можно очень просто в теплом месте дать поработать мотору и дотронутся то входящей трубы радиатора если он чуть нагрелся нужно прочистить печку. то есть вынуть ее и хорошенько продуть под напором теплой воды. других причин нет.

Как включить печку на буханке

Особенности конструкции и устройства печки на УАЗ Буханка

Назначение и конструкция

радиатора;
вентилятора;
устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

поступление и подача свежего воздуха;
рециркуляция.

Характерные неисправности

в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
произошла утечка антифриза;
вышел из строя кран печки;
загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
образовалась течь в кранике отопителя;
перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Замена оборудования

Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

Электрическая схема подключения

Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Читайте также: