Как на мазде 6 выставить зажигание на
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Мазда 6 (2008+). Неправильная регулировка угла опережения зажигания
Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.
То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).
Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания
Проверка настройки угла опережения зажигания
Последствия неправильно выставленного угла зажигания
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Всем привет. Тупит в жару авто и появляется детонация. Решил проверить не ушли ли метки ГРМ (от вытяжки цепи) и замерить зазоры клапанов.
Для начала был сделан болт выставления ВМТ из обычного болта м10 — 40 мм длинной (5 р цена в строймаге)
— 15 минут на точиле не спеша и получился вот такой красавец.
и чертежик — болт который у меня получился идеально выставил ВМТ по заводским метка (ДВС не когда разбирался) — А ГЛАВНОЕ — ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БЕЗ СНЯТИЯ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА и.т.д.
Далее начал разбирать клапанную крышку — этот процесс оказался самый сложный — долбленные болты под ключик на 8 мм за 12 лет прикипели и не очень хотели отворачиваться. Крушка не разу не вскрывалась, прокладка стоит родная.
Далее выкруыиваем болт заглушку и вкручиваем наш болт ВМТ
Подводим колено упором в болт ВМТ — смотрим что отверстие на шкиве под болт м6 идеально совпадает.
А ВМТ выставленное болтом — идеально совпадает с ВМТ поршня выставленной отверткой на ГЛАЗ.
так что при сборке мотора впринципе можно и без болта собрать ГРМ но это сложнее и нужно быть аккуратным.
Короче как оказалось все с метками в идеале. за 200 000 пробега не чего не куда не ушло. Цепь как струна натянута. выработки на звездочках как таковой нету.
единственное что могу сказать что ДВС грязноват отложениями. Запланирую промывку ДВС.
Далее принялся промерять зазоры клапанов — в принципе все оказалось в пределах допуска(пусть уже и пограничные значения) кроме 2 клапанов — да и те убежали на пару соток что думаю не страшно.
Короче вариант появления детонации в жару из за механизма фаз ГРМ и клапанов можно отмести.
Х.З Короче.
далее собрал все обратно.
Прокладку клапанной крышки оставил заводскую (отпотевала крышка в паре мест — но ручьями масло не текло) — поэтому все обезжирил и посадил на герметик.
Ну и видосик в процессе работы на эту тему
Короче грешу уже на каие то датчики в работе ДВС. Откуда Детон появляется непонятно.
Что было сделано чтоб не было вопросов.
Менял —
1) свечи на новые (длинные короткие, пробовал разные)
2) ВВ провода
3) Бензонасос и фильтры топливные
Мыл и чистил —
1) ДМРВ
2) Лямбду
3) Дроссель
4) Форуснки
Система охлаждения
1) Пробка работает, патрубок после езды — железобетонный (не сдавить)
2) Уровень жижи в норме.
3) Термостат 3 года назад заменен на оригинал МАЗДА.
Детон появляется уже на 75 градусах ДВС.
Заправки пробовал разные
92, 95, 98 и даже 20 литров аи100 с лука откатал — детон все равно есть.
Клапан вихревых заслонок в пуске у меня один — работает вроде норм. (пробовал отключать его — детона больше, пробовал подключать вакум к заслонкам на прямую — детона больше)
ЕГР — пробовал и отключать и подключать — вроде не заедает — на детона ваще не как не влияет (не меньше не больше)
Раскоксовки — поршня блястели — детон все равно оставался.
Замерил сопротивления форсунок 12.6 ОМ — в допуске
Датчик положения распреда — 476 ОМ — в допуске
Вот звук на перегазовке, а когда едешь в натяг дак такие биения постоянно присутствуют.
)))))
Всем удачки. жду ваших мнений. Спасибо за внимание.
У КОГО ПОДОБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ …ДОБАВЛЮ В БЕСЕДУ В ВАТСАПЕ.
Маздоводы, помогите, какой Угол Опережения Зажигания (УОЗ) должен быть на мазде 6 2003 г/в, дорестайл двигатель 2,0 LF. Меняли цепь, зачем то тронули датчик коленвала, сбился УОЗ, у меня на холостом ходу УОЗ от -3 до -7, при этом увеличился расход бензина с 10 до 14 литров в городе и с 6-7 до 10 трасса и ма6ка начала тупить. Есть сканер, вот завтра хочу попробывать поставить нужный УОЗ, но какой?
Mazda 6 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 24
Привет, подскажи, чем менял угол? каким инструментом/прибором/программой?
Шкифом коленвала выставляется УОЗ. Форсканом и сканером только проверил, попал или нет.Если УОЗ поздний, и было что то с ГБЦ могу заявить с уверенностью надо смотреть зазоры клапанов
Думал у меня тоже УОЗ запаздывает, т.к. дёргается на холостых и при наборе скорости до 3х тыс оборотов. Свечи меняны, форсунки чищены. Проверил сегодня по ЕЛМ УОЗ, он на холостых от 7.5 до 10 градусов, при включении кондиционера, когда включется вентилятор, УОЗ проваливается до -1, -2.
Не знаю, нормально ли это. И на холостых при наборе оборотов сначало проваливается и к 2 тыс оборотов сново доходит до 10 градусов. Под нагрузкой при наборе скорости с 10 градусов нарастает без провалов по показаниям, но по ощущениям провалы есть.
При включении климата, у меня тоже УОЗ падает. А МАП и МАФ что показывает?
На холостых:
650 оборотов в мин — УОЗ — 7,5-9.0, MAF — 2.1, Давление на впуске 33,0
1500 оборотов в мин — УОЗ — 3,5, МАФ — 6,2, Давление на впуске 36.0
2000 оборотов в мин — УОЗ — 12,5, МАФ — 7,6, Давление на впуске 34,0
Думал у меня тоже УОЗ запаздывает, т.к. дёргается на холостых и при наборе скорости до 3х тыс оборотов. Свечи меняны, форсунки чищены. Проверил сегодня по ЕЛМ УОЗ, он на холостых от 7.5 до 10 градусов, при включении кондиционера, когда включется вентилятор, УОЗ проваливается до -1, -2.
Не знаю, нормально ли это. И на холостых при наборе оборотов сначало проваливается и к 2 тыс оборотов сново доходит до 10 градусов. Под нагрузкой при наборе скорости с 10 градусов нарастает без провалов по показаниям, но по ощущениям провалы есть.
Как поборол если не секрет? Или это норма?
Я уже и не помню, что такая проблема была. Привык наверно :))) ничего не делал по этому поводу.
Шкифом коленвала выставляется УОЗ. Форсканом и сканером только проверил, попал или нет.Если УОЗ поздний, и было что то с ГБЦ могу заявить с уверенностью надо смотреть зазоры клапанов
Просто опиши, как это делать. Стробоскопом что-то мерил?
Само действие, сам процесс, как делается.
На моем двигателе LF датчик коленвала, шкиф без шпонки, поэтому просто правильно установил метки ГРМ, датчик коленвала немного подвел и все.
У меня тоже ДПКВ стоит, я его даже заменил. Когда заменили мне его, авто ехало прекрасно целый день и динамика была и расход с 11 до 9 упал по городу. Радости не было предела… Сейчас всё опять хреново… У тебя то есть сами по себе сбились метки ГРМ, да?
Предварительные операции
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Выверните свечи зажигания.Снимите правое колесо.Снимите правый брызговик.Ослабьте болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости и снимите приводной ремень.Снимите датчик положения коленчатого вала.Слейте моторное масло.Отсоедините топ.
Снятие крепежного болта шкива коленчатого вала
Снимите нижнюю заглушку блока цилиндров. Рис. 2.103. Установка специального приспособления Установите специальное приспособление (рис. 2.103).Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня цилиндра №1. Рис. 2.104. Установка специального приспособления на коленчаты.
Снятие натяжителя цепи
Рис. 2.105. Установка специального приспособления на коленчатый вал: 1 – поршень натяжителя Используя тонкую отвертку, отведите храповик натяжителя цепи от стержня храповика (рис. 2.105).Медленно утопите поршень натяжителя.Удерживайте поршень натяжителя, используя провод толщино.
Снятие цепи привода ГРМ
Рис. 2.106. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление Зафиксируйте звездочку масляного насоса специальным приспособлением (рис. 2.106).После этого снимите звездочку и цепь. Рис. 2.107. Снятие переднего сальника Используя отвертку, снимите передний сальн.
Установка цепи привода ГРМ
Рис. 2.106. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление Установите звездочку масляного насоса и зафиксируйте ее специальным приспособлением (см. рис. 2.106). Рис. 2.86. Установка специального приспособления на распредвал Установите специальное приспособл.
Установка передней крышки двигателя
Нанесите кремниевоорганический герметик на переднюю крышку двигателя, в местах, показанных на рисунке 2.108. Рис. 2.108. Места нанесения герметика на переднюю крышку двигателя ПРИМЕЧАНИЕ Устанавливайте крышку через 10 мин после нанесения герметика. Для двигателей модели L3 нанесени.
Установка переднего сальника коленчатого вала
Нанесите на сальник чистое моторное масло.Слегка запрессуйте сальник рукой. Рис. 2.110. Запрессовка переднего сальника: 1- специальное приспособление Запрессуйте сальник, используя специальное приспособление и молоток (рис. 2.110). Рис. 2.111. Схема запрессовки переднего сал.
Установка резиновой опоры двигателя №3 и кронштейна крепления двигателя №3
Рис. 2.95. Резьбовая (сварочная) шпилька кронштейна опоры двигателя №3: 1 – шпилька Затяните резьбовую шпильку кронштейна опоры двигателя №3 моментом затяжки 7–13 Н·м (рис. 2.95). Рис. 2.112. Порядок затягивания болтов и гаек кронштейна крепления двигателя №3 Затяните бо.
Установка крепежного болта шкива коленчатого вала
Рис. 2.86. Установка специального приспособления на распредвал Установите специальное приспособление на распредвал (см. рис. 2.86). Рис. 2.113. Стопорный болт шкива коленчатого вала: 1 – болт Установите стопорный болт M6x1,0 и затяните его рукой (рис. 2.113).Поверните ко.
Установка крышки головки блока цилиндров
Нанесите кремниевоорганический герметик на сопрягающиеся поверхности блока цилиндров в местах, показанных стрелками (Рис. 2.114).Диаметр точки нанесения – 4,0–6,0 мм.Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой. Рис. 2.114. Места нанесения герметика Рис. 2.1.
Установка крышек коренных подшипников
Рис. 2.172. Порядок затягивания болтов крепления крышек коренных подшипников Установите крышки коренных подшипников и затяните болты крепления в порядке, указанном на рисунке 2.172.Момент затяжки:- первый проход – 44–46 Н·м;- второй проход – 175–185°.
Установка поршневых колец
Рис. 2.173. Схема установки маслосъемного кольца Установите два сегмента маслосъемного кольца и расширитель (рис. 2.173).Убедитесь, что второе кольцо устанавливается скребковой частью вниз.Убедитесь, что верхнее кольцо устанавливается скребковой частью вверх.
Сборка поршня
Рис. 2.174. Схема расположения замков поршневых колец: 1 – верхнее кольцо; 2 – верхнее маслосъемное кольцо; 3 – нижнее маслосъемное кольцо; 4 – расширитель маслосъемного кольца и второе кольцо Расположите замки колец, как показано на рисунке 2.174. Рис. 2.175. Установка пор.
Установка шатунного подшипника и крышки
Рис. 2.176. Установка шатунного вкладыша Установите шатунные вкладыши в головку и крышку шатуна, как показано на рисунке 2.176. ВНИМАНИЕ При сборке и установке крышки шатуна, выровняйте шатун и крышку шатуна по линии излома. Затяните шатунные болты в два приема.Момент затяжки.
Сборка балансировочного блока (L3 c механизмом изменения фаз газораспределения)
Убедитесь, что шестерня балансировочного блока не имеет повреждений, также убедитесь в плавности вращения вала. ВНИМАНИЕ Балансировочный блок не подлежит разборке, так как имеет высокую точность изготовления. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите поршень первого цилиндра .
Читайте также: