Jeep grand cherokee ремонт сайлентблоков

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Задний сайлентблок Гранд Чероки

Задний сайлентблок Гранд Чероки, а мы сейчас говорим про передний нижний рычаг, принимает на себя львиную долю нагрузки и первым выходит из строя. По инструкции производителя в таком случае нужно ставить новый рычаг, так как отдельно сайлентблок не продаётся. Месяц ожидания и 35 тысяч или добавляете десять сверху и берёте из наличия. Так себе перспективы, да и вопрос лишь в одной резинке из четырёх.

Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Год выпуска: 2012
Двигатель: EXF (3.0 л., 2987 куб. см., 247 л.с.)
Особенности ДВС: V6, дизель
Коробка передач: 8HP70 (DFD, автомат, 8 ступеней, AWD)
Пробег: 141 221 километр

Гранд Чероки построен на базе платформы Mercedes-Benz W166, что очень сильно облегчает поиск аналогов и доступных по цене альтернатив. Есть два основных пути решения: либо покупаем сайлентблок в сборе с кронштейном, либо сам сайлентблок и используем старый кронштейн. В последнем случае цена ощутимо ниже. Мы остановились на оригинальных сайлентблоках от Мерседес.

Подвешиваем автомобиль

Согласно заветам производителя, для работы с рычагом нужно его снять. Мы сами так работали, ибо это гарантирует максимальный уровень качества и снижает риск ошибки. Время идёт, мы набираемся опыта и обрастаем оборудованием, поэтому с недавних пор освоили замену сайлентблока по месту.

Отрываем корпус сайлентблока от рычага

Вооружаемся съёмником, цепляемся за корпус/кронштейн сайлентблока и при помощи рычага побольше плавно отделяем его от рычага. Не взирая на сильные надрывы, лучше сделать несколько надрезов ножом для облегчения и ускорения процесса.

Корпус заднего сайлентблока переднего нижнего рычага

Внутренняя обойма, она же втулка, остаётся напрессованной на рычаг. На помощь приходит фреза, делаем неглубокий надрез, чтобы не зацепить поверхность рычага. Это самая тонкая операция из всех.

Центральная втулка сайлентблока

Немного помогаем себе зубилом и раздеваем рычаг. При должном уровне аккуратности на рычаге остаются разве что мелкие царапины, никак не влияющие на его рабочие характеристики и сцепление с новым сайлентблоком.

Поверхность рычага не должна пострадать

Если вы делаете эту процедуру в первый раз, обязательно ставьте метки с обеих сторон на кронштейн, чтобы правильно позиционировать новый сайлентблок Гранд Чероки.

Задний сайлентблок Гранд Чероки

Он, между прочим, не так прост, у него есть только одно правильно положение, при котором он будет полноценно гасить нагрузку и прослужит долго.

Сайлентблок ассиметричен и направлен

Отправляемся к верстаку, извлекаем обойму из кронштейна и очищаем внутреннюю поверхность.

Переходим к гидравлическому прессу и при помощи проставки аккуратно запрессовываем новый сайлентблок. Забудьте про молоток, тиски и прочие средства, расколоть алюминий плёвое дело, вот только машина после этого зависнет на подъёмнике.

Задний сайлентблок Гранд Чероки готов к установке

Возвращаемся к автомобилю и при помощи специальной проставки усаживаем конструкцию на рычаг, соблюдая первоначальную ориентацию элементов.

Используем проставку для установки сайлентблока

Останавливаемся когда задний край рычага станет заподлицо с задней поверхностью внутренней обоймы.

Правильное положение сайлентблока

Задний сайлентблок Гранд Чероки принимает на себя львиную долю нагрузки, именно поэтому одним из первых выходит из строя. Казалось бы, поменял кусок резины и поехал дальше, но производитель продаёт только рычаг в сборе. 45 тысяч на одну сторону без учёта работы это много, так что ищем обходные пути.

Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Год выпуска: 2014
Двигатель: EXF (3.0 л., 2987 куб. см., 247 л.с.)
Особенности ДВС: V6, дизель
Коробка передач: 8HP70 (автомат, 8 ступеней, AWD)
Пробег: 147 708 километров

В первую очередь разберёмся где какой сайлентблок стоит.

Задний.
Сайлентблок амортизатора.
Передний.

Сайлентблоки переднего нижнего рычага

Видите отслоения резины от внутренней втулки? Это явный признак усталости, для вящей убедительности можно взять монтажку и нагрузить рычаг, чтобы увидеть всю печальную картину.

Отслоение резины от внутренней обоймы

В очень глубокой теории нужно снять рычаг, выпрессовать старый сайлентблок, насадить новый и поставить рычаг на место. Мы люди суровой практической реальности, поэтому экономим своё время и не тратим его на бесполезные телодвижения.

Вынимаем болт переднего амортизатора

Всего-то для счастья нужно, что открутить три болта: один из сайлентблока амортизатора, и два из кронштейна заднего сайлентблока. Этого достаточно, чтобы инструмент забрался во все заповедные трещинки.

Откручиваем болты крепления заднего сайлентблока

Ослабляем резину по контуру, берём съёмник шкива коленвала, цепляемся за кронштейн и стягиваем его с рычага.

Используем съёмник для шкивов

На следующем этапе нужно выпрессовать обойму. Молоток, тиски и прочая неконтролируемая нагрузка могут закончиться лопнувшим кронштейном, что автоматически повысит стоимость ремонта.

Нужно извлечь внешнюю обойму из кронштейна

Подбираем проставки и при помощи пресса извлекаем обойму.

Подбираем проставки и выдавливаем остатки сайлентблока

Проверяем состояние внутренней поверхности, очищаем и при необходимости слегка шлифуем.

Очищаем внутреннюю поерхность

Берём новый задний сайлентблок Гранд Чероки. В родном каталоге вы его не найдёте, однако тут выручает платформа Mercedes-Benz W166, на базе которой построен автомобиль. Там всё в порядке с поштучной продажей артикулов и стоят они весьма гуманно.

Задняя часть сайлентблока

Обратите внимание, что у сайлентблока есть не только задняя и передняя части, но и верх с низом. Корректное ориентирование продлевает жизнь резины.

Задний сайлентблок Гранд Чероки – передняя сторона

Запрессовываем новый сайлентблок в кронштейн и отправляемся к автомобилю, так как на рычаге осталась внутренняя обойма от старого.

Снимаем внутреннюю обойму с рычага

Сдёргивать её и неудобно, и бесполезно, остаётся только резать. Делать это нужно аккуратно, что не повредить посадочную поверхность рычага. Главное не торопиться.

Рычаг не повреждается при такой процедуре

Берём кронштейн с новым сайлентблоком, ориентируем его относительно кузова автомобиля, после чего насаживаем на рычаг.

Ориентируем сайлентблок относительно кузова

В крайнем положении задняя поверхность втулки рычага будет заподлицо с задней поверхностью втулки сайлентблока.

Усаживаем кронштейн до упора

Все остальные сайлентблоки рычага тоже можно заменить на артикулы от Мерседеса, однако по статистике они вылетают намного реже задних.

Сайлентблоки заднего подрамника Гранд Чероки в силу нагрузок и конструкции начинают трескаться, что в крайнем случае приводит к отсоединению подрамника от кузова и самопроизвольному вилянию кормой. Чтобы не доводить ситуацию до аварийной, лучше всего поменять сайлентблоки при обнаружении глубоких надрывов, особенно если вам предстоят дальние поездки или вы используете машину по бездорожью на все сто.

Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Год выпуска: 2012
Двигатель: ERB (3.6 л., 3604 куб. см., 283 л.с.)
Особенности ДВС: V6, распределённый впрыск
Коробка передач: NAG1 (W5A580, автомат, 5 ступеней, AWD)
Пробег: 168 101 километр

Загоняем машину на подъёмник и подбираемся к передним сайлентблокам, именно на них были нарекания.

Расположение сайлентблоков заднего подрамника Гранд Чероки WK2

Типичные повреждения выглядят как мелкие трещины и не тянут на повод для беспокойства, но чуть позже мы покажем почему лучше сразу поменять и не затягивать.

Типичные повреждения сайлентблоков

На самом сайлентблоке даже есть подсказка RR CRADLE FRT MT, то есть Rear Cradle Front Mount – передний сайлентблок (опора) заднего подрамника.

Маркировка указывает место установки сайлентблока

По инструкции производителя для их замены нужно целиком снять подрамник и уже на земле заниматься всеми манипуляциями. Отчаянные люди, доложу я вам, это сколько должно быть свободного времени, чтобы для такой простой работы тратить столько драгоценных человекочасов.

Подпираем задний подрамник с двух сторон стойками

Подпираем задний подрамник с двух сторон трансмиссионными стойками, откручиваем болты передних сайлентблоков и опускаем подрамник настолько, чтобы можно было подобраться струбциной с проставкой.

Освобождаем место для проставки и струбцины

Конструкция выглядит следующим образом: сверху проставка чуть меньше диаметра сайлентблока, снизу упор. Никакого ручного привода и ключей, только пневмопистолет и струбцина. Последняя оснащена специальной тяговой резьбой, можно не бояться повредить – мы специально заказывали её из Штатов, здесь такие не продают. Незаменимый инструмент как для шаровых опор, так и для сайлентблоков редуктора.

Специальный инструмент для работы с сайлентблоками

Сайлентблок заднего подрамника Гранд Чероки: усиленный артикул против заводского

Если смотреть на сайлентблок под таким углом, кажется, что он гасит поперечные нагрузки, но и продольные не гнушается. Стоит перевернуть его вверх ногами и сразу становится ясно, что даже с поперечными нагрузками он справляется так себе, про остальное и говорить нечего – сплошные свободные места между обоймой и втулкой, куда свободно пролазят пальцы.

Ничего удивительного, что резина не выдерживала такие нагрузки

На заводском сайлентблоке центральная втулка свободно болтается внутри обоймы, что даёт излишнюю степень свободы и позволяет легко отрывать её. Обойма заводского сайлентблока покрыта резиной снаружи, что препятствует контакты двух металлов и образованию коррозии между ними. Лучше или хуже вопрос открытый, но мы бы предпочли резину. Усиленный артикул отличается мощными поперечными упорами на всю длину втулки и добавленными продольными упорами.

Обойма заводского сайлентблока обрезинена

Осталось вооружиться подходящими проставками и повторить процедуру в обратном порядке. Смазываем отверстие в подрамнике для облегчения позиционирования и защиты сайлентблока от деформации.

Смазываем посадочное отверстие перед запрессовкой

Инструкция советует при демонтаже отмечать первоначальное положение сайлентблока маркером и запрещает пользоваться для этого отвёрткой, чтобы не повредить защитное покрытие.

Самое главное – правильно отцентровать струбцину и сайлентблок

Если вы забыли это сделать, обратите внимание на металлическую планку: она должна смотреть вдоль кузова автомобиля, а располагающаяся под ней резина – строго поперёк.

Планка сайлентблока должна смотреть вдоль кузова

Повторяем процедуру для другой стороны, затягиваем болты и только после этого убираем трансмиссионный стойки. Если стойки отпустить и дотягивать подрамник пневмопистолетом, велика вероятность убить резьбу в кузове и получить огромную головную боль. Не лишним будет переехать на четыре стойки и проверить сход-развал. Да, в глубокой теории всё сядет на место и углы не уйдут, но беспощадная практика в очередной раз доказывает обратное. Резина стоит дорого, поэтому проще подстраховаться, чем потом кусать локти.

Сначала затягиваем болт, потом опускаем стойку

Сколько пройдут новые сайлентблоки подрамника Гранд Чероки вопрос открытый, скорей всего это разовая процедура и вы больше не вернётесь к подобному ремонту. Спору нет, особо упорные могут сломать что угодно, но на общую статистику они никак не влияют.

Слабые места стояночного тормоза

Напоследок пока машина наверху, проверьте состояние соединительной планки тросов стояночного тормоза. Если всё заржавело и срослось в единое целое, готовьтесь к приключениям при замене задних шаровых опор.

Сайлентблоки заднего редуктора Гранд Чероки уменьшают вибрации на кузове и в целом стабилизируют силовые агрегаты. Принцип тот же самый, что и у опор двигателя и коробки: кусок резины между двух металлических обойм. Время, нагрузка и реагенты на дороге плавно разбивают сайлентблоки: резина трескается и начинает отслаиваться от обойм. Как результат – вибрация и дискомфорт.

Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Год выпуска: 2014
Двигатель: EXF (3.0 л., 2987 куб. см., 247 л.с.)
Особенности ДВС: V6, дизель
Коробка передач: 8HP70 (DFD, автомат, 8 ступеней, AWD)
Пробег: 97 446 километров

Готовим автомобиль к операции

Чтобы подобраться к заднему редуктору с подрамником нужно приопустить выхлопную систему. Цепи, верёвки, старые приводные ремни – любые средства хороши, лишь бы держало крепко.

Готовим автомобиль к операции

Подпираем трансмиссионной стойкой задний редуктор, откручиваем крепления и так же опускаем пониже, чтобы подобраться не только к подрамнику, но и к боковому сайлентблоку.

Опускаем задний редуктор Гранд Чероки

Редуктор крепится на три сайлентблока: один установлен по правой стороне в корпусе редуктора, два других – в теле подрамника.

Установочное место бокового сайлентблока редуктора

Для установки новых сайлентблоков нужно совсем ничего: смазка, струбцина и проставка с верным диаметром.

Струбцина видела немало ремонта в этой жизни

Струбцина должна быть кондовой, иначе она сама пострадает, а сайлентблок так и останется в теле подрамника. Проставка нужна чуть меньше диаметра сайлентблока, чтобы упиралась в обойму, но не упиралась в резину.

Правильная проставка – залог успешной установки

Пристраиваем всю конструкцию, делаем вдохновлённое лицо и крутим до посинения. В идеале нужен ключ с трещёткой для полноценного контроля над запрессовкой, но в сети гуляют ролики, когда люди умудряются работать пневмопистолетом. Да, так быстрей, но если сайлентблок не зашёл как надо, руками это чувствуется, а пистолетом – нет.

Работа не мешает фотогеничности

Сайлентблоки заднего редуктора Гранд Чероки ориентируют прорезью параллельно земле.

Редуктор готов к установке

Боковой сайлентблок прессуют заподлицо с телом редуктора, а задние должны слегка выпирать, симметрично по обе стороны подрамника.

Правильное положение сайлентблока

Возвращаем на место задний стабилизатор, прикрывающий сайлентблоки, поднимаем редуктор и подвешиваем выхлоп.

Читайте также: