Иж планета 5 ремонт подвеска
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
На современных мотоциклах получила наибольшее распространение задняя подвеска рычажного типа. Направляющим устройством такой подвески служит качающийся рычаг в виде вилки сварной конструкции из трубчатых или штампованных элементов. Вилка соединена с рамой через шарнир, ось которого располагается в непосредственной близости от выходного вала коробки передач. Для нормальной работы задней цепи мотоцикла необходимо, чтобы расстояние между осями выходного вала коробки передач и шарнира задней вилки не превышало 100 мм (при ходе колеса не более 110 мм). В качестве опор шарнира задней вилки применяют резинометаллические блоки, или подшипники скольжения в виде различных втулок, или подшипники качения. В наконечниках вилки делают продольные пазы для крепления оси колеса и упоры для натяжного устройства цепи (у мотоциклов с главной цепной передачей). Кроме того, на задней вилке имеются кронштейны для крепления амортизаторов, места крепления защитных кожухов цепи и реактивного рычага заднего тормоза.
На мотоциклах, в отличие от автомобилей, упругий элемент и гасящее устройство задней подвески объединены в общий конструктивный узел, который принято называть амортизатором.
Задняя подвеска на всех мотоциклах "ИЖ" практически одинакова — рычажная с самостоятельными пружинно-гидравлическими двухтрубными амортизаторами, имеющими малый вес и удобно размещенными на мотоцикле.
Однако в последние годы появились мотоциклы, чаще всего спортивные, с одноцилиндровыми амортизаторами, а, вернее, однотрубными газонаполненными амортизаторами задней подвески. Однотрубные амортизаторы по сравнению с традиционными двухтрубными имеют очевидные преимущества. Они хорошо охлаждаются за счет непосредственного обдува воздухом рабочего цилиндра. При том же внешнем диаметре можно использовать поршень большего диаметра, благодаря чему снижается внутреннее давление (или, соответственно, уменьшаются наружные размеры и вес).
В новом амортизаторе отсутствует вспенивание жидкости, что обеспечивает надежное демпфирование даже небольших высокочастотных колебаний. Наличие разделительного поршня позволяет устанавливать амортизатор в любое положение, что не сказывается на его работе, тогда как двухтрубные амортизаторы должны устанавливаться только вертикально. Конструкция подвески задней мотоциклов ИЖ показана на рис. 4.10, обозначение и наименование деталей — в табл. 4.8. Направляющим элементом для задней подвески служит маятниковая вилка 1, шарнирно закрепленная на раме. К проушинам маятника через резинометаллические втулки крепятся амортизаторы. Верхней частью амортизаторы через такие же втулки соединены с рамой.
Задний амортизатор состоит из упругого элемента, роль которого выполняет пружина 3 (рис. 4.11), и гасителя колебаний, состоящего из цилиндра амортизатора 17 и штока / с поршнем 29. В нижней части цилиндра амортизатора установлен клапан 22, представляющий тонкую шайбу толщиной 0,2 мм, зажатую в средней части между ограничителем и корпусом клапана. Клапан поджат к корпусу лепестковой пружиной. На поршне 34 (рис. 4.10) установлены еще два клапана. Верхний клапан 33 представляет собой тонкую шайбу толщиной 0,2 мм, зажатую в средней части между ограничителем клапана 31 и поршнем 34. Клапан поджат к поршню пружиной 32. Нижний клапан 37 и дроссельный диск прижаты к поршню через распорную втулку гайкой 42. Рабочие кромки клапана 37 прижаты к дроссельному диску 38 пружиной 41. В конструкцию амортизатора введено устройство, позволяющее регулировать поджатие пружины амортизатора в зависимости от нагрузки.
Рис. 4.11. Пружинно-гидравлический амортизатор подвески заднего колеса Иж-П3-01, Иж-Ю3-01, Иж-ПС:
1- шток с наконечником, 2— стакан, 3— пружина подвески, 4— буфер, 5— полукольцо опорное, 6—сайлснтблок, 7—сальник, 8— пружина сальника, 9— корпус подвески, 10— пружина клапана, 11— кольцо поршневое, 12— клапан, 13— диск дроссельный, 14— тарелка клапана, 15— пружина клапана, 16— шайба, 17— цилиндр амортизатора, 18— шайба, 19— втулка, 20— регулятор, 21— пружина клапана, 22— клапан, 23— корпус нижнего клапана, 24— штифт, 25— клапан нижний, 26— ограничитель хода клапана, 27— гайка штока, 28— втулка распорная, 29— поршень, 30— клапан, 31— ограничитель хода клапана, 32— втулка штока, 33— сальник резервуара, 34— втулка распорная, 35- корпус сальника, 36— вкладыш
Остановимся на принципе действия амортизатора. При наезде на препятствие колесо вместе с маятниковой вилкой поднимается, сжимая пружину 20 и перемещая цилиндр 14 относительно штока с поршнем 34 вверх. Находящаяся в цилиндре под поршнем жидкость приподнимает клапан 37 (рис. 4.10) и через отверстие в поршне протекает в пространство между цилиндром амортизатора 17 и корпусом 9 (рис. 4.11).
Когда колесо под действием пружины возвращается в первоначальное положение, жидкость из надпоршневого пространства через отверстия в верхнем клапане и клапан 25 перетекает в подпоршневое пространство. Часть жидкости перетекает через нижний клапан 22 из пространства между цилиндром амортизатора 17 и корпусом амортизатора 26 в подпоршневое пространство. Гашение колебаний рамы происходит за счет дросселирования жидкости через эти клапанные системы. Дроссельный диск нижнего клапана в поршне способствует плавному включению амортизатора в работу, смягчению ударов при небольших ходах подвески.
К дефектам маятниковой вилки относятся износ оси или ее ослабление в местах крепления, повреждение резьбы оси и уплотнительных колец, повреждение или износ втулок. Признаками неисправностей служат металлические стуки и потеря мотоциклом способности "держать дорогу". Определить характер неисправности можно, установив мотоцикл на центральную подставку и покачивая вилку с задним колесом в горизонтальной плоскости. Если обнаружится ослабление затяжки оси, то следует подтянуть гайки крепления. Когда это не помогает, следует заменить втулки. Для их замены нужно снять седло с грязевым щитком и колесо; отсоединить тормозные тяги от рычагов и нижние концы амортизаторов от проушины вилки; отвернуть гайку с контргайкой крепления оси и выбить ось влево; вынуть втулку и распорную втулку; с помощью молотка и выколотки выбить втулку и шайбы. После замены изношенных деталей новыми сборку произвести в обратной последовательности.
К дефектам заднего амортизатора можно отнести стук в амортизаторе и подтекание жидкости. Обычно появление этих дефектов связано с недостаточным количеством жидкости или ее несоответствием по вязкости или износом деталей. Для устранения дефектов амортизатор необходимо разобрать, определить количество жидкости или найти изношенные детали и заменить их. Разборка амортизатора производится в следующей последовательности:
— установить мотоцикл на центральную подставку и снять амортизаторы;
— в приспособлении сжать пружину 3 и вынуть два опорных полукольца 5 (рис. 4.11);
— осторожно вынуть амортизатор из приспособления, снять пружину 3, пластмассовый стакан 2 и регулятор 20;
— зажать нижний наконечник в тисках, вывернуть гайку корпуса сальника 35, вынуть шток в сборе с поршнем 29;
— слить жидкость и вынуть цилиндр амортизатора 17;
— зажать шток за верхний наконечник в тиски и отвернуть гайку 27 штока;
— снять со штока поршень с клапанами, корпус сальника и резиновый буфер 4.
Сняв пружину и разобрав амортизатор, следует обратить внимание на рабочую поверхность штока. Она должна быть идеально гладкой, не иметь царапин и следов потертости хромированного покрытия. Если состояние штока хорошее, а масло подтекает, значит, настало время менять сальник.
После тщательного осмотра деталей и замены изношенных весь узел нужно собрать в обратной последовательности, не перепутав местами многочисленные пружинки и шайбочки. Перед началом сборки все детали необходимо промыть. Перед установкой штока в сборе залейте в цилиндр 77 амортизатора 0,075 л масла веретенного АУ или жидкость МГП10. Категорически запрещается заливать смесь выше указанной нормы — это может вывести амортизатор из строя.
Чтобы не повредить кромок сальника о резьбу, при сборке корпуса сальника на конец штока наденьте наконечник или обмотайте резьбу штока изоляционной лентой, не забудьте гайкой законтрить шток.
В различной литературе встречается множество советов по выбору масла для амортизаторов, но все они, как правило, применительны к какому-то конкретному случаю. Значительно важнее понять, что смесь нужно подбирать в зависимости от степени износа амортизатора, времени года (температуры окружающей среды) и условий эксплуатации. К сожалению, все смеси, составленные из трансформаторных, турбинных, моторных и прочих масел, являются суррогатами относительно фирменных, единственным недостатком которых является трудность приобретения. Всем же владельцам ИЖей можно настоятельно рекомендовать жидкость МГП10 и ей подобные по вязкости. На всех моделях мотоциклов ИЖ в подвесках заднего колеса два амортизатора. В идеальном случае характеристики пружин и амортизаторов должны быть попарно одинаковы, но в условиях массового производства этого добиться не всегда удается. Поэтому найти одинаковые пружины можно только селективно. С амортизаторами проще — загущая или, наоборот, разжижая масло в одном из них, можно добиться одинаковой работы на растяжение, контролируя его по одновременному выдвижению штоков до упора. После окончательной сборки проверьте характеристики амортизатора по табл. 4.9.
Задний амортизатор Иж-П3, Иж-Ю3: 1 - втулка резино-металлическая; 2 - наконечник верхний; 3 - шплинт; 4 - гайка; 5 - буфер резиновый; 6 - шток; 7 - кожух верхний; 8 - пружина; 9, 18 - гайка; 10 - сальник; 11 - сальник фетровый; 12 - кольцо уплотнительное; 13 - втулка; 14 - корпус; 15, 23 - клапан; 16 - поршень; 17 - шайба; 19 - цилиндр; 20 - кожух нижний; 21 - корпус подвески; 22 - ограничитель клапана; 24 - корпус клапана.
См. также:
Долгий мост - первый мост через ИЖ. Нижний Узенький ныне Интернациональный переулок.
Это самый первый мост в Ижевске, возведенный в черте города-завода, соединил Заречную часть с Нагорной. От моста обычно двигались революционные манифестации металлургов. На нем же был убит Апполон Cосулин - и соратник, и противник Ивана Пастухова.
2 - Card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Всем привет! Пользуясь случаем, поздравляю всех с уже наступившим Новым Годом!
Накопилось достаточно материала, чтобы написать пост о ремонте мотоцикла ИЖ-Планета 5-01, который я приобрёл в прошлом сентябре.
Всё пошло не совсем по плану, из-за чего эта история расстянется на 2 части.
Для того, чтобы понять, что это за мотоцикл и как всё началось, советую почитать прошлый пост о покупке мотоцикла и начала его ремонта.
Небольшая история о том, как в нашем полку прибыло. Покупка мотоцикла ИЖ-Планета 5-01.
Всех желающих — милости просим :-)
Итак, мы подготовили все детали к покраске и в скором времени увезли. Как и планировали — подварили раму в некоторых местах, усилили основание седла.
Пока все детали красили, решил перебрать задние амортизаторы. На удивление, они были в отличном состоянии. Что понравилось, они были с пружинами отбоя, что НАКОНЕЦ-ТО устранило стук при обратном ходе. Заменил сайлентблоки, сальники, масло и всё прекрасно заработало. Ах да, ещё заменил сам стакан амортизатора на хромированный.
А вот и сердечко 5-01й. Сколько трудов мне стоило его отмыть! Пришлось купить самую лютую химию и отмывать его. Что интересно, если сравнить 3 двигателя этой модели, которые есть у меня, то они не похожи друг на друга по некоторым еле заметным признакам. Взять к примеру этот двигатель — левая крышка двигателя крепится на 8 винтов (не знаю, зачем столько. Раньше и на 5 держалось отлично) Между половинками картера внедрён ещё дополнительный винт. Рубашка цилиндра теперь с сплошными перемычками. Интересно, что такое оребрение с виброгасителями и увеличенным воздушным фильтром ощутимо уменьшают шумность двигателя, если взять в пример обычную пятёрку.
В конце концов после мойки двигатель протёр насухо, законсервировал до лучших времён и убрал на полку.
И тут вопрос — а зачем? Зачем его убирать? Об этом я сейчас расскажу.
Летом моя Планета-6 повела себя через чур отвратительно! В итоге она обернулась обратно в Планету 5-01.
А что она приподнесла? Оооо, сейчас расскажу.
Я, конечно, не сторонник извращения — переставлять двигателя по 2 раза за сезон, но этим летом движок показал все свои слабые стороны, причём разом!
Всё началось с мелочи. Ну как с мелочи… решил вечером прокатиться. Уехал далеко и тут ннна тебе! Хруст, стук… Глушу двигатель, пробую провернуть кик-стартером — безрезультатно. Виной всему был открутившийся болт на корзине сцепления, который так удачно застрял, что немного выпер крышку двигателя и у меня вытекло всё масло…
Починил.
Далее, недалеко от дома сломался маслонасос. Хоть и мелочь, но сливать масло с маслобака, менять насос. Непритяно…
Починил.
Далее. Поехал в соседний посёлок. Еду и чувствую, что внезапно начал подсос воздуха и движок работает еле-еле.
Искал причину и нашёл. Всему виной резиновое соединение карбюратора с впускным патрубком. Эта ПСовская система подвела. Резинка дала трещину, причём она была новая, недели не прошло с покупки. Нашёл на обочине пакет, замотал, доехал. Это начинало подбешивать.
А потом двигатель совсем не развивал мощность. Перерыв абсолютно всё — было ясно — пропускает между половинок. Епааа… Это снимать двигатель, радиатор, полностью разбирать двигатель. Вызов принят.
Опасения подтвердились. После того, как двигатель располовинил — ужаснулся. Что это за дичь!? И не герметик и не лак!? Что это? Всё скукожилось, масло жрало как ни в себе! Вот огромный минус несерийного движка. Я не знаю, как собирали мой движок, и кто его собирал, что я до последнего убирал все косяки.
Коленчатвый вал ПС, но левая цапфа от обычной планеты.
Зазорище после обкатки. Ну реально зазорище!
Ввареная плита для установки цилиндра. Такая плита была на первых двигателях, потом сделали эстетичнее.
Всё отмываю и рассматриваю каждый миллиметр на наличие чего-нибудь ещё… мало ли ещё косяки найдутся. Как патологоанатом, только у ИЖей.
Ну всё, можно собирать обратно. Заменил сальники в двигателе, кольца. И теперь не спеша, всё обезжирим, продуем и будем собирать как полагается. Вот ни один двигатель меня так не выводил, как этот.
Ну вот почему после обкатки он взял и сдох? Ну не совсем сдох, но блин… Конечно, можно понять — движок несерийный, полуопытный… Ну ведь можно было нормально собрать?
Вот и будем собирать. Перед сборкой как всегда отмыли каждый винтик, чтобы всё по фен-шую.
Чтобы собрать двигатель, почти так, как его должны были собрать на заводе, воспользовался заводской документацией именно по этому двигателю. Вот тут можете сказать: да забей ты уже, хватит возиться с ним! Я и сам в тот момент так подумал, может хватит!? Но нееет, это было бы слишком просто. Раз взялся — делай, как там Маяковский писал: не охай, не ахай, не дёргай узду, коли выполнил план…
Всёёё. Собрал, поставил, завёл, поехал. Ну совсем другое дело! Поехал, как должен! Ааа… что это там? Потекла головка цилиндра? Да твою… ж. Всё, хватит, иди на полку до лучших времён. Тем более приближалась поездка в Ижевск, а ехать на таком движке — глупо. И на этой ноте в строй вернулась надёжная 5-01.
Вот примерно так двигатель меня доканал)))
А теперь перемещаемся обратно, к ремонту нового мотоцикла.
Всё, начал готовиться к сборке. Купил много оригинальных новых запчастей. Решил заморочиться и поменять спицы. Так же нашлась ещё одна головка от двигателя П6 — одна в запас.
Вторая головка тоже была с небольшим косяком, но это не беда. К тому времени я успокоился и отвёз обе головки к аргонщику, где мне всё без проблем исправили. Ну что, начёнм!
Всё покрасили. Начинаем процедуру сборки :-)
После всех собранных мотоциклов, этот собирался быстрее, почти на автомате.
Так же на этой вилке другая разновидность держателей фары и отражателей. Для отражателей своё крепление. На этом мотоцикле захотелось больше хромовых деталей, и из-за этого я решил поставить спицованные колёса.
Почти новый задний кожух.Самое интересное — почти весь крепёж остался родным, так как после недели отмачивания в бензине он был как новый.
Красавец получается)) Я верю — всё получится!
Как с конвейера.Может чуть лучше)))
Все штекеры с чехлами. Жаль на четвёрках такого нет, тут уже в дождь проводке ничего не страшно.
Вот он) Занял своё почётное место.
Протянули проводку, перебрал всю гидравлику. Осталось правильно подключить пару проводов и можно пробовать подключать АКБ для проверки.
Всё работает! Можно закреплять проводку к раме в скором времени.
Хотел убрать нагар, а его почти не было. Огромный плюс раздельной смазки — нагара намного меньше.
Здесь так же загерметизировал подкрылок, чтобы грязь из-под колеса не попадала. На другой Планете 5-01 эта маленькая доработка показала себя замечательно — теперь на БПВ, коммутаторе и проводке совсем нет грязи.
Прочистил глушитель и колено от нагара. Впервые попался целый глушитель, всё как новое, стоило лишь отмыть от грязи и пройти полиролью.
Потихоньку мотоцикл обрастает всем необходимым.
Переобятнули и собрали седло. Ставим крышки бардачков. Вот уже начинает нравиться)))
Ещё один момент, когда я чуть не сошёл с ума — замена спиц. Вот вроде почти убрал восьмёрку — появляется овал. За 2 недели не смог устранить полностью биение и выровнять колесо. Переднее колесо более-менее, а заднее никак не хочет. Это мой первый опыт в замене спиц, и честно говоря, мне не хватило терпения. Буду отдавать знающему человеку. Конечно, я должен это сделать сам, но мне жалко тратить столько времени.
Так же доставил проблем делитель троса. Сам делитель с хонды дио. Пришлось делать аналог троса на ручку газа, так как трос с карбюратора и маслонасоса были родными. Час колдования паяльником и всё было готово и работало не хуже родного. Ещё один плюс ИЖа — он сделает из тебя механика, электрика, научит паять, делать нужные детали, ну и… кхм, конечно не секрет, научит ругаться.
Как же не хватает колёс)) Уже почти всё готово. Пока сделают колёса, пока приедет новая Mitasовская резина, можно устранить всё мелочи и останется только спустить его на землю))
На этом я подведу итог первой части :-) Вот такая мутная история получилась с двигателем. Хоть он потрепал мне нервов, но я всё равно сделаю его как полагается. Было бы слишком просто — оставить его на полке, когда до финиша совсем немного. Самое удивительное, что времени на сборку ушло в 2 раза меньше чем в прошлый год, так что вторую часть долго ждать не придётся. Всё-таки не зря купил этот мотоцикл, какой красавец получается, аж самому нравится))
Вот как-то так проходит наш зимний гаражный сезон))
Ещё раз всех с Новым Годом, спасибо за внимание, до новых встреч! :-)
ИЖ Планета-5 1995
СинийВонючка мой бывший
ИЖ Планета-5 1995 → Переделываем маятник ИЖа на подшипники без токарки
Всем привет!
В этом посте расскажу, как я решил проблему закисших втулок в маятниковой вилке своего ИЖ Планета 5. Покажу, как кувалдой разбирал и сварочником собирал этот узел уже на шариковых подшипниках. При этом, обошёлся исключительно ручным инструментов, без привлечения станков. Считаю, что получилось хорошо, за одно повысилась ремонтопригодность.
Подробнее об этом в видео:
А для тех, кто не любит видео, текстово-картиночная версия под катом:
Маятник ИЖа не такая и сложная штука, можно сказать, примитивная, но и она может доставить много проблем при несвоевременном обслуживании.
Купив мотоцикл я наплевательски отнесся к этому узлу, хоть и видел, что работает он как-то неправильно — шпилька ходила вслед за маятником. Попытался подтянуть гайки, что не принесло никакого результата, а потом забил. Но сейчас пришло время полной разборки мотоцикла, и маятник оказался самой большой проблемой. Ось из маятника я выбивал кувалдой, шла она очень туго, но мне удалось выбить её.
Как видите, от того, что ось вращалась вместе с маятником (закисла в нём), она терлась о раму. В результате получил покромсанную ось и разбитые уши в раме.
Пробовал приварить прут к внутренней втулке и прокрутить её, вернув ей работоспособность. В тот момент я ещё подумывал отмыть старые втулки и собрать маятник как есть. Но ничего у меня не вышло — втулка крошилась.
Пришлось вставить во втулку болт и обварить его хорошенько со всех сторон. Затем, всунул прут внутрь маятника и начал выбивать втулку изнутри.
Так дело пошло гораздо лучше — хоть и по миллиметру, но втулки выходили. Забавно, что втулки так сильно прикипели друг к другу, что внутренняя втулка вытащила за собой и внешнюю. Так даже лучше, не представляю, как бы я её вынимал отдельно.
Подшипники маленькие, слабенькие, решил поставить по два с каждой стороны. В статье, откуда я черпал вдохновение, автор использовал 16 подшипников. Мне это показалось слишком расточительно, а как представил, что потребуется их все выковыривать отдельно, так сразу решил использовать распорные втулки.
Подшипник 901 (6901, 61901, 1000901) имеет размеры 12х24х6 и вставляется вместо внутренней втулки в маятник ИЖ Планета и Юпитер.
Почистил всё это безобразие от грязи из прошлого века — теперь втулки и маятник стали более лицеприятными.
Распорные втулки буду изготавливать из выбитых внутренних втулок. Отрезал её длиной 30 миллиметров, срезы выводил в плоскость шлифовальным кругом, получилось хорошо.
Далее, тем же шлифовальным кругом, уменьшил внешний диаметр этой втулки, чтобы она не терлась за внешнюю втулку. Много снимать не нужно, достаточно миллиметра. Если снять слишком много, то будет трудно продевать шпильку в маятник. Втулка надета на болт с неполной резьбой и вращается от шлифовального круга, это позволяет достаточно ровно обточить её со всех сторон.
Необходимо изготовить ещё пару распорных втулок для внешней стороны. Их я изготовил из шайб, мне потребовалось по три шайбы с каждой стороны. Шайбу, примыкающую к подшипнику необходимо немного подточить, чтобы она не терла о внешнюю обойму. Для удобства я сварил шайбы между собой и получил настоящую втулку.
Так же заварил выгрызенные места в оси маятника, сровнял напильником и нарезал поверх сварки резьбу. Работать будет.
Вот маятник уже готов. Осталось починить разбитые уши рамы, но тут, как говориться, можем подварить.
После доработки отверстия круглым рашпилем, ось почти перестала люфтить в раме. Наконец можно установить маятник.
Маятник ходит ровно, без заеданий, без люфтов. Я доволен проделанной работой, время было потрачено не зря.
После довольно большого перерыва, нашел время написать не большую статейку, ребят, не успеваю сразу все писать и выкладывать, по мотоциклу начала кипеть работа, словно жерло вулкана, так что, извиняйте:) Все будет господа, но не сразу.
Темой сегодняшней статьи станет задняя подвеска Планеты 5, расскажу на словах, как разобрать и собрать амортизаторы Планеты без каких-либо проблем и т.д и т.п., поехали.
Для начала сразу скажу, фото с разборка амортов нет, они должны были быть, но телефон сел от мороза, и на этом все. Бежать за зарядкой я поленился, но поверьте, там все легко. Начнем.
Разборка
Я занимался дефектовкой в полной ее форме, то бишь менял все, даже сайлентблоки, из родного осталась пружина, пластиковый стакан, и сам стакан-резервуар, но начинать надо именно с самой разборки амортизатора, потом поймете почему.
Берем наш амортизатор, и в верхнее ухо вставляем мощную отвертку, на амортизаторе имеется две пластиковых чашки, они то и держат пружину, подкладываем под отвертку что нибудь подходящее, и давим, другой же отверткой, выковыриваем другую чашку амортизатора. Таким же способом, но уже без одной чашки, давя на саму пружину сверху, снимаем вторую чашку. Все. Пружина снята. снимаем пластиковый защитный стакан и тонкую-тонкую шайбу под ним. Берем ключ, по-моему, на 19, и откручиваем шток, далее сливаем масло с амортизатора, если оно у вас есть, поздравляю. Теперь внимательно слушаем, берем иголку, и аккуратно подковыриваем верхнее резиновое колечко, оно будет мешать нам вытащить весь шток, подковырнули его, сняли и дергаем со всей силы шток за ухо. Шток вытащили. За ним вытаскиваем стакан штока, из стакана самого амортизатора, как то много стаканов да?:) На самом деле нет) Будете заниматься разборкой все поймете сами) Теперь мой совет. Я советую менять шток в сборе, так надежнее, сальники, которые продаются в магазинах это все фуфел Китайский, который течет с первых километров пробега, так что делайте лучше так, как я Вам сказал, тем более что штоки продаются заводские, нужно только знать, где их брать, об этом будет отдельная статья, пишите в личку, подскажу. Вот как бы и все, одно но, под пружиной будет тоже такая же тоненькая шайба, не потеряйте ее.
Далее переходим к сайлентблокам.
Берем наш амортизатор, вернее его стакан и новый шток, головку на 17 (или на 19 точно не помню, главное чтобы по диаметру она была точь в точь как сайлетблок, можно чуть меньше), а так же голову на 21 (или же на 22 или 23, опять же не помню точно, главное, чтобы в головку во всем размере помещался весь сайлентблок), далее берем тисы, и вставляем в них наш бутерброд, головку на 17 располагаем слева, потом ухо стакана амортизатора и справа головку на 21 и начинаем давить, выдавливая тем самым сайлентблок в головку на 21, головкой на 17. Так делаем и с другим ухом если это потребуется.
сборка
Приступим к сборке. Берем все наши деталюшки, и первым делом моем. В принципе, если на улице зима, помойте под краном, ничего не будет, если все хорошенько высушите и вытрите. Теперь берем стакан штока, и вставляем его в стакан самого аморта.
Далее берем 0,075 мл масла, в моем случае это Motul FORK OIL 10W (Если есть возможность купить масло более вязкое, например 15W, берите, оно будет лучше, ибо это довольно жидкое) и наливаем его В СТАКАН ШТОКА.
Далее вставляем туда сам шток и закручиваем.
Все. Гидравлическая часть собрана. Теперь заменим сайлентблок. Точно таким же образом как и разбирали, только теперь после головки на 17 идет новый сайлентблок, потом ухо куда он будет вставляться, и потом уже головка на 21. Перед запресовкой рекомендую смазать внешнюю поверхность сайлентблока маслом.
Ну а далее все в обратной последовательности, там все просто, одеваем на стакан аморта маленькую шайбу, потом пружину, в нее пластиковый защитный стакан, под стакан ложем шайбу, такую же тонкую, и снова, давя отверткой на пружину через верхнее ухо аморта, пытаемся вставить тарелки. Все. Амортизатор собран)
Я понимаю, статья получилась довольно водянистая, а во всем виновата моя лень, которая не позволила мне сходить за зарядкой:( Не ругайте сильно, больше постараюсь так не делать:)
Всем удачи! Пока!
P.S: Фото нового и старого шток (новый слева), как видите есть не большая разница в резинках-уплотнителях, а так же на новом штоке имеется пружина отбоя, которой не моей не было, она-нужная вещь, пробоев меньше с ней будет, да и работа лучше должна быть.
Всем привет! После очередного молчания, я нашел силы и желание написать не большую статейку, ибо восстановление мотоцикла идет полным ходом, а новостей все еще 0, не надо так) Пока что писать особо не о чем, мотоцикл в данный момент разобран до каждого болтика и гаечки, рама, все части облицовки отданы в покрасочную, двигатель разобран (а именно разобрана ЦПГ, по причине стука пальца на высоких оборотах, но как оказалось, там и с колечками беда полная, зазор около 0.7. а так же полной дефектовки механизма кик стартера и корзины сцепления, будут поменяны все диски корзины сцепления, текстолитовые будут заменены на пробковые, ибо с ними не ведет сцепление), так же пока что разобрана только задняя подвеска, перья на подходе, нет нужных инструментов пока что, но уже в процессе изготовления, с задними амортизаторами все тоже не очень хорошо, особенно с правым, после снятия штока, оказалось что там смесь коричневой эмульсии с небольшими остатками масла, шток легко вытягивался назад, так быть не должно. Об этом будет отдельная статья, ждите:)
Вот немного фото по теме:
В общем сайлентблоки и сальники под замену, но я сделаю проще, заменю просто шток в сборе, ибо это дешевле и надежнее, по опыту с Уралом скажу, что амортизаторы вообще так себе поддаются ремонту, их либо полностью в сборе надо менять, либо стараться как можно больше деталей в сборе заменить, то бишь например не просто сальники, а шток в сборе, так надежней, ибо новых запчастей больше. Изначально хотел менять полностью амортизаторы, нашел советские, цена 4500 к., немного подсчитал, и понял для себя, что гораздо выгоднее купить просто два новых заводских штока по цене всего в 900 рублей, ибо зачем мне менять аморты, если пружины и стаканы и мои хорошие? Деньги в никуда, не надо так.
По корзине и всему остальному ждите отдельных статей.
По двигателю все очень не просто, найти на Планету СССРовский поршень 1 ремонта та еще проблема, а найти палец и ремонтные кольца так это вообще беда. В поисках, если у кого нибудь завалялись, с удовольствием приобрету, пишите в ЛС.
Пока что все, больше писать не о чем, весь мот на покраске, да и не собирал еще ничего, жду запчастей, скажу так, что будет много информации по перьям, задним амортизаторам, и двигателю, так же, скорее всего, напишу статью по гидравлике, ибо тоже очень интересная статья должна получиться.
P.S. Ждите статьи по двигателю и ходовке, это будет интересно;)
Всем читающим спасибо! Удачного дня и хорошего настроения ! Берегите себя и своих стальных коней!
Другие записи в этом бортжурнале
Всем привет!После довольно большого перерыва, нашел время написать не большую статейку, ребят, не успеваю сразу все писать и выкладывать, по. Читать далее
Всем привет!В сегодняшней статье постараюсь описывать каждый, даже самый маленький процесс в мельчайших подробностях, ибо тема сегодняшней п. Читать далее
Всем привет!В сегодняшней статье поделюсь личным опытом о том, как победить одну из причин вечного вылетания 2-ой передачи на Иж Планете 5. . Читать далее
Комментарии
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
The_CraitoS
Россия, Омская область, Омск
ИЖ Планета 5 "Люкс"
Мотоцикл приобретался моим отцом в далёком 2002 году.. Покупался не новым, с пробегом примерно в 5000 км, по обстоятельствам был перегнан в другой поселок, в котором на нем ездил мой родственник. Сама история перегона очень интересная, мой, тогдашний 15 летний братец угнал его у отца, но попался ехавшему тогда по той дороге брату отца, который в итоге отобрал мотоцикл, мой отец отдал его ему, и Планета так и осталась жить в деревне под названием "Вознесенка". Под братом отца мотоцикл отъездил не много, тысячи 1.5, может 2.. и с пробегом в 8500 км простоял у стенки примерно 10-12 лет. Честно говоря, на этот мотоцикл глаз я положил давно, еще в году 2013, но забрал с деревни его только в этом, 2017 году. Договорившись с дядькой, которому мотоцикл совсем, по его рассказу, не нужен, я забрал его. Гнал своим ходом 110 км, доехал с небольшим происшествием, по дороге отпала левая крышка бардачка, а с ней и аккумулятор)) Хорошо добрые люди подсказали, что что-то отвалилось, так бы и глазом не моргнул, ибо Иж может и на генераторе работать, главное завести с аккумулятором. Подобрав аккумулятор и крышку двинулся дальше в путь на генераторе. По дороге домой, ехав за рулем этого стального коня, я испытывал просто божеские ощущения, сколько же я мечтал о нем, и вот уже еду.. Передняя подвеска ведет себя вообще по другому в отличии от моей первой планеты, красивое колесо на 19 создает другой вид, двигатель работает по другому, да боже, все по другому, что говорить, мотоцикл мотоциклу рознь. Однако продолжу саму суть..Уже тогда данный мотоцикл выделялся среди обычных Планет некоторыми внешними параметрами, большое, 19-ти дюймовое литье, дисковый передний тормоз, пневмо-масляные перья, другая траверса. Сейчас же, мотоцикл имеет огромную, как для меня, так и в целом, ценность. Дело в том, что такие планеты считались ИЖевским "люксом", это одна из самых богатых комплектаций. Мотоцикл был и есть без бокового прицепа, смотрится очень бодро, я дико тащусь при взгляде на это огромное, красивое переднее литое колесо на 19. А эти мягенькие перья. Кайф.
Читайте также: