Иммобилайзер нива 21214 не заводится
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
При включении зажигания стартер крутит, двигатель не запускается. Бензин — пол бака. При этом загорается лампа низкого уровня тормозной жидкости. Чек не загорается. Также при включении зажигания нет характерного гудения бензонасоса при этом уровень топлива показывает норму.
Поможет ли замена реле(крайнее справа под предохранителями)? Поменял местами крайнее правое с соседним(они одинаковые), ничего не изменилось.
Куплен электробензонасос, но что бы его заменить. (это на даче, где и с инструментом туго)
Значит ток на ЭБУ пришел. Все.
Если твоя машина оборудована штатным иммобилайзером, то глюк может быть в нем. Если он есть но не активирован, то сними с него разъем, К-линия идет через него, в штекере надо замкнуть 2 провода К-линии тут написано какие. К-линия ЭБУ-разъем восстановится. Можешь потом штекер воткнуть обратно.
Если имм. был активирован — дело вероятно в нем, надо искать тех кто сможет это сделать по запросу "отключить иммобилайзер" в яндексе.
Если иммобилайзера нет, я бы рекомендовал проверить проводку:
Проверяй наличие + и — в проводке под капотом, в любом удобном месте, например на разъеме датчика расхода воздуха или катушке зажигания. На одном проводе должен быть постоянный + на другом постоянный минус. Если нет — проверь разъем блока ЭБУ, может быть проблема там. Попадание воды, окисление и т.п.
Если + и — есть, то дело скорее всего в ЭБУ.
Как говорят "электрика — наука о контактах" проверь что доступно в проводке ЭБУ, если всё цело — в сервис к хорошему диагносту с хорошим оборудованием.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Нива горячая не заводится
Нива горячая не заводится
Алексей aka ALER.
Нива горячая не заводится
Выключил зажигание, включил снова, — и после этого завёлся нормально.
Неисправность плавающая, не всегда проявляется.
Аккумулятор хороший. Машина выпуска 2014года.
Что скажете ?
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?
Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики
Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель
Топливная система
Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.
Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.
Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.
При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.
Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.
Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.
Система зажигания
Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.
Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.
Неисправность стартера
Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.
Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.
Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.
Аккумуляторная батарея
Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.
Электропроводка
На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.
Форсунки
Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.
Датчик коленвала
Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.
Решил создать данную тему ибо поиск особых результатов не дал.
Вобщем интересует можно ли его отключить нафиг?
Или хотя бы где у него стоит динамик?, его писк просто убивает(в данный момент ключ от этой чудосистемы у меня привязан к датчику иммобилайзера)
В мосниве сказали что чтобы его отключить надо "лезть в мозги" и не взялись за это дело.
есть опыт?
Kolytzi писал(а): Или хотя бы где у него стоит динамик?, его писк просто убивает(в данный момент ключ от этой чудосистемы у меня привязан к датчику иммобилайзера)
В мосниве сказали что чтобы его отключить надо "лезть в мозги" и не взялись за это дело.
есть опыт?
Иммо стоит в низу с левой стороны под пластиковой крышкой, динамик стоит внутри самого ИММО Чтобы отвязать его от ключа надо в мозгах программе убрать галочку Иммобилайзера делают это в любом практически сервисе где есть диагностика
А я вот наоборот спрошу
С прошлой машины остался не активированный иммобилайзер + ключи к нему. Ведро на впрыск перевёл, думаю, может поставить? Нехай будет.
Потом вдобавок в ключ встрою чип и будет как на всех нормальных машинах, нормальная защита от угона, а не фигня орущая, которую граббером отрубить можно.
Прочитать про долгое строительство моей нивы можно здесь (внешняя ссылка) и здесь (ссылка на мою тему) (она всё ещё строится)
Anton-DVS писал(а): С прошлой машины остался не активированный иммобилайзер + ключи к нему. Ведро на впрыск перевёл, думаю, может поставить? Нехай будет.Потом вдобавок в ключ встрою чип и будет как на всех нормальных машинах, нормальная защита от угона, а не фигня орущая, которую граббером отрубить можно.
Поверьте, иммобилайзер, особенно заводской, особенно ВАЗовский - это не нормальная защита от угона.
К тому же, что бы чип иммо вставить в ключь, ответку нужно поместить в замок зажигания
По теме. Штатник отключается в мозгах.
У меня было три машины инжекторных - одна девятка и две одиннадцатых. Везде при покупке манагеры уговаривали не включать иммобилайзер. Включил на всех. Не было ни одного сбоя. Девятку угоняли, на веревке, за три квартала. Завести не сумели. Сейчас взял М-ку, продавец опять за свое - не включай. Вот тут я в раздумьях - большую часть Нюша будет жить в гараже, а ездить в ипиня. Там любое сомнение смущает. Пока не решил.
А вот чип в ключ - делал всегда, это удобнее, чем болтающийся отдельно (просто перед запуском подносишь попу ключа к считывателю).
на уазике уже вроде как слизали откуда то нормальную антену на замке и чип в ключе , как у людей ) правда тоже в "грязи" думаю что чипованый ключь не нужен )
На своей включил в первый же день после покупки - проблем пока не наблюдалось. (троекратное тьфу)
Немного нужно привыкнуть прикладывать ключ каждый раз к считывателю, но после того как привыкнешь, что замок слева - это ерунда
Менеджер в салоне даже не знал, что это иммобилайзер, говорил, что брелоки такие.
А мне при покупке не дали ключа от него, а я по запарке и не сообразил, более того, второй комплект ключей оказался не от моей машины. Сейчас думаю о маршрутном компютере. Кто-нить пользует? Что посоветуете?
Ваз 21214 М 2012 года, брал новую в салоне. На момент покупки не знал что такое иммо, ключей, ессно, не дали.Сейчас стал задумываться о ключах, где их взять? Индикатор состояния мигает. При заведенном авто,если память не изменяет, горит постоянно (завтра проверю).В автосалоне спустя столько времени не станут даже слушать, да и далековато до них. 120 верст .Где можно посмотреть в самом авто, может положили куда-нибудь в укромное место, а мне не сказали. Кто нибудь находил брелки у себя?
Насчёт укромного места - не надейся.
У ребят из салона, почему-то иммобилайзер вызывает стойкое отвращение.
А ключи не дают, мне кажется, чтобы клиент вдруг не затребовал активизации. Так что, если ты подъедешь к ним и затребуешь, только настойчиво, то отдадут, никуда не денуться. Насколько я помню - они обязаны активировать эту систему. Поищи информацию в эту сторону, почитай внимательнее про предпродажную подготовку.
В конце концов - можно ключи купить.
a-le-x писал(а): Где можно посмотреть в самом авто, может положили куда-нибудь в укромное место, а мне не сказали? Кто нибудь находил брелки у себя?
Штатный иммобилайзер
Хочу вырезать толи остатки, толи задатки иммобилайзера.
Машина 2002 года, купил в 10, до сегодняшнего дня им ни разу им не пользовался, ключей не видел, следовательно он не активирован!? Если я все его провода и разъемы отрежу под корешок, ничего ж не случится?
Провода:
+ Красный и красно-зеленый
- Коричневый
На ЭБУ Сине-красный и оранжево-синий
На ОБД разъем Желто-черный
Штатный иммобилайзер
Купи на АЛИ чипы ( брелки ) и активируй их. ( хотя точно не знаю . как будет наш на китайские чипы реагировать.) .Я себе наоборот установил вместе с кнопкой старт-стоп. И ключ больше не нужен.
Штатный иммобилайзер
Штатный иммобилайзер
Упала проблема , на новый год собрался на дачу, но машинка отказалась заводиться , благо под попой была рабочая - плюнул поехал на ней , с того времени ее не трогал сейчас решил заняться , в общем симптомы - на поворот ключа в положение зажигания все ок кроме того что бензонасос молчит, при попытке запуска загораеться лампочка контроля тормозной жидкости и ничего не происходит, полез проверять цепь стартера - на реле блокировки стартера питание есть, но нет массы , если ставлю массу на прямую на кузов то стартер как положено с ключа работает, но с учетом что бензонасос молчит есть подозрение что все это дело блокирует эбу , залез к иммобилайзеру штатному - контакты 9 и 18 уже замкнуты у предыдущего хозяина, на машине стоит сигналка старлайн, но при попытке запуска релюшки в ней щелкают - тоесть внешне все ок , да и раньше она без проблем заводилась даже стоящая на охране - больше как цз работала, ставил не я а так же предыдущий хозяин , в общем почему может эбу блокировать запуск и как эту блокировку можно обойти? Возможности на сервис гнать пока нету - финансовый форсмажор , а машина очень сейчас нужна ((( инжекторная пятидверка 11гв, мозги бош - только не понял где номпр мозгов на них написан, цифер много какие нужные не понял ))
Принцип действия иммобилайзера довольно прост. Он осуществляет обмен данными с блоком управления (ЭБУ), разрешая или запрещая, в зависимости от состояния системы, запуск двигателя на уровне ЭБУ, то есть, без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя производится только после успешной инициализации (считывания) черного ключа. При попытке завести автомобиль, не снятый с охраны, ЭБУ блокирует цепи зажигания и бензонасоса.
Следует также иметь ввиду, что очень часто АПС‑6 установлен в корпусе от АПС‑4, т.е внешне блок имеерт маркировку АПС‑4, а на плате маркировка APS‑6.
Подключение АПС к ЭСУД с 55-пиновым разъемом ЭБУ
К проводке с 81-пиновым разъемом ЭБУ
II. Проблемы и решения.
Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, что бы он физически отсутствовал и в EEPROM ЭБУ должна отсутствовать информация о наличии иммобилизатора. Проще говоря, необходимо отключить разъем от иммобилайзера и очистить EEPROM ЭБУ.
Иммобилизатор находится: на ВАЗ 2110 прямо над ЭБУ, то есть, для того, что бы добраться до него необходимо открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью – за панелью приборов, между рулевой колонкой и тем местом, где у карбюраторных находится подсос. На автомобиле Шевроле-Нива доступ к иммобилайзеру (как, впрочем, и ко всему другому) сильно затруднен. Расположение смотрите на фото.
При удалении иммобилизатора не забудьте восстановить линию диагностики – установить перемычку для восстановления связи ЭБУ с диагностической колодкой. Для того, что бы пользоваться всеми остальными функциями иммобилизатора, можно обрезать провода и соединить их, восстановив тем самым K‑line (об этом чуть ниже), а разъем вставить на место.
В системах Bosch MP7.0H придется либо пользоваться программой Combiset (c eeprom работает даже demo-версия), либо выпаивать микросхему и программировать на программаторе, поддерживающем этот тип микросхем. При использовании Combiset необходимо подать + питания и массу на контроллер и подключить адаптер как показано на фото:
Может так случиться, что целиком стирать eeprom нельзя, тогда нужно подредактировать дамп по методе Kn: Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0FD1 0FD1 0FD1. Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF а 0FD10FD10FD1 иммо не мешает больше. Самое интересное – если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(. ) и прописывает туда ЭБУ снова 005100510051. Меняются еще байты с 050 адреса и с 070, это так называемый rolling-code, динамический пароль иммобилайзера.
Новая версия Combiloader (2.1.8) кроме штатной процедуры очистки eeprom получила возможность стирать eeprom без удаления данных иммобилизатора.
Вы можете сами проанализировать дампы eeprom и соответствующий статус иммобилайзера.
После удаления иммобилизатора на автомобилях без катализатора и без регулятора СО (установка СО с компьютера или тестера) необходимо заново отрегулировать СО, т.к область хранения значиения коррекции СО тоже стирается.
Внимание! На автомобилях с системой Микас 7.6 (Дэу Сенс) целиком стирать eeprom нельзя – машина даже не заведется.
Машине пошел третий год. Первый раз проблема с запуском с ключа проявилась на второй год.
Выглядело это так: поворачиваю ключ — тишина, еще раз поворачиваю — тишина.
Вытаскиваю ключ, вставляю, поворачиваю — завелась.
На всякий случай проверил контакты, реле под капотом.
О проблеме забыл примерно месяца на 3-4.
Но вот опять не звалась, подъехал на заправку, выключил двигатель, заправился, завожу — тишина.
Проделал манипуляцию ключом зажигания, которая помогла в первый раз, но только на этот раз завелась после второго вытаскивания ключа.
Приехал домой, полчаса пытался поймать момент, когда не заводится — все бестолку, заводилась каждый раз и с первого раза. Думаю, может починилось)))
Покатался еще месяца 2-3 и вот опять ситуация повторилась, но в этот раз минут пятнадцать вставлял и вытаскивал ключ, передёргивал контакты реле, проверял его (при повороте ключа щелкало), стучал по колесу, протирал фары… в общем кое как завелась.
Понимая, что в следующий раз может и не повезти решил что-то предпринять. Но поскольку в чем проблема точно не понятно, решил действовать поэтапно.
Конечно можно было сразу поменять то, что отвечает за запуск стартера:
1. замок зажигания
2. реле (под капотом)
3. втягивающие
Но во первых зачем тратить лишние деньги, а самое главное было очень интересно в чем проблема, а поменяв все по списку узнать не получится.
В общем, я решил подготовиться к следующему разу, когда она не заведется.
Бросил в багажник отвертку, тестер, контактную группу замка зажигания (на фото выделил контакты, отвечающие за вкл. зажигания), похожее реле, но только без сопротивления, специально сделанный кусок провода.
Провод нужен для последнего этапа проверки, для того что бы напрямую дать напряжение на втягивающее, миную цепочку — замок зажигания + реле.
Под воздушным фильтром есть два разъема, один двойной и один одинарный, с толстым красным проводом, он то и нужен.
Как использовать провод (пишу подробно, для неподготовленных): Разъединив разъем, подключаем приготовленный провод к разъему (на фото эта часть разъема выделена), поворачиваем ключ зажигания, что бы подалось напряжение, включилась приборка, но не заводим, естественно машина на нейтрале, берем второй конец приготовленного провода и касаемся плюсовой клеммы АКБ, именно касаемся, а не соединяем или прижимаем, дело в том, что вы заводите в обход реле блокировки стартера, которое отключает подачу напряжения на стартер, в момент запуска двигателя.
В общем, дождался я момента, когда машинка опять не завелась, стал проверять, начал с самого простого – с реле. Реле щелкает, значит, катушка у реле работает, но все равно снимаю, ставлю запасное реле, проверяю – ЗАВЕЛАСЬ.
Я с самого начала грешил на реле, но я его проверял тестером, правда без нагрузки, и оно исправно работало. Но, как оказалось ИМЕННО в нем, и была причина. Возможно, подгорели контакты, может что-то еще…
Но после замены реле пока все тьфу-тьфу-тьфу)))
Читайте также: