Горит катушка зажигания на уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Эффективное зажигание позволяет быстро без проблем запускать двигатель автомобиля в любых условиях. С исправным зажиганием без перебоев функционируют все системы электрического обеспечения: стеклоочистители, освещение, потребители, датчики, указатели. Какие существуют типы систем, настройка, регулировка зажигания УАЗ 469 – в данной статье.

Система зажигания УАЗ 469

Чтобы завести движок любого транспортного средства, необходимо, чтобы горючая смесь воспламенилась в нужный момент в камере сгорания. Эффективная работа поршневой системы достигается правильной настройкой всех параметров. Система зажигания УАЗ 469 позволяет эксплуатировать транспортное средство независимо от климата, температуры, влажности и других внешних факторов.

Зажигание УАЗ 469 предусматривает, чтобы все элементы были исправными и безукоризненно выполняли возложенные на них функции. Для УАЗ 469 схема зажигания состоит из следующих комплектующих:

катушка зажигания УАЗ 469;
трамблер;
жгуты;
коммутатор;
свечи.

Каждый отдельный компонент электрической цепи не должен допускать пробоя на корпус автомобиля и утечек тока.

Зажигание автомобиля УАЗ 469 включает в себя следующие элементы:

АКБ;
кнопка массы;
реле-регулятор напряжения;
генератор;
амперметр;
замок зажигания УАЗ 469;
контакты прерывателя-распределителя;
трамблер;
конденсатор;
крышка прерывателя-распределителя зажигания;
бегунок;
свечи зажигания;
провод высокого напряжения;
дополнительное сопротивление;
дополнительное реле стартера;
катушка зажигания;
стартер.

Порядок зажигания УАЗ 469 строго регламентирован, искра возникает точно в заданной последовательности. Важным моментом является не только своевременность подачи искры, но и ее величина. При возникновении малейших перебоев заново настраивается вся цепочка.

Автомобильная АКБ не рассчитана на выработку достаточного объема тока и напряжения, которые требуются для воспламенения горючей смеси. Ток зарядки способен только непродолжительное время раскручивать маховик двигателя. Для устойчивой работы мотора должна полноценно начать функционировать вся система зажигания транспортного средства.

Данный важный узел машины предназначен для существенного повышения мощностных характеристик аккумуляторной батареи. Исправное зажигание совместно с аккумуляторной батареей отправляет свечам достаточный объем и силу тока, необходимого для уверенного розжига топливной смеси.

Принцип работы системы зажигания

Обеспечение, поддержание своевременного воспламенения воздушно-топливной смеси для эффективного функционирования ДВС является главной задачей зажигания. Это происходит в строгом соответствии с установленным порядком работы цилиндров двигателя. В электрическую цепь последовательно подключена катушка зажигания 16 вместе с дополнительным сопротивлением 14. Оно автоматически замыкается в момент запуска мотора стартером.

Это существенно увеличивает разрывной ток первичной цепи. Катушка зажигания 16 создает в бортовой электрической системе автомобиля импульсы высокой частоты. Вспышки высокого напряжения создают пробой искрового промежутка в свечах зажигания 12, вкрученных в верхнюю точку каждого цилиндра, где осуществляется сжатие рабочей топливной смеси.

Катушка состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана сверху на вторичную. Внутри катушки расположен сердечник и кольцевой магнитопровод. Оба эти элемента изготовлены из специальной электротехнической стали. Надежная герметизация катушки осуществляется карбонитовой крышкой в кожухе с резиновой прокладкой.

Трансформаторное масло для охлаждения заливается в кожух. Данный материал существенно повышает изоляцию обмоток и эффективно отводит тепло от корпуса катушки. Чтобы избежать повреждения катушки, ее перегрева, зажигание в авто при неработающем двигателе оставлять включенным не рекомендуется.

Трамблер 8 распределяет импульсы высокого напряжения по всем цилиндрам двигателя внутреннего сгорания строго в установленной последовательности. Трамблер или прерыватель-распределитель установлен в штатное место слева от блока цилиндров двигателя. Привод механизма осуществляется от валика масляного насоса. Вращение валика производится против часовой стрелки со стороны крышки.

Как правильно выставить зажигание

Для того, что бы выставить зажигание на УАЗ 469 необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Снять крышку трамблера с ротором. Проверить размер зазора между контактами. Его можно регулировать. Между контактами, максимально разведенными, должен быть зазор 0,35 – 0,45 мм. Регулировку лучше всего осуществлять набором щупов. Слишком малый зазор дает слабую искру. При большом зазоре искры может не быть совсем. Сделав нормальный зазор, ротор можно установить на штатное место.
Свечным ключом выкрутить свечу первого цилиндра. Закрыть пальцем отверстие под свечу. Пусковой рукояткой провернуть коленчатый вал до тех пор, пока палец не будет выталкивать сжатым воздухом. Этот момент называется началом хода сжатия первого цилиндра.
Продолжать проворачивать пусковую рукоятку до совпадения отверстия на шкиве и штифта на крышке распределительных шестерен. Ротор должен находиться напротив внутреннего контакта крышки, подключенного к высоковольтному проводу от свечи первого цилиндра.
Провернуть пластину октан-корректора вместе с трамблером, чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале пластины.
Слегка провернуть корпус механизма распределения против часовой стрелки. Прокручивать следует до тех пор, пока контакты трамблера не сомкнутся.
Подключить контрольную лампочку с патроном. Один контакт соединить с выводом низкого напряжения трамблера, второй с массой машины. Подключить контрольную лампу можно к кузову авто.
Включить зажигание, аккуратно провернуть трамблер по часовой стрелке. Крутить, пока не загорится контрольная лампа, после этого прекратить вращение. Может быть такое, что лампа не загорается. Повторить все действия с самого начала.
Затянуть крепежный болт распределителя. Крышку с центральным проводом установить на место. Проверить регулировку, начиная с первого цилиндра. Проверка осуществляется против часовой стрелки.

Порядок зажигания УАЗ 469

Каждый автомобиль имеет свой порядок зажигания. Это значит, что цилиндры двигателя осуществляют свое движение в строго оговоренном порядке. Нарушать его нельзя ни в коем случае. Иначе двигатель полностью разрушится. Порядок зажигания автомобиля УАЗ 469 и работы его цилиндров следующий:

Первый-второй-четвертый-третий.
Проверка осуществляется с учетом подсчета против хода часовой стрелки.

Зачем выставлять зажигание

При правильно выставленном зажигании:

Двигатель эффективно, устойчиво и стабильно работает на всех режимах. Иначе мотор функционирует с перебоями, стуками, хлопками. Нестабильная работа двигателя доставляет много проблем, снижает динамику автомобиля и скоростные характеристики.
После правильной регулировки зажигания существенно улучшается запуск холодного силового агрегата.
При разрегулированном зажигании расход топлива увеличивается. После регулировки он значительно снижается.
Мощность двигателя также заметно возрастает на автомобиле после правильной регулировки зажигания.

Какие бывают системы зажигания на УАЗ 469

Контактное зажигание на УАЗ 469 . Сейчас оно признано морально устаревшим. Однако отечественные производители продолжают его использовать. Система осуществляет запуск импульса определенной мощности. Этот импульс появляется от распределителя зажигания. Схема контактного зажигания УАЗ 469 простая и незамысловатая. В этом ее преимущество. Водитель своими руками может устранить любую неисправность и выполнить регулировку. Цены комплектующих невысокие.

Транзисторное или бесконтактное зажигание УАЗ 469 . Бесконтактная система зажигания устанавливается на многих видах транспортных средств. Имеет целый ряд преимуществ перед контактной конструкцией. Искра, вырабатываемая подобным устройством, намного мощнее. Это происходит вследствие повышенного уровня электрического напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Транзисторная система зажигания оснащена электромагнитным механизмом. Он обеспечивает стабильную постоянную работу всей системы, бесперебойно передавая энергию узлам, деталям, механизмам. Правильно настроенное зажигание при эффективном ДВС гарантирует высокую мощность и существенную экономию топлива. Длительную надежную работоспособность обеспечивает соблюдение периодичности обслуживания привода трамблера. Его необходимо смазывать и регулировать каждые 10 000 км пробега. Сложность ремонта является недостатком бесконтактной системы зажигания. Самостоятельному ремонту она не подлежит, поскольку для этого необходимо специальное диагностическое оборудование, имеющееся только в условиях сервисных центров и СТО.

Электронное зажигание на УАЗ 469 . Данный тип зажигания самый технологичный, но в то же время недешевый. Подобными устройствами оснащаются современные модели авто. Имеет сложную технологию, обеспечивающую не только высокий момент, но и ряд других показателей двигателя. Преимущества: простая настройка угла опережения, отсутствие обязательной проверки контактов на предмет окисления. В двигателях, оснащенных электронной СЗ, топливная смесь сгорает на все 100%. Ремонт необходимо осуществлять только на СТО.

Подводное зажигание на УАЗ 469 . Это герметичная система зажигания, при которой не страшно заливание водой, попадание в глубокие ямы, движение по открытой местности во время снега и дождя. Когда зажигание обычное – контактное либо бесконтактное, внутри трамблера, между крышкой и бегуном реально теряется 50% искровой мощности. Выясним, почему это происходит.

Между электрическими контактами, которыми является крышка трамблера и бегунок, имеется небольшой промежуток. Для прохождения электрической энергии в этом пространстве затрачивается большая часть дополнительного тока. При контактном зажигании для этих целей тратиться еще часть энергии на функционирование кулачка.

Подводное зажигание сконструировано таким образом, что в нем искра с катушки напрямую попадает на свечу зажигания. Осуществляя данный процесс, она не теряет своей основной мощности, кроме сопротивления высоковольтных проводов. Здесь утрата мощности совсем незначительная, поэтому можно ее не учитывать.

Стоит отметить, что на большинстве машин иностранного производства на каждый цилиндр раздельно ставится катушка, которая располагается сразу на свече, и утрата соответственно совсем незначительная.

SOS - Горят катушки зажигания на змз-409.

машину бросил, сам бегом на работу. ночью ремонтировать, а инета нормального нет.

уже второй раз перегорает катушка 2-3 цилиндров. Сначала летит предохранитель мозгов (последний раз, после 30 мин спокойной езды, трогаюсь на светофоре и глохну). при замене его на новый из "другой коробочки", через машина заводиться но работает с перебоями, ХХ нет. Ошибки "неисправен датчик ДУС"
через некоторое время горит катушка зажигания. Предохранитель из "другой коробочки" обплавляется, но не перегорает. думаю вся "другая коробочка" левая!

в прошлый раз после замены катушки и предохранителя из "хорошей коробочки" машина не заводилась и мозги не включались. после плясок с бубном, когда уже доставали трос, вдруг звелась.

что делать в этот раз?

SOS - Горят катушки зажигания на змз-409.

машину бросил, сам бегом на работу. ночью ремонтировать, а инета нормального нет.

что делать в этот раз?
Какое напряжение в сети авто при работающем двигателе?

Какое напряжение в сети авто при работающем двигателе?

Если бы дело в напряжении было, то горела бы не одна катушка, а обе, скорее всего.
Я бы проверил колодку на "мозгах" возможно плохой контакт, греются провода и горит предохранитель.

про напряжение: норма, но в момент плавления предохранителя бортовой комп казал меньше 10.8В. видимо из-за замыкания напряжение проседало, а предохранитель не хотел перегорать.

про зазоры: а почему они вдруг резко увеличились? и 20 км между перегораниями катушек были в норме?

Если бы дело в напряжении было, то горела бы не одна катушка, а обе, скорее всего.

угу. Насколько знаю, эбу контролирует напряжение при определении длительности импульса для катушек. Выше напряжение- короче импульс, и наоборот

про зазоры: а почему они вдруг резко увеличились?ага и только на двух свечах.
Мне кажется надо искать замыкание из-за которого предохранитель плавится, а уж потом, если не исчезнут другие косяки, разбираться с ними.

про длительность импульса не скажу, а вот бензина, при низком напряжении льёт больше.
Даже если и контролирует длительность импульса, то почему горит катушка при чём одна и та же?

про зазоры: а почему они вдруг резко увеличились? и 20 км между перегораниями катушек были в норме?

Можно предположить, например: катушки паленые,почему две: стечении обстоятельств.

на перво катушке(родной) прошел около 80тыс. на второй около 50!км.
думаю дело не в них. свечи посмотрю.

Можно вопрос: Проверялись ли катушки, причисленные к сдохшим, на работоспособность?

Предлагаю вскрыть блок управления (он же "мозги") и внимательно просмотреть плату с обеих сторон на предмет проплешин в лаковом покрытии. Там, где лака нет, проводники обрастают окислами (белесый налет, похожий на плесень). Когда сыро, эти окислы начинают проводиь ток, вызывая разнообразные глюки, с зажиганием в том числе. Окислы надо смыть ацетоном и жесткой кисточкой, затем покрыть лаком. У меня так "сдохла" сначала одна катушка (ехал на двух цилиндрах), потом и вторая - машина встала. Пока ждал буксировщика, вскрыл "мозги", нашел "плесень" на выводах микросхемы, что рядом с выходными транзисторами, кое-как стер ее и все заработало, как раз к приезду тягача.

Катушки не проверялись. Но имели деформированный корпус (давление изнутри и прорыв в одном месте, с выдавливанием расплавленного пластика из внутренностей, потом все затвердело).

Доехал до дома.
вот промежуточный отчет:
Заменил катушку, посмотрел на ужасные свечи, и уменьшил зазор (запасных небыло). Установил предохранитель (из магазина).

При вкл зажигания предохранитель перегорает.

Отключем мозги (разъем), вкл зажигание, втыкаем предохранитель - перегорает, прямо в руках. Значит дело не в мозгах.

Отключаем реле, которые держат колодку под предохранитель. Шебуршим проводку. Втыкаем предохранитель (зажигание включено). Предохранитель живой.
Шебуршим провода - живой. Ставим одно реле. второе - живой.
Выключаем зажигание, подключаем мозги, включаем зажигание.
Мозги живы. и работают. Стартер. и мотор работает ровно. Прогрев +10..15км до дома - работает.

В прошлый раз мозги тоже долго не включались, мы тоже бегали кругами с бубном. Даже корпус открыли - тут они и заработали. В этот раз сначала сгорел новый предохранитель.

Может это они (мозги) так долго после катушки запускаются?

В памяти блока управления какие-нибудь ошибки есть при этом? Катушка зажигания обычно начинает плавиться таким образом, если имеется К.З в её первичной цепи. Ток просто греет её и в итоге элементарно расплавляет. Тут либо сам блок управления, либо где-то по жгуту имеется "коротыш". Но опять же, обычно ошибки 91-94 вылазят.

Может это они (мозги) так долго после катушки запускаются?

Сталкивался на батоне:замыкание было на форсунку,(проводка,форсунка проверялись)оказалось в самих мозгах замкнуло.Катушка при этом сильно грелась.

При вкл зажигания предохранитель перегорает.

Может это они (мозги) так долго после катушки запускаются?
Проводку надо смотреть. Скорее всего где-то коротит цепь
этой катушки и через неё тогда идет ток, что приводит к её
перегреву и сгоранию.

Нашел коротыша.
Провод управления катушкой зажигания приплавился к экрану проводки датчика фазы (вроде так называется тот, что возле 4-го цилиндра стоит).

Питание на катушку шло, а управление коротило на массу. Вот и результат.

Это наверняка и было причиной вылета первой и второй катушки.

Осталось теперь разобраться с давлением масла (датчик, показометр, насос), но это уже другая история.

P.S. А в памяти мозгов, после вылетания предохранителя ничего не остается. А до этого момента там такая куча ошибок бывает. Помню, что ругался на ДУС (расшифровку так и не вспомнил)

Стал восстанавливать 31512, вырезал старую сопливую проводку( умершую), начал протягивать новую проводку, поставил новую катушку зажигания Б 116, все остальное осталось старое, система зажигания бесконтактная(коммутатор 13.3734, распределитель 33.3706, доб. резистор 14.3729), правда до этого была катушка Б 114, но древняя - от центрального электрода оставался маленький лепесток фольги, поэтому и поменялзавел, машина поработала минуты три, обратил внимание, что очень сильно нагрелась катушка. Почему? Подскажите, в чем дело и где неполадка? Кстати, может кто скажет, как правильно подключить генератор, тип неизвестен, торчит один болт на изоляторе, второй провод был на корпусе, и установлен щеточный узел с двумя выходами, РР выносной.Смотрел схемы здесь в библиотеке, в книге и везде есть различия!

Катушка может греться, если подключишь питание не на клемму "ВКБ" (питание катушки через добавочное сопротивление) а на клемму "ВК" (питание катушки напрямую, идет от реле стартера, используется только в в момент старта).
Генератор в внешним РР и внутренним выпрямителем. Щетки - это выводы обмотки возбуждения, одна вешается на массу "М" реле-регулятора, другая - на выход "Ш" реле-регулятора. Болт на изоляторе - это выход генератора, с него снимается "+". Этот плюс идет на амперметр или напрямую на стартер. Плюс на вход "+" реле-регулятора идет с замка зажигания.

По генератору:болт на изоляторе + с генератора , щеточный узел цепляется к РР в соответствии с маркировкой и схемой самого реле. У катушки +60 рабочая температура в моторном отсеке,стоит проверить подключение доп резистора.

Спасибо! Интересное наблюдение, катушка подключена правильно, но, когда подключил средний контакт доп. сопротивления на стартер, катушка стала холодной! Но доп. сопротивление стало греться так, что аж дым пошел. Открыл, внутри все закисшее, может вся проблемма в доп. сопротивлении?

А откуда в доп. сопротивлении средний контакт? У меня его нету, только два - или оно подключено, или нет.

в бесконтактной СЗ с МЭД доб резистор с двумя секциями по 0,71 Ом(между контактами "+" и С) и 0,52 (между контактами С и К) Ом.Их задача-ограничить ток через катушку на малых оборотах, чтобы она не сгорела.При пуске секция между + и С закорачивается, а вот вторая секция не закорачивается НИКОГДА.в контактах все просто: + он и есть плюс, с - стартер(клемма КЗ на втягивающем), к- катушка.
в принципе , в нашей системе зажигания катушка может нагреваться на холостых оборотах, когда через нее длительное время протекает ток установившегося значения, но нагрев не должен быть чрезмерным.проверьте еще раз, так ли все подключено, ну и сопротивление резисторов можно измерить, и на всякий случай сопротивление первичной цепи катушки зажигания 0,43 ом.Можетдело в самой катушке?

А какие могут быть последствия если катушка постоянно (и при пуске тоже) будет работать через сопротивление? Заводится вроде так же легко. roll:

Ничего не будет. Вариатор поставлен для того, чтобы компенсировать уменьшение напряжения на катушке (в сети) в момент запуска стартером, тем самым сохраняя мощность искры на том же уровне, что и в штатном режиме. Кстати, у "бесконт." катушки активное сопротивление обмотки ниже, чем у обычной, для контактного з.

Небольшой офф. Был случай, когда к нам на станцию приволокли газель. Второй раз сгорела катушка. Поменял катушку, не обнаружив вариатора. Воткнул вместо него резистор от печки какой-то ихнемарки, ибо Газели не ремонтировали..

Мужик приехал на галстуке с матюками на следующий день, мол опять не заводится. Плющил я мозг пол часа, пока не допер, что бянзын у него слили, срезав резиновый патрубок. Запретил ему хозяин ставить машину у дома, а катушка больше не горела..

Мы живем в веке высоких технологий.
Уже давно есть коммутатор 131 с ограничением тока через катушку и есть катушка от жигулей 08, если все это поставить то будет очень большое счастье.

Мужики, ну всю УАЗбуку прочитал, уже задолбался, не знаю где искать, помогайте!
Однажды перестал заводиться двигатель - УМЗ 417, бесконтактная система зажигания. Дело оказалось в крышке трамблера - прошивало по трещинке внтури, заменил, заодно поставил новые свечки и высоковольтные провода. Немного поездил и обратил внимание на капли масла на катушке зажигания (Б-116), ну понятно, вытекает от перегрева, хотя машина работает. Подумал на межвитковое замыкание и заменил, приобрел Б116-02 СОАТЭ, на коробочке указано, что аналог Б-116. Поставил еще новое добавочное сопротивление. За 70 км пути подплавился контакт "+" добавочного сопротивления, катушка тоже горячая. Потихоньку, с остановками дотянул до дома и начал думать.
Итого было сделано:

В разных комбинациях ставилось старое-новое доп. сопротивление и катушки, через 3-4 минуты доп. сопротивление нагревается - рука не терпит, катушка теплая, съездил недалеко до заправки (около 1,5 км), катушка тоже очень сильно нагрелась.
Отсоединял от доб. сопротивления провод, который идет с реле стартера - результат тот же, значит залипание контактов реле стартера отбрасываем.
Все места соединения проводов в порядке, масса на двигателе хорошая. Замок зажигания тоже новый, проблем с ним не было.
Вычитал, что бегунок трамблера могло пробивать - пробовал менять - эффекта ноль.

И самое обидное, заводится с полпинка, а уехать далеко не уедешь!

Коммутатор установлен 13-й, регулятор напряжения РР-132.
Устанавливать 131-й коммутатор и катушку от восьмерки пока не хочется, эта система ведь тоже ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!

Что еще попробовать, где искать?

Устанавливать 131-й коммутатор и катушку от восьмерки пока не хочется, эта система ведь тоже ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!

Что еще попробовать, где искать?

Это правильно, что не хочется устанавливать 131ый и катушку от восьмерки, а вот 131ый со штатной Б-116 :) я бы на твоем месте поставил, и выкинул бы вариатор на помойку. :)

Ну, хозяин-барин, не убедила, трахайся дальше с отводом на релюху стартера, вариатором и прочими приятностями. :)

Теоретически все красиво, а по жизни я три года мучался с вариатором. За катушками и коммутаторами ходил, как в булочную, а потом собрал схему с 131м коммутатором и забыл, что такое зажигание :)!

Ну и зря,131-отлично работает,но нарваться на подделку-шансы велики.Сколько 131 коммутаторов левых приволакивали-вскроешь,диву даешься-как это может работать.Наверно лучше Калужских коммутаторов нет(имхо),вскроешь,аж душа радуется-добротно,аккуратно сделано.

Поставил сегодня 131.3734 коммутатор с заведомо исправного авто, та же задница, только вид сбоку - катушка чуть теплая (Б-116-02), коммутатор за 5 минут разогревается как утюг :mad:
Вариатор, естественно, убрал.

А вот если вариатор оставить со 131-м коммутатором, то все нормально катушка, коммутатор и вариатор в нормальных температурных пределах. Только это ведь не правильно.

Двумя китайскими мультиметрами :D померил сопротивление катушек, первичная на новой и старой Б-116 оказались около 0.4 Ом, точнее не измерить, слишком маленькое сопротивление и слишком китайские средства измерения. Установил катушку Б-117 от ВАЗ-классики, у нее сопротивление первичной обмотки около 3 Ом, коммутатор 131, ничего не греется, все в порядке, заводится легко, но. Но ведь коммутатор должен нормально работать и с Б-116?

А вторичную обмотку померить сложно, до кучи? Там нет проблем, она килоомы. Катушка то из двух обмоток состоит. :)

Со вторичными все в порядке, поэтому и не стал их упоминать.

Я все понимаю, Б-117 это всего лишь костыль, ну а что лучше ездить с Б-116 и ждать, когда сгорит или вариатор, или коммутатор?
Поэтому и прошу совета - где искать причину перегрева?

Со вторичными все в порядке, поэтому и не стал их упоминать.

Поэтому и прошу совета - где искать причину перегрева?

В катушке видимо, несмотря на то что "все в порядке", в чем же еще, коль все остальное ты проверял и вообще 131ый поставил? :) Короткозамкнутые витки, влага, если катушка не маслонаполненная (не булькает, если тресешь у уха). Ну еще провода, мало-ли ты "от ЗИЛа" поставил, без рапределенного сопротивления, наконечники.

Со вторичными все в порядке, поэтому и не стал их упоминать.

Поставить штатный резистор на 3 ома на старую катушку, как вариант.
Последовательно с первичкой.
Для бобин специальные дополнительные сопротивления есть.
Выглядят как керамический квадрат, крепящийся между "ногами" бобины.
Внутри - мощное проволочное сопротивление. На 3-4 ома.
Греться будет оно.

Подменялись коммутатор, катушка, эффекту ноль. Напряжение на коммутаторе 14В (на ХХ), на реостате катушки тоже. Катушка Б116, сопротивление первички 0,5 Ом.
Наработок по этим системам нет, пните в нужном направлении

На повышенных оборотах момент включения остается на месте, "наползая" на конец участка горения

Изображения:

Screenshot-04.04.2010_16.53.26796.jpg

домовой Кузьма

домовой Кузьма,
Измерил свою КЗ, первичка 2.3Ом.
вторичка 8.2 КОм.
Да умышленно завел мотор, прогрелся , КЗ холодная.

салгир

Алексей Рябов

домовой Кузьма, проверь правильность соединения катушки зажигания, клемма "К" должна соединяться с питанием "+" 12В.

Shihan

Polikarpov

Маловато будет, сейчас посмотрел характеристики Б116, так вот сопротивление первички около 1,8 Ом.

Иоанн, на счёт нагрева, вот цитата с сайта "Автоэлектрик для всех":
"На катушке Б-116, как известно, вывод для подключения питания 12в маркируется буквой "К". Я по неопытности посчитал это признаком соединения с Коммутатором и однажды, при замене катушки, так и поступил. Через 3 часа езды катушка отказала от перегрева. Какое слово подразумевалось изготовителем под буквой "К" я не знаю до сих пор."

Shihan

не не, именно 0,45 Ом по книжке и номер Б116 нужный, с реостатом, он рядом стоит

дак с ним и работает

по одному, в исправности не уверен, но картинка не изменилась

"К" соединяется с выводом "К" реостата
номер реостата 1402.хххх

на реостат приходит 14В на клемме С (стартер) 7В, на К 4,5В как то так (на ХХ)

помоему это сейчас не имеет значения

напряжение мерял на самом коммутаторе и под капотом на реостате, т.е. массы и питание отпадают

Длительность горения под 2мс, УЗСК (хоть оно здесь смысла не несет) по 60-70 гр. или даже выше (не записал)

домовой Кузьма

Polikarpov

Просто может одно потянуло другое. Неисправный коммутатор - катушку. А если одновременно поменять на рабочие сразу оба?

Иоанн, на счёт нагрева, вот цитата с сайта "Автоэлектрик для всех": "На катушке Б-116, как известно, вывод для подключения питания 12в маркируется буквой "К". Я по неопытности посчитал это признаком соединения с Коммутатором и однажды, при замене катушки, так и поступил. Через 3 часа езды катушка отказала от перегрева. Какое слово подразумевалось изготовителем под буквой "К" я не знаю до сих пор."

Честно сказать, не экспериментировал, поэтому спорить не буду. Сужу по осцилкам при перестановке проводов подключения катушки. Осцилка получается при этом перевернутая.

Коллеги нужна ваша помощь, электриков. Перешел на БЕЗконтактную систему зажигания. Нашел схему в инете. собрал все по ней. Непонятно было как подключать РЕЛЕ СТАРТЕРА. ну вроде как подключил. Машина работает. Заводится. Работает без сбоев. Но Катушка после поездки очень сильно нагрелась. Рука не терпит. обжигающе-горячая…
Вот собственно несколько вопросов.
1- Является ли схема для БЕЗконтактного зажиг ?

2-На реле стартера два контакта не подписаны…что за клеммы под номерами 1 и 2.

На схеме с интернета, ваще нет указаний к контактам Релюхи.

А вот нашел в старой книге, схема БЕЗконтактного

Ну и третий вопрос. Возможен ли нагрев катушки из-за неправильной схемы (с интернетовской) Или еще из за чего то возможен её нагрев.
Заранее благодарен всем…

Когда вы заметили, что сильно греется катушка зажигания, немедленно следует провести диагностику данного элемента. Ведь он играет огромную роль в работе всей системы зажигания, именно про это мы и поговорим чуть ниже, а также научимся устранять неполадки.

Определяем, почему греется катушка зажигания

Основная функция катушки заключается в преобразовании низковольтного напряжения, которое поступает от генератора или же аккумуляторной батареи, в высоковольтное. Происходит же генерация высоковольтных электрических импульсов на свечах. Схема подключения катушки зажигания обеспечивает определенный механизм работы: при включении стартера, благодаря контактному диску, включается добавочное сопротивление, это приводит к возрастанию тока, проходящего через первичную обмотку, и, как следствие, повышается напряжение вторичной обмотки, что способствует надежному воспламенению рабочей смеси.

Неисправности катушки зажигания можно заметить по следующим признакам. Прежде всего, если она имеет высокую температуру при выключенном моторе. Причиной такого симптома может послужить поворот ключа в активное положение на довольно длительный период при выключенном двигателе. Следующим тревожным признаком является короткое замыкание, когда движок не запускается вообще, при этом появляется запах горелой изоляции и сильный нагрев замка, а также стартера. В этом случае необходим ремонт и замена катушки зажигания.

Понять, что срочно необходима диагностика, помогает и нестабильная работа автомобиля. Он начинает дергаться при движении на скоростях, превышающих 60 км/ч, а при длительной остановке, например в пробке, может вообще пропасть искра, тогда проверка катушки зажигания должна следовать как можно скорее.

Чем обусловлены неисправности катушки зажигания?

Представляет собой катушка импульсный трансформатор, состоящий из двух обмоток: первичной, имеющей небольшое количество витков толстого провода, и вторичной, состоящей из множества витков относительно тонкого провода. Кроме того, каждая бобина имеет добавочное сопротивление катушки зажигания. Поэтому многие неисправности могут произойти элементарно из-за разрыва какой-то из обмоток катушки, также вполне возможно и короткое замыкание в обмотках бобины.

Как проверить катушку зажигания – основные методы

В принципе определить причину можно и самостоятельно, так как проверить работоспособность катушки зажигания довольно просто. Для этого необходимо снять ее. В зависимости от модели машины, искать ее следует в районе двигателя, а именно, блока цилиндров. Чтобы не навредить электрике, отсоедините минусовой провод с АКБ и разъем на катушке. Далее надо схематически зарисовать на бумаге, как именно она была установлена и, конечно же, подключена. Больше всего интересуют высоковольтные провода, вот их схема крайне важна, зарисовав ее, снимите их клеммы с катушки.

Остается открутить четыре болтика, и деталь снята. Затем осуществите визуальный осмотр на дефекты и сколы, их не должно быть. Также очистите ее корпус от грязи, ведь она способствует возникновению больших утечек напряжения. Для того чтобы проверить бобину на обрывы, необходимо знать, как прозвонить катушку зажигания, для этого вам понадобится только лишь омметр (одна его клемма подключается на вход обмотки, вторая – на выход). Сначала прозвоните первичную, а затем вторичную обмотки. Сопротивление на первой должно быть гораздо ниже, чем на второй.

Есть еще один способ, как проверить катушку зажигания, если предыдущие способы не выявили неисправностей. В этом случае необходимо подключить первичную обмотку бобины к источнику постоянного тока (12 В), подсоединив его к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В. Параллельно подсоедините конденсатор с такой же емкостью, как и в системе зажигания. Ко второй обмотке подключается свеча, и несколько раз быстро включается источник. Возникший треск свидетельствует о наличии пробоев. Таким образом, нет ничего сложного в том, как проверить исправность катушки зажигания, главное, следить за ее состоянием, так как любые неисправности могут привести к весьма негативным последствиям. Ремонт же заключается в восстановлении обмотки либо полной замене детали, это недорого, быстро и надежно.

Катушка зажигания — какие бивают неисправности
Определяем, почему греется катушка зажигания
Чем обусловлены неисправности катушки зажигания?
Как проверить катушку зажигания – основные методы

Если Вы подметили, что катушка зажигания нагревается в чрезмерной степени, то без промедлений нужно продиагностировать этот элемент. Сделать это нужно для того, чтобы убедиться в исправности этой детали, так как от этого зависит работа всей системы.

Определяем, почему греется катушка зажигания

Главное предназначение катушки – это преобразовывать низковольтное напряжение в высоковольтное, при этом само напряжение идет от батареи аккумулятора иди генератора. Высоковольтные электрические импульсы генерируются в свечах. Благодаря схеме подключения катушки, механизм работы всей системы конкретный: когда включается стартер, то, за счет наличия контактного диска, появляется дополнительное сопротивление, которое приводит к росту тока, который проходит через первичную обмотку, а в результате во вторичной обмотке возрастает напряжение. Все это способствует тому, что рабочая смесь точно воспламенится.

Если машина работает нестабильно, то диагностику нужно провести в срочном порядке. Авто дергается при езде на скорости выше 60 км/ч, а на протяжении длительной остановки искра вообще пропадает. В случае наличия такой поломки проверить катушку зажигания в ближайшее время.

Чем обусловлены неисправности катушки зажигания?

Катушка зажигания – это импульсный трансформатор, который состоит из двух обмоток: первичной, которая сформирована небольшим количеством витков из толстого провода, и вторичной, которая имеет большое количество витков, выполненных из провода малого диаметра. У каждой бобины есть добавочное сопротивление от катушки. Исходя из этого факта можно сделать вывод, что большое количество поломок может возникать просто потому, что где-то в обмотке катушки образовался разрыв, или же обмотку коротит.

Как проверить катушку зажигания – основные методы

Определение причин неполадок в катушке можно провести самостоятельно, так как диагностика работоспособности этого элемента достаточно проста. Дабы провести осмотр катушки, полагается ее демонтировать. Она может быть расположена около двигателя, а точнее, в области блока цилиндров, но все зависит от модели автомобиля. Дабы не причинить вред электрике, нужно предварительно отсоединить минусовой провод с батареи аккумулятора и разъем с катушки. После этого нужно будет сделать схематический набросок того, как катушка была установлена и подключена. Самый большой интерес должны вызывать провода с большим вольтажом, так как очень важную роль играет правильность их подключения.

После того, как Вы закончите со схемой, нужно будет снять деталь, открутив всего четыре небольших болта. После снятия нужно внимательно осмотреть деталь, чтобы определить, есть ли на ней сколы и дефекты. Также нужно убрать с корпуса катушки пыль и грязь, так как из-за их наличия может происходить значительная утечка напряжения. Дабы проверить, есть ли на бобине обрывы, нужно знать, как ее катушку прозвонить. Делается это с помощью омметра, одну из его клемм нужно подключить к выходу, а другую – к входу обмотки. Проверять нужно сначала первичную, а потом вторичную обмотки. Показатели омметра, то есть сопротивление, при проверке первичной обмотки должны быть гораздо меньшими, нежели сопротивление на вторичной обмотке.

Катушку зажигания можно проверить и другим способом, если после всех предыдущих действий не стало ясно, есть ли в катушке какие-либо дефекты. В рамках этого способа нужно подвести первичную обмотку к источнику с постоянным током в 12 В, при этом источник нужно подсоединить к кнопкам, которые рассчитаны на ток в 20 В. Нужно сделать параллельное соединение конденсатора, емкость которого равна емкости системы. Вторую обмотку нужно подключить к свече. После этого нужно быстро включить источник несколько раз. Если в это время будет слышен треск, то это говорит о том, что возникают пробои.

Проверить катушку зажигания легко. Самое главное – постоянно проверять деталь, чтобы вовремя предотвратить большие неприятности с крайне плохими последствиями. Ремонтировать катушку зажигания значит восстановить обмотку или полностью заменить деталь. Затраты на ремонт будут небольшими, а результат будет очень надежным и долговечным.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Читайте также: