Гольф 3 не заводится стартер крутит искра есть
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Добрый день, друзья. Вообщем ездил, забот не знал, остановился и вышел, двигатель не глушил. Через минуты 3 он сам по себе заглох и больше не заводится. Golf 3 1.6 ABU. В чем может быть причина? Знакомого позвал, он сказал искры нет. Свечи новые, менял км 300 назад. Заранее спасибо.
Знакомого позвал, он сказал искры нет Нет на каждой свече или с центрального? Форсунка бензин распыляет? Бензонасос бензин качает? (Наметил 3 направления поиска).
Нет на каждой свече или с центрального? Форсунка бензин распыляет? Бензонасос бензин качает? (Наметил 3 направления поиска).
Искры нет на каждой свече. Другую свечу брали,, рабочую - тоже не дает искру
Я автовладелец месяца 2 только, как проверить качает ли бензонасос?
Приехал сегодня с приятелем, хотел буксовать ее во двор к себе, попробовал завести - завелась спокойно. Странно как-то
owndream1337, заменой бензонасоса. Скорее всего! Иногда (почему то на заправках !) тоже бывает, что не хочет заводиться (ох уж этот ABU !?). Тогда я нажимаю педаль газа (не до конца), включаю зажигание, плавно качаю педаль газа в оставшемся промежутки хода педали и через 2-3 раза таких действий авто заводится и работает как ни в чем не бывало! Вот так!
Искры нет на каждой свече. Другую свечу брали,, рабочую - тоже не дает искру А вот тут нужно проверить катушку. Скорее всего проявляются симптомы микротрещин или отслоения пайки контактов (чаще всего в сырую погоду). Тогда катушку под замену.
До этого писал пост, что заглохла машина 1.6 АBU и завелась на следующий день. Неделю отъездил, опять так же - заглохла сама и не заводилась, вечером пришел, завел - завелась. Опять отъздил неделю, никаких проблем не было. Вчера также катался как ни в чем не бывало, вышел в магазин, сел завел - минуту проработал двигатель и заглох. Час пытался завести - не заводилась, потом завелась, когда остыла. Заезжал в автосервис, поменяли датчик температуры, говорят может из-за него, но нет, такая же история повторилась. Приехал еще раз - они смотрели смотрели, так и не поняли в чем может быть дело. Подскажите кто сталкивался с таким, что может быть?
. Заезжал в автосервис, поменяли датчик температуры, говорят может из-за него, но нет.
Чтобы ни случилось с ДТОЖ а\м сам по себе ни когда не заглохнет резко,максимум появится вибрация (следствие неверного смесеобразования), неустойчивый ХХ (плавающие обороты), "диагносты" в том автосервисе вам точно не помогут
Подскажите кто сталкивался с таким, что может быть?
На 100% зависит от предоставленной вами информации и ваших возможностей. Главное понимать что и как проверять, а не менять что нибудь (и желательно по дешевле)). на самом деле самое "сложное" будет дождаться проявление неисправности(чтоб не заводилась),чем дольше не будет запускаться , тем лучше для вас (всё необходимое успеете проверить) Читать вроде много , но работы на мин 10
Вот что можно(и нужно) проверить в "полевых" условиях. Это самый минимум,зато максимум инфы - И так , не заводится:
1.(скорее всего не ваш случай 90%) не спешите открывать капот. включите зажигание , обратите внимание на лампы индикации на панели приборов(АКБ, давл масла, темп), крутите стартером. Не гаснут ли они одновременно с началом вращения стартера? Да - замените контактную группу замка зажигания. Нет- лезем под капот.
(Ремень ГРМ смотреть не будем,она же потом у нас заведется.Да?) )
2. начнем с системы зажигания: снимаем центральный высоковольтный(ВВ) провод с крышки трамблера , перемещаем провод ближе к корпусу ДВС(двигателю) на расстояние ~ 1-1,5см , помощник крутит стартером.
Смотрим: Имеется ли искровой разряд?( "пробой" синхронный или хаотичный ? достаточна ли мощность "искры"?)
2.1 Да - все в порядке (проверять целостность "бегунка" в вашем случае пока не требуется, хотя если хочется , проверьте тоже самое на ВВ проводе любого цилиндра ,зазор только меньше), далее проверяем систему подачи топлива и его впрыска(3)
2.2 Нет - проверяем систему подачи топлива и его впрыска(3.), если там все исправно,то неисправен модуль зажигания ,либо "центральный" ВВ провод
2.3 Нет - проверяем систему подачи топлива и его впрыска(3.), если там то же неисправность, проверяем датчик "Холла"(в распределителе)(4.)
3. проверяем систему подачи топлива и его впрыска:
откручиваем три болта головкой на 10 от крышки моно впрыска(убираем в сторону), помощник крутит стартером.
Слышны ли отчетливые щелчки топливной форсунки и виден распыл ею топлива(следует обратить внимание на количество впрыскиваемого топлива)?
3.1. Да - система исправна
Нет- ни управления форсункой ,ни подачи топлива, ни "искры" - см. выше(2.3.)
3.2. Нет- ни управления форсункой ,ни подачи топлива, система зажиг. исправна - проверить реле топливного насоса, предохранитель 20A и его эл цепи
3.3. Нет- нет распыла топлива,управление форсункой исправно,система зажиг. исправна, проверить топливный насос
4. проверяем датчик с эффектом "Холла"(ДХ): включаем зажигание, снимаем разъем с трамблера (3 пин), берем кусок провода один конц вставляем во 2 пин(центральный) разъёма от ДХ, а второй конец провода периодически касаемся отрицательной клеммы АКБ(массы)
Видите ли вы ВВ разряд и впрыск топлива?
4.1 Да - проверьте питание ДХ-если есть, замените ДХ
4.2 НЕТ -(ни того ни другого) проверьте питание ЭБУ и его целостность
4.3 . см. выше
Можете проверять в какой вам угодно последовательности
Добрый вечер всем. Ситуация похожая, тоже авu. Ситуация почти такая же,стартер крутит, что бешеный, но не схватывает. делали очень много почти все что выше написано, но к этому еще добавили 1). трамблер в сборе 2). свечи и высоковольтные провода 3). бензонасос 4). ремень грм 5). все датчики 6). масло заменили 7). диагностику ошибок делали и моновпрыска, все нормально. Но все ровно два дня езжу без проблеем неделю стоим, заводится или с толкача в пол оборота или надо около 30 минут крутить стартером, чтобы завелся. Что делать сил нету больше
заводится или с толкача в пол оборота
Если с толкача заводится с пол оборота-возможно контактная группа. Поворачиваешь ключ на стартер-пропадает питание на катушку.
Удачи!
а где она находится.7 если под капотом на стенке к салону, квадратная такая, то её самую первую поменяли. Сегодня заменили все провода которые идут от трамблера, ничего не помогло, что делать? нет моих сил с ней бороться
опять не заводится
Во время вращения стартером-смотреть питание на катушке зажигания(12в), и наличие искры на центральном и наконечниках. Если все ок-смотреть бензин.
Ну все как evgen301, говорит.
Если почти все поменяно остается проводка, где-то плохой контакт. Греется-отходит.
Добрый день. Проводку всю перетряхнули, все контакты где можно поменяли, на катушке 12,5 в, напруга в порядке. Сегодня опять не завелась. Уже не знаю что и делать. (бензин до полного заправили).
постоянное напряжение на катушке должно появиться в момент поворота ключа зажигания, и не пропадать после поворота ключа дальше на стартер. Стартер крутит-на катушке питание-12в, из центрального провода на массу должна бить искра.
Еще вопрос-меняли трамблер в сборе-датчик холла-новый? или переставляли от старого?
Туда же-после включения зажигания-слышно жужжание бензонасоса сзади?
И на последок-разьем лямбды не смотрели? Я мучался долго, особенно в дождь. Пока не поднял его на стойку, благо провода хватило. Теперь по лужам смело.
Друзья, в самом верху писал, что глохнет сама по себе на ходу и не заводится, стартер крутит, через 2 часа заводится с пол оборота и дня 2-3 езжу спокойно без проблем. Так вот, как выяснилось в городе нет толковых электриков. Был уже у 8 электриков, все мне говорят одно и тоже: "Что мы будем искать, если у тебя машина исправно работает, искра есть. Привози когда она сломается.". Так вот, когда она ломается - это либо вечер, когда никто не работает, либо это днем, когда все на работе и меня некому взять на трос. Бензонасос шумит, датчик холла отрабатывает (один конец провода в центральное отверстие, второй по минусу на аккумуляторе при включенном зажигании), но главный центральный провод не дает искру. Куда дальше копать? Катушка/коммутатор? Как дальше самому выяснить?
но главный центральный провод не дает искру Поменяй провод (с любым, с цилиндров) и посмотри искру. Может быть всё дело в проводе? Если нет, то меняй катушку (может быть есть межвитковое короткое замыкание).
Трамблер меняли новый в сборе перед новым годом (сняли старый поставили новый).Безонасос шумит, лямбда в прошлом году меняли на вош. у меня не заводится не только в сырую но и в солнечную тоже.
Неделю ездила все заводилась, один день постояла и пипец. Опять таже самая проблема
тата,
ёкалэмэнэ,
уж на данный момент, после стольких манипуляций, мы можем узнать, в конце концов,
-чего НЕТ-бензина или искры?
вообщем мне повезло, что когда я загонял ее в сервис чтобы поменять лямбда-зонд, она у меня заглохла и не завелась. Сразу посмотрели, оказалось трамблер и крышка трамблера. Купил со шрота трамблер и проблема исчезла.
Здраствуйте. У меня такая проблема.завел машину она поработала секунд 30 а потом заглохла. До этого менял датчик ДТОЖ и трамплер задел рукой но она завелась после того как поставил его на место. Машина не заводится, уже все облазил что можно но все равно не заводится. У меня golf 3 1.8. ABS 1992г моно впрыск. Думал в начале безонасос, поменял и поставил новый, думал что насос не качает новый(не слышно было его) провел напрямую от акума все закачал. Все равно не заводится. Думал форсунка забилась, прочистил не заводится. Думал электроника глючит кинул на нее 12 вольт что бы всегда открыта была, подключил бетононасос что бы впрыск был, кручу стартером все равно еле схватывает, но не заводится. Думал искры нету выкрутил свечу искра вроде есть. Думал бегунок поробилоо, поставил новый. Незнаю что делать, уже весь салон вскрыл подскажите
Gvoriy
Завсегдатай
Для того чтобы машина завелась ей надо: бензин, искра, исправный стартер-аккумулятор, правильный УОЗ, работающий РХХ.
Для начала уберите непонятно куда воткнутые 12 вольт. и весь колхоз что вы наворотили для заводки авто.
Судя по тому, что Вы касались трамблёра, для начала попробуйте проверить правильность выставления УОЗ. Если метки совпадают смотрите подаётся ли бензин. Снимите крышку с моника и при заводе (с помошником) глядите, прыскает ли форсунка. Далее проверьте "искру" - на всех цилиндрах, и не только её наличие но и на каком расстоянии до корпуса она пробивает.
Полученные данные сюда.
Nikifor
Просто заглянул
Стартер работает хорошо. А на форсунку я подавал + и- что бы впрыск был постоянный на форсунки. Всеобщем у меня было что бы впрыск топлива был постоянный. А уоз как регулировать?
И может из за килограмм она не завестись?
Gvoriy
Завсегдатай
Вот ссылка на выставление УОЗ
Вот тема где недавно писал про УОЗ
Gvoriy
Завсегдатай
Nikifor
Просто заглянул
Nikifor
Просто заглянул
Nikifor
Просто заглянул
Пробовал я настраивать, и по инструкции написано что метка 0 должна быть, так у меня на маховике зубцов нету, а метка там риска большая. Пробовал делать, неполучается. Может что то не так сделал?
Gvoriy
Завсегдатай
Я не могу сказать что вы сделали не так, потому что не знаю что вы делали
а что пробывали, непонятно. Покрутить стартером ещё раз - это тоже пробование.
В продолжение. А Вы точно на маховик смотрели?
Тут 2 варианта - либо это был не маховик, либо зубья на нём все посрезало.
Коробка передач какая у Вас? И пишите подробней что делали, ГДЕ искали маховик и т.д.
Вот какая приключилась история.
Двигался я значит на своем Golf 3 двигатель ABU 1.6 моновпрыск по городу и в какой то момент эл.стекло подъёмник заклинило на закрытие.Чтобы не посадить АКБ я её отсоединил и отправился по делам.Когда вернулся накинул клеммы на аккумулятор и не смог завестись. Залез под капот - нет искры. Снял катушку, почистил - искра появилась, но все равно стартер крутит в пустую и даже не цепляет. Обратил внимание на свечи, одна мокрая и остальные три сухие.Бензин в моновпрыск поступает.При включении зажигания работает все как обычно( судя по звукам которые издает система подачи топлива.
В чем же все таки дело? Куда лезть надо? Помогите.
SerVag
Профессиональный советчик
Возможно энергия искры не достаточна для воспламенения смеси, так как катушка зажигания подсдохла. Для получения достоверных результатов необходимо выдержать зазор между центральным проводом и массой двигателя около 10 мм, исправная катушка в состоянии пробить такой воздушный зазор и даже более того. Если наличие искры проверялось только на центральном проводе, то следует так же проверить её и на свечных проводах, тем самым проверяется исправность бегунка распределителя. Зазор так же необходимо выдержать, подсоединение свечи на провод для проверки искры не допустимо, так как зазор очень мал и пробить его может даже неисправная катушка. Если к моменту запуска двигатель уже остыл, необходимо так же проверить ДТОЖ на соответствие его сопротивления температуре двигателя.
GOLF ABU
Участник
Появилось мнение, что забит катализатор.пробовал завестись без 1 свечи. теперь топливо поступает на все 3 свечи, и даже пытается завестись. Но как всегда не вовремя сел аккумулятор.
наверное это скорее всего забит катализатор. Цилиндры не засасывают бенз и по этому двиг не заводиться.
SerVag
Профессиональный советчик
Нельзя исключать и этот вариант, хотя, как правило, этому предшествует значительное снижение динамики.
GOLF ABU
Участник
Нашел . заклинило клапан регулирующий подачу воздуха на моновпрыск . из-за этого и не заводился
Правда за 4 дня безуспешных попыток завестись масло в двигателе изрядно разбавилось бензином и уровень этой смеси превысил все мыслимые пределы. Из-за чего когда первый раз завелся начали стучать все клапана с гидриками, троило и масло фонтанировало из щупа и маслоотбойника. Поменял масло и все стало работать как часы. Спасибо всем кому судьба Golfa была не безразлична
Alex78
Оракул
GOLF ABU
Участник
Alex78
Оракул
GOLF ABU
Участник
а связан он так. при заглушенном движке он перекрывает воздух на моновпрыск, а при запуске открывается и. все работает
Roma B5
Modersrator
а связан он так. при заглушенном движке он перекрывает воздух на моновпрыск, а при запуске открывается и. все работает
утром 16 января машина отказалась заводится, ну ОК бывает, по своему опыту начал ковырять катушку и датчик Холла, в обед еду на базар, катушку взял с собой, у продавца проверил ее на пассате, пассат завелся, ну думаю датчик Холла, беру новый, вечером после работы(темно и холодно и грустно) пытаюсь выдернуть Трамблер, в ходе процесса понимаю что он никогда не снимался, потому что сидел как на сварке, кое как оторвав бигунок, раломив его, выдернул, инструмента подходящего нет, пытался выбить шпонку не получилось, ну ок, есть запасной с другой машины, помучался но датчик холла поменял, поставил, искры НЕТ, +еще понял что назад по зажиганию воткнуть не получилось(опять же темно и холодно).
обед 17 января тяну машину на СТО 1 км наверное, близко но неудобно расположена, вспоминаю что на ней так же за искру отвечает датчик коленвала, беру новый, на СТО(немного "деревянный мастер") кое как поменяли его, пока меняли с рулевой рейки потекло масло с ГУРа(на холодную сальник выдовило наверное, настроение упало в ноль) поменяли датчик коленвала искра появилась, крутим ничего нет, крутим 1 раз пчих, крутим них***я нет, крутим уже трамблер со стартером, во все 360 градусов, ни схватывает, брызнули Карб в воздухан схватил, кое как кое как, троит но зароботал, мастер сразу сказал зажигание поставить не смогу, не умею(((, ну ок.
утро 18 января ели завел, ели схватила, + прогревочных оборотов не было когда завелась, подумал на зажигание не на своем месте вот и мозг парит.
обед 18 января еду(долил уже 1 л АТФ жидкости в ГУР) ко знакомому мастеру, он зажиганием живет можно сказать, подъехал, взял мой старый трамблер воткнул туда по меткам поставил все машина пришла в норму(трамблер отличался количеством шторок для датчика холла, на родном 1 шторка, на другом 4, и говорит имеет только одно положение), все целый день до вечера без проблем и калебаний куда надо туда ехал.
утро 19 января, заводить ииИ? кто бы мог подумать не заводится, настроение убилось об стену(НО одно радует перестала течь рулевая рейка), ок, вечер после работы(опять ***ь темно и холодно) смотрю искру искра есть, как с катушки на прямую так и с цилиндров, ок, лезу до топливной рампы сдергиваю шланг, кручу, топливо текет, не под струёй, но текет должно хватить, ладно, выкручиваю свечи, немного мокрые, сушу, втыкаю, кручу стартером, один раз пчехнул и все. время 21:00 темно и холодно и заи*****о
1) Есть мысля покрутить трамблер поставить по раньше(не срабатывает на холодную какой либо датчик)
2) Есть мысля что не работает форсунка холодного пуска(что это, и где находится и как проверять и с чем его едят. )
3) Есть мысля что не работает регулятор СО2(что это, и где находится и как проверять и с чем его едят. )
4) Есть мысля что прогревочные обороты и с этой не заводящейся проблемой как то взаимосвязаны
прошу прощения за длинное повествование, просто хотелось описать суть всей проблемы, (страданий, боли) и что было пред принято для её устранения.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Читайте также: