Geely mk плохо заводится на холодную

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить при пробеге 40-50 тыс. км. У одних на 60 тыс. км не видно ни малейших признаков износа, у других же уже может не хватать пару зубьев, а ремень покрыт трещинами. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.

Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала, прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 тыс. рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.

Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.

Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км. Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.

При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.

Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 тыс. км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.

Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.

Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.

Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора при пробеге более 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать при пробеге более 30-60 тыс. км. Стоимость нового в переделах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.

Кузов Джили МК плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании их в прохладную сырую погоду.

Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала увеличивает в салоне шум от двигателя и выхлопной системы. Одна из проблем Джили МК – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол и через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Так же вода может попадать через клапаны вентиляции.

Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух. При пробеге более 100 тыс. км утечки в системе кондиционирования становятся все чаще. Компрессор кондиционера может заклинить при пробеге более 50-100 тыс. км. Новый компрессор потребует около 9-12 тыс. рублей. Вентилятор отопителя может перестать включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.

Проблемы с током зарядки могут появиться при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3.5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.

При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.

Моя машина утром сказала "не хочу никуда ехать", завелась с первого раза на двух цилиндрах, попыхтела и отключилась.Типа "сам вали в такой мороз", пришлось валить. Идти не далеко, поэтому и насиловать не стал. Ночует на улице, все аж звенит при таком морозе. Капот тупо сверху примерз к крыльям толстым слоем льда после последней поездки.Когда была оттепель и дождь чуток лил видать влага попала в замок дери, так потом наигрался с выпендриваниями разными. Сначала примерзла ручка внутренняя, с брелока открыл , сел в машину, закрыл двери и все, из нутри ручку можно сломать, просто примерзла.Потом перестала и с наружи не то чтобы открывать, двери теперь вообще не закрывались поманипулировал самой защелкой дверей, закрыл. В процессе поездки направил тепло боковых дефлекторов на двери как можно лучше, все заработало, правда до следующего утра. Потом при нажатии на кнопку брелока открытия замков происходило приблизительно следующая картина нажал а оно сразу же закрывает и так пока не надоело, пришлось ключем открывать. После всего этого при закрытии дверей перестала тухнуть лампочка в дверях, но это еще не все, стала сигналить типа двери не закрыты, дело было вечером часов 9, как то не очень ехать и дудеть регулярно, пришлось на морозе разрабатывать концевик, со второга щелчка попустило. Разбирать в такую погоду точно не буду, потеплеет сделаю.

Вот и скажи после этого что нет у машины души! Показала она тебе свой характер. Видать надоело под открытым небом в такую то погоду.

Я не знаю что хочет моя зайка, но при морозах утром пока на колектор не полью кипятка даже стартер отказывается крутится! А после полития с полу оборота заводиться! Это когда на улице стоит, а когда в гараже то без малейших вопросов.

Моя машина стоит в гараже. Езжу на работу каждый день. Самая низкая температура была -20. На 92-м бензике заводилась со второго раза ( с первого заводилась, но через несколько секунд глохла). Залил 95-й - заводится без никаких подтраиваний, с первого раза, устойчиво работает с первой секунды.

Осенью была проблема с запуском,заводил со2-го или 3-го раза, в декабре поменял свечи и вот при самом сильном морозе -26 машина заводиться с 1-го раза.Да правда летом менял масло в коробке залил синтетику texaco все отлично не чуствуеться того что было раньше с тем маслом ) Правда вот думаю что сделать что бы машинка стала теплей, пока только морду ей закрыл ковриком за решеткой капота.

И я добавлю в декабре доходило до -36, машина стояла под крышей, и огорожена, гаражом не назовеш но и на ветродуее тоже не была. Что бы он делала если бы я аккум не снял я не знаю, но завелась с первого раза (ну не знал я про разные там примочки). рычаг КПП правда намертво встал пришлось долго и упорно прогревать машину.
А вот сейчас наблюдаются морозы до -30 не всегда к счастью, но машинка исправна заводится тьфу 3р.

Да морозы в этом году ужос.Когда было градусов так -22 утром запуск был без проблем с первого раза хотя стартер крутил слабовато но я думаю что вовремя поменял свечи,немного канечно покашляла но за пару сек все прошло,рычаг кпп еле двигался педали тормоза и сцепления еле возвращались в исходное положение,стояла на улице промерзла пппц в салоне ручки дверей, сд диски ,зеркало все в изморозе,вкл мафон попробовал добавить громкость он сам ее приглушал,прогревал очень долго.

Плохой запуск в холодую погоду.

Всем привет! В общем проблема такая, в холодную пору года очень плохо запускается машина. Нормально запускается только с раза так 3-5-го и с выхлопной валит ужасная вонь. После того как машина прогревается утром, на протяжении всего дня запускается с пол оборота. Свечи пробовали менять - эффект тот же. Склоняюсь что это плохой бензин. У кого какие есть идеи?

Что влияет на запуск двигла?
свечи
провода
аккумулятор
генератор
стартер
бензонасос
если глохнет + ещё выхлопная система (катализатор и т. д.), регулятор холостого хода
Если нет повода не доверять вышеприведенным устройствам - то бензин
Раз ты говоришь что вонь ужасная, то первым делом заправь нормУльный бензин, думаю так.

дело в том что датчики все в норме проверялись на стендах сто шкоды свечи заменены на бош топливо впорядке заправился на хадо побывал у трех мастеров ответа нет у кого еще какие варианты

Такое явление может быть если по какой-то причине клапан регулятора Х.Х. залип в выдвинутом положении и перекрыл каналы подачи воздуха в обход дроссельной заслонки. Попробуй заводить при нажатой на 1/3 педали акселератора. Если машина заведется, но после отпускания педали заглохнет, то снимай узел дроссельной заслонки и разбирайся с регулятором Х.Х.

_________________

Всем привет! Я новичок и у меня тоже не заводится машина. Перепробовал все варианты описаные выше и ничего. АиС требуют пригнать на сервис, но мне до них 130 км. Предохранители все в норме, аккум заряжен, стартер крутит а вот бнасос не качает. Подключали комп - ошибок не показал. Пустили питание к бнасосу напрямую, - о! закачал, машина зевелась на несколько сек пока бенза хватило. но причину так и ненашел.

_________________
Скажите о чём Вы думаете, - и я скажу Вам чем.
=====================================================

Roha, глянь электросхему. Кроме предохранителя (ЕФИ 20А) Б-насос (14) подключен через реле (тип-7, все реле на схеме почему-то обозначены одноименно. ), там же задействовано еще одно реле, которое по сути есть ведущим, по отношению к реле б-насоса.

1.Проверь все электрическую цепь, идущую к бензонасосу.
2. Подключи к нему провод "+" напрямую, но отключи тот, который подходит туда, и так едь на сервис.

Реле, которое ты называешь ведущим у него явно работает иначе машина бы не завелась. Это реле питает и мозги и клапан и датчик давления. Реле насоса у него тоже работает, от него питается не только насос но и форсунки. Остается только цепь питания от реле до насоса.

_________________

Спасибо за советы! Всю электросеть перебрал, все реле, все предохранители, - ничего. уже собрался гнать на сервис, как подсказывает aleks6114, и тут мне посоветовали пригласить специалиста по сигнализациям. Я так и сделал и. все. заводится! Оказывается сигнализация блокирует б-насос, но почему вдруг такое случилось и что ещё может внезапно заблокироваться специалист мне не сказал. Сказал только что сигнализация гавно (алигатор). Конечно пришлось полезть под коврики и размотать проводку. Вообщем отключил блокировку б-насоса, и теперь я гоняю так. 1-е бесплатное ТО под угрозой срыва.

_________________
Скажите о чём Вы думаете, - и я скажу Вам чем.
=====================================================

_________________
ГАРНИЙ СЄПАР - МЕРТВИЙ СЄПАР!

Всем привет! не заводится машина. Предистория такова: Не нравится мне расход топлива -решил всё проверить. замерил сопротивление датчика Т° при 23°С = 2кОм, обогрев обеих лямбд = 9 Ом, вынул реле топл.насоса и разъём катушки зажигания - замерил компрессию = по 13 бар на каждом цилиндре. Собрал всё на место. Да! Ещё одна странность появилась: когда я вставил разъём датчика Т°, сразу заработал вент. радиатора (ключ был в положении АСС). В положениях 0 и Вкл - останавливается. Вынул его реле - встал, вставил - не запустился. Завёл двигатель - снова запустился. ХХ- где-то 900 об/мин, стрелка Т° лежит, а вент. работает! И решил я его укротить выниманием его реле снова, да малость перепутал: вместо реле вентилятора начал вынимать реле насоса! - даже не вынул, а только пошатал - двигатель заглох. Несколько попыток и обычных, и с нажатием педали к пуску не привели. А ведь заводился он у меня с пол-оборота весь год с покупки! Предохранители все в норме, аккум крутит отлично, а б/насос не качает. Подал питание к насосу напрямую, - закачал, но машина не завелась. Похоже не включается не только реле насоса, но и главное реле. Решил не мучить технику на ночь глядя, а сначала посоветоваться с вами: м.б. кто чего подскажет, а? Неужели я попал на новый ЭБУ двигателя? Всем спасибо заранее.

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Ну что тут сказать? Не трожь технику-работать будет.
А если серьезно, все твои потуги не имеют никакого отношения к расходу топлива, разве что датчик температуры. Да и что пользы от твоих замеров?
А при подобных экспериментах всегда настоятельно требуют отключить аккумулятор.
Для само успокоения отключи аккумулятор проверь все силовые предохранители, проверь надежность установки всех реле, которые ты дергал непонятно для чего, перекури, подключи аккумулятор и попробуй завести машину. Да, чуть не забыл, учитываю твою склонность к ключу в замке зажигания, рекомендую ключ из замка вынуть.
Если ничего хорошего после этого не произошло, то. видать бобик сдох.

_________________

Востаннє редагувалось aleks6114 в 01-липня-2010 22:54, всього редагувалось 2 разів.

ну ты и гонщег! кто ж с включенным АСС разъемы передергивает!?

для начала пройдись по всем предохранителям, как в салоне так и под капотом, интересно еще какой код ошибки светит ЭБУ, его конечно сложно спалить, но с дуру можно и уй сломать.

_________________
Лишь в споре рождается истина (С)

Вообще то, если верить схеме, то в положении АСС включена только магнитола, зеркала, люк (если есть) и парковочный радар.

_________________

Всё так! И на старуху бывает. радио слушал, не ругайте сильно, и так настроение на нуле, жду-не дождусь конца р/дня, чтобы проверить, не отвалился ли какой проводок снизу блока реле.
ЗЫ: АБ конечно же, отключал.

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Это еще ничего,а вот когда в LAND ROVERах за 100т. евро происходит такая проблема--вот это уже неприятность!

_________________

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Ребят у кого то возникали проблемы с зажиганием, стартером? У меня возникла такая проблема:
вставляю ключ в замок зажигания - поворачиваю - загораются датчики на панели приборов - поворачиваю дальше чтоб заводить - и . ничего - ни щелчка, ни прокрутки двигателя - просто ничего - с чем это может быть связано?
Спасибо если кто чет подскажет))))
Дима

_________________
Фа-Фа - привет на дороге)))

_________________
ГАРНИЙ СЄПАР - МЕРТВИЙ СЄПАР!

Как вариант,возможна неисправность датчика температуры. Того, что (помойму) в районе впускного коллектора.
Сам на него грешу, но у меня наоборот - плохо заводится через 5-15 минут, после того как заглушил двигатель.То есть, нагарячую.

_________________

Расходники и аналоги для МК, Редакция 09.10.14
Бортовик!

Читайте также: