Газель не включается зажигание с ключа причины

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго всем времени суток ! У меня 105 Волга, проблема в следующем - не глохнет двигатель, выключаю зажигание , вытаскиваю ключ, а двигатель все равно равно работает устойчиво и идет заряд на клемы акума, но уже не работает вентилятор охлаждения и печка. При включенном зажигании все работает в нормальном режиме. Грешил на реле напряжения генератора (трехуровневый - вынесен на крыло), но после установки нового проблема не решилась. Теперь машины глушу "отручиванием таблетки" (разрываю массу). У кого есть опыт решения такой проблемки, поделитесь ! Сразу добавлю совсем не дано поменял масло, свечи, стартер, в генераторе заменил диодный мост, щеточный узел и реле

сигналки нет, только центральный замок )))

Залипли контакты главного реле
Сначала останавливается двигатель по пропаданию напряжения с клеммы 15, а затем уже КСУД САМ отпускает главное реле. А это значит, что у человека не выключается К15.

Клемма 15 на замке зажигания делится на две части: К15-1 и К15-2. Одна из них идёт на КСУД.

Походу неисправен замок зажигания, либо где-то в другом месте КЗ между К15 и К30 (постоянный+ АКБ).

Простите, снова виноват, не прокоментировал ! Запустил двигатель, вытащил ключ, разобрал замок зажигания (в том числе отсоединил разьем контактов) картина таже - двигатель не глохнет !

одно главное (управления двигателем)
Оно самое. Под капотом, ближе к пассажиру.
Реле обыкновенное. Для замены ключ на 10.

нет, реле под капотом не менял еще, ночью только про них вычитал ))))

Еще проверь розовый провод от замка до предохранителей. идет от клеммы на замке 15/1 до 3 пр. на второй колодке, возможно замыкание на провод от 30 контакта, он кстати следующий в колодке предохранителей.
Кроме главного реле еще посмотри сам блок управления, может влага там.

просто поменяй фишки местами на релюхах этих и если будет глохнуть то тогда помоиму левое реле за мозг отвечает. просто поменяй фишки и поймеш может залипает реле

Поменял главное реле управления двигателем, картина таже. В проводку еще пока не залазил. как проверю напишу о результате .

Народ, вы чё русский язык не понимаете. Такое ощущение, что мой пост даже никто не читал.

Главное реле не при чём. Главное реле при остановке двигателя не выключается.

Остановка двигателя происходит при пропадании напряжения на клемме 15, т.е. ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ. И уже ПОТОМ отключается главное реле.

Ищите замыкание 15й клеммы на 30ю. Снимите оба блока с предохранителями, отсоединив их от панели (торпеды). Посмотрите проводку на замыкание. Если всё ок, то запускаете двигатель, отсоединяете замок зажигания, затем по очереди отсоединяйте предохранители (только КСУД не отключайте!). Таким образом поймёте, в цепи какого оборудования присутствует замыкание.

Или на провод к катушкам
Катушки коммутируются главным реле ;)

Этот вариант отпадает.
если задействована цепь катушек

ребят может сперва схему вместе изучим я тоже не глянул и написал сразу про главное . а в принципе ошибки должны быть у всех

А не думал про гену с самовозбуждением? Много раз с этим сталкивался
Ну и что?
Генератор к запуску и остановке никакого отношения не имеет.
Отключаем питание катушек и движок сдох. Хоть к ГЭС подключай.

Добрый день всем !
Теперь из нового, авто электрик мне не помог - прозвонил всю проводку от рулевой и далее, все в порядке (короткого нигде нет). стал ковыряться дальше и обнаружил что у меня через уплотнитель лобового стекла бежит вода в салон под коврик переднего пассажира (хоть рыбок запускай, пока промокнул лужу целую стопку газет перевел), снял обшивку в ногах (на крыле), а там блок управления и жгут проводов к нему, все в воде! Все контакты продул компрессором, результат не изменился, все равно не глохнет.Сегодня после работы поеду к диагносту, посмотрим что он скажет . похоже там проблема. вот только что-то не хочется мне новый блок покупать .

плюс в зажигании размыкается
Т.е. при повороте ключа на 0 на катушках нет плюса?
Искры нет, но двигатель работает?
Ну ладно, может быть дизелинг или калильное зажигание, но почему форсунки не отключаются?

у меня тоже заливало и так же конкретно и у меня наоборот глохла при торможении резком . нашел продул мозги и весь жгут убрал мозги в другое место и всё нормально

Доброго всем времени суток ! Ура, случилось чудо, после целого дня ковыряния с мозгами и электрикой, добрались до генератора. Оказалась проблема в нем. При установки трех уровневой таблетки напряжения создали второй контур, который после зажигания замыкал цепь. Т.е получилась цепь, при которой двигатель вообще глохнуть не должен. Какое то время после установки сего двигатель глушился с ключа (по известной одному богу причине) - цепь не срабатывала правильно, но опять таки по не понятным причинам, пришла в норму и стала работать правильно - т.е замкнула второй контур в обход включенного зажигания и вот результат. Вчера запитали генератор с акума через релюшку. Напряжения в сеть идет в среднем на 1 вт выше чем заявлено на уровнях релюшки напряжения и стала дергаться стрелка напряжения на приборке, но по крайнем мере, двигатель стал глохнуть :). Поезжу понаблюдаю как все это теперь будет работать

у меня почему то слабоват, генератор (по-моему 90 А модель 2502.3771) не заряжал совсем, особенно напряжение на нем падало ниже 12 (по приборке и напряжеметру) в пробках при включении вентилятора охлаждения со включенным ближним. поэтому по городу ездил на габаритах, а в пробках вовсе свет выключал, а после выключения вентилятора напряжение выше 12,5 - 13 не поднималось. и в какой то момент после 7-10 циклов включения вентилятора, наблюдал педение напряжения и вентилятор совсем не включался - я глушил двигатель чтобы не вскипеть.

Алексей, сначала проверь качество всех соединений, особенно которые идут на кузов машины. Генератор, если исправный, всегда должен заряжать, тем более если у вас гена на 90А. Надо элементарно все контакты подчистить. У меня была похожая проблема-практически обломился провод на гене, а под изоляцией не видно было. Сколько пива, сколько нервов в гараже мне это счастье съело..

то гена с 100 ауди подходит шкив наш перекручиваеш и все нормально
Ага. Подвеску от Тоёты, двери от крузака и т.д. Это называется ненужный колхоз.

может стоит поставить более мощный акум.
Акк не при делах. его дело - запуск.
Остальное (при работающем двигателе) - дело генератора. Если не справляется - искать в нём.
Плохой контакт массы на двигатель, зависли щётки, неисправен регулятор, пробиты или сгорели диоды, плохо натянут ремень.

да точно, не верно написал, речь конечно же идет о генераторе . акум здесь не причем.
Что говорить о том генераторе который у меня стоит, я обновил в нем все что мог. новый диодный мост (прозвонил - диоды в норме), щеточный узел, реле напряжения тоже новые и работают, ремень тоже натянут. Теперь после вчерашних переделок схемы генератора, буду наблюдать . пока же напряжения хватает 14,5 - 14,7 В. А вот контакт массы на двигатель не искал. подскажите куда заглянуть ?

14,7
Это много. При таком напряжении летом будет выкипать аккумулятор, высыхать и в итоге сдохнет. Летом напряжение при горячем подкапотном пространстве должно быть не выше 14 вольт.

А вот контакт массы на двигатель не искал. подскажите куда заглянуть ?
Минус от аккумулятора идёт за помпу.

Ага. Подвеску от Тоёты, двери от крузака и т.д. Это называется ненужный колхоз.

колхоз то колхоз но переделок немного а работает намного умнее у меня и вакум то мерса стоит вместе с главным тормоза намного другие и берут лутче и моторчик вентилятора стоит с чери амулет и что такой колхоз улутшает машину и не делает её хуже я например за такой колхоз

Байкал.ру, А не проще тогда просто купить инку недорогую, чем вкладывать в эту? Ведь это уже всё равно не Волга.

не эта нравится но инку может осенью пока на этой гонять буду но и доделки тоже облегчают жизнь карсон работает тише и быстрее охолождает.. гена дает ток полутче чем родной и работать будет дольше ..да и тормоза другие с мерсовским вакумом и главным

Ведь это уже всё равно не Волга.
А датчики Бошевские, сцепление забугорное, резина японская - не смущают?

А датчики Бошевские, сцепление забугорное, резина японская - не смущают?
Ну это мелочи, которые мало связаны с конструкцией авто. Это вообще стандартные изделия на мировом уровне для ВСЕХ авто. Никто не делает датчики для себя, уже давно никто не производит свою резину, сцепление, ВУТ, колодки, колёса. Есть только кто вешает свои бирки на чужие изделия, как например это делает GM.

Так что нет, это меня не смущает. Смущает, когда деталь, которая не предназначена для установки на данное устройство, всё равно на него устанавливается. Например, когда вешается генератор от хрен знает чего через хрен знает какие кронштейны и т.д.. Есть же улучшенные детали для каждого из узлов, почти все есть (за некоторым исключением).

Есть хорошие генераторы для наших авто, например Магнетон, есть хорошие стартёры, тормоза (Лукас, АДС. ), сцепы (Валео, Сакс). Зачем их колхозить.

Например я согласен с такими переделками, как установка подушек двигателя от других авто (ибо наши рвутся все до единой. ВСЕ. ). Тут без переделки кардинально ничего не изменить. Сильные вибрации от двигателя (хотя это лечение симптомов, а не болезни). и т.д.. Есть ещё неизлечимые рабочие цилиндры сцепления. Вот их тоже колхозить интересно.

Ну это мелочи, которые мало связаны с конструкцией авто. Это вообще стандартные изделия на мировом уровне для ВСЕХ авто. Никто не делает датчики для себя, уже давно никто не производит свою резину, сцепление, ВУТ, колодки, колёса. Есть только кто вешает свои бирки на чужие изделия, как например это делает GM.

если осенью инку собираешься покупать, то зачем такие кардинальные доработки? Можно было бы просто отремонтировать штатными деталями и кататься дальше.

просто люблю автомобиль что то доделать что то переделать.(((((нравится мне это )))) а ставил всё то что ранее писал от того что денег было не айс да и работают они нормально даже лутче чем родные и доделанные. мне нравится и я не жалею что переделал и всем говорю переделывайте опыт езды с этими деталями есть почему не сделать если гена умер а ауди у меня стояла переделок минимум и всё работает так же и с вак. и другими. вы же взяли схему дворников от инки и ничего нормально что то доделали и всё работает почему не оставили родную. . а всё потому что не устраивает вот и я так же . да и вакум наш нормально не работает просто ради интереса попробуй тормоза на мерсе 124 вот у меня один в один ..да и ещё послушай как работает наш родной вент и как на чери амулет так что прежде чем писать про родное надо думать что нам пригодится . и правда много чего от инки уже на волгу взяли но на заводе а как сами так
это плохо вот только чем не знаю . мне лично нравится и машинку я буду модернизировать и вам кстати огромное спасибо за дворники .

Машина перестала заводиться, даже реле не срабатывало. Пытался запустить, включив зажигание и закоротив реле стартера - глохла. Далее заметил, что и зажигание теперь не включается, а ключ из положения ll не возвращается назад. Что это может быть? Контактную группу снял - вроде все нормально хотя не понимаю, почему имеется разрыв между контактами 15/1 и 30/1 - это же зажигание? А они замыкаются только в крайнем положении ll,как и 15/2 и 30

__________________
"в действительности
все совершенно иначе,
чем на самом деле"
Антуан де Сент Экзюпери

В русском языке есть замечательное слово из трех букв.
И означает оно НЕТ.
Но пишется и произносится совершенно по другому!

— Моя "Волга" никакого отношения к российскому автопрому не имеет, это машина СОВЕТСКОЙ промышленности!

Там внутри хрупкие детальки. Вот какая-то и сломалась.
Замок на замену.
Хотя я в подобном случае (не включался стартер) отремонтировал.

Тоже не включалась ключом, ключ ДЛИННЫЙ. Достал контактную группу и заводил отверткой, но недолго, стремно ездить, вдруг заклинит, ведь проблема в механизме замка. Поменял, ДА, дорого! Теперь ключ короткий. Пользуюсь НЕЖНО!

Nikitian, если при повороте ключа приборка реагирует: стоп, давление масла, а в следующее положение, вращение стартера, нет эффекта, попробуй как на инках сделать. Выведи кнопку в удобное для тебя место, параллельно контактам замка, и вперед. ЗАЖИГАНИЕ включил с ключа, ЗАВЕЛ С КНОПКИ. Цену на замки не знаю, а кнопка без фиксации явно дешевле.

Я так и сделал, но потом решил разобрать замок. Теперь и замок работает и кнопка под рулём стоит. Для подключения достаточно снять кожух колонки и перекинуть проводок.

оже не включалась ключом, ключ ДЛИННЫЙ. Достал контактную группу и заводил отверткой, но недолго, стремно ездить, вдруг заклинит, ведь проблема в механизме замка. Поменял, ДА, дорого! Теперь ключ короткий. Пользуюсь НЕЖНО!

А чем дорого? В наших краях замок на 3110.31029 стоит макс 200р, контактная группа 50. Сам зимой довел до того что проворачивал ключ плоскогубцами, но замена оказаласьь не такой уж страшной, особенно, если знать секрет как вынуть замок не раскручивая болты со срывной головкой, там, в положении 1 кажется, снизу отверткой давишь через дырочку в хомуте замка и отжимаешь скобу, которая замок фиксирует, после просто вынимаешь на себя.

Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?

При слабом аккамуляторе такое может быть. когда на прямую хорошо крутит? Может масса на двигателе трындит

Я тоже не понял :)

ИМХО, надо бы посмотреть массу на реле стартёра. А добравшись до реле стартёра, можно сразу определить, оно виновато, или замок .

Провода зачищеные и держатся нормально. А кстати что за реле стартера? втягивающее имеется ввиду .

Не хочется лезть снимать стартер, если окажется что замок зажигания

Так уточняем: замыкаем мощные контакты на втягивающем или подаем плюс на катушку втягивающего?
Насколько я понял замыкают именно силовые контакты, а втягивающие похоже работает, раз слышны щелчки при повороте ключа.

Слышны частые щелчки
от стартера, когда поворачиваешь ключ зажигания и в одном из реле под накладкой сбоку от левой ноги.
Замыкали провода : плюс от аккумулятора и провод на втягивающем.

Машина сломалась на работе, завели с толкача. Когда приехал - заглушил, после завел только напрямую замкнув провода, когда доехал до дома, завелась с ключа ( 4 раза глушил и заводил с ключа!) . В данный момент с ключа слышны только щелчки в реле и от стартера.

Какой провод на втягивающем? их там три. А так скорее всего это втягивающее. Оно втягивает но не замыкает контакты на сам стартер.

на сколько я понял ток подается на маленький вывод втягивающего. Если так нормально заводится, тоесть как раньше от ключа то проблемма не со стартером а проводкой. Еси крутит но медленнее то или стартер на себя берет или акамулятор или плохой контакт гдето.,может масса может плюс

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

контактной группе замка зажигания;
сигнализации и иммобилайзере;
управляющем реле;
проводке от управляющего реле до стартера;
втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема	Причина неисправности
Неисправен мотор стартера	Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера	Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)	Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания	Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией	Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера	Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле	Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП	Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера	Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере	Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе	Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Клемма управляющего провода

Включить нейтральную передачу и зажигание.
Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

Когда машина не заводится с ключа, то причины можно условно поделить на три большие группы: электрика, топливная система и иммобилайзер/сигнализация. Если лампочка блокировки запуска не горит, то в первую очередь нужно проверять замок зажигания, всю электропроводку, включая провода идущие на ЭБУ, состояние аккумулятора, предохранители, работу стартера. Также стоит прислушаться к работе топливного насоса, проверить исправность датчика коленвала и системы зажигания.

Чтобы понять какую систему проверять первой — присмотритесь к панели приборов и определите начальную ситуацию. В таблице указаны основные симптомы, которые с высокой долей вероятности подсказывают с какой системы автомобиля следует начать проверку.

Симптом	С чего начинать проверку
Стартер не крутит, лампа “ключ” загорается и гаснет	Начинайте с электросистемы
Стартер крутит, лампа “ключ” загорается и гаснет	Проверьте работу топливной системы и зажигания
Стартер не крутит, лампа “ключ” загорается и не гаснет, или мигает	Разбирайтесь с работой иммобилайзера/сигнализации

Проблемы с электрикой

Первое, что нужно проверить в электросистеме — это состояние АКБ. Также обратите внимание на то, чтобы клеммы были хорошо затянуты. Проверьте клеммы и провод массы на отсутствие окислов. Дальше осмотрите провода, идущие к стартеру — они должны быть чистыми, неповрежденными и надежно закрепленными на клеммах. Если стартер даже не щелкает при исправной проводке — нужна замена реле. Не запустится двигатель и при отказе втягивающего. Так что стоит проверить стартер полностью.

Не исключено, что проблема может быть и в самом замке зажигания, а точнее в контактной группе. В таком случае при повороте ключа зажигания машина не заводится, либо не работают даже электроприборы. Часто этим страдают замки автомобилей Фольксваген и Ауди. Самые явные признаки проблем в этом месте:

руль не разблокируется;
индикаторные лампы не загораются или включаться с перебоями;
не горят габаритные огни;
ключ свободно вращается в замке (встречается очень редко).

Почему не заводится машина, видео

Возможно, самый сложный случай — это проблемы с проводкой. Ее придется проверить всю — на отсутствие окислов, повреждений изоляции, разрывов. Обратите внимание на то, загорается ли лампа Check Engine при повороте ключа зажигания. Если этого не происходит, значит ток не подается на ЭБУ и это тоже может быть причиной отказа в запуске двигателя. В таком случае нужно разобраться где у вас находится ЭБУ и проверить всю проводку, которая к нему ведет.

Не забывайте проверять и предохранители, которые влияют на запуск двигателя. В каждой машине схема расположения и работы предохранителей индивидуальна. Например, на ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 нужно проверить предохранитель F19, который отвечает за блокировку замков дверей, лампы стоп-сигнала и габариты, обмотку возбуждения генератора и блок индикации бортовой системы контроля.

Во многих моделях автомобилей Toyota, Lexus, Hyundai, BMW, машина может не заводиться, если есть неисправность в системе контроля педали тормоза. Не горят сами лампочки стоп-сигналов, перегорел или пропал контакт на датчике (“лягушке”), перегорел предохранитель, где-то оборван провод — ЭБУ не может определить положение педали тормоза или просто видит проблемы в системе и не дает двигателю запуститься из-за критической неисправности.

Почему машина не заводится с ключа, а только при замыкании стартера или с толкача

Если стартер не реагирует на ключ, но автомобиль завелся в обоих этих случаях, это означает, что с топливной системой все в порядке, а иммобилайзер не глушит двигатель и не блокирует принудительно работу стартера. Но конкретные причины могут быть связаны с неисправностью стартера либо с проводкой, либо с контактами.

Когда автомобиль заводится при замыкании клемм стартера отверткой или любым другим металлическим предметом, то питание на него от АКБ идет и сам стартер тоже работает. А значит скорее всего проблема в замке зажигания либо на участке цепи от замка до АКБ, либо на контактах цепи самого стартера.

Когда автомобиль заводится с толкача, то причиной проблем может быть как сам стартер, так и система подачи напряжения на него. Нужно прежде всего послушать щелкает ли реле и втягивающее, а также посмотреть крутится ли бендикс. В таком случае проверяем всю цепь от замка зажигания до клемм стартера, и от них до аккумулятора, как было сказано выше.

Проблемы с топливной системой и зажиганием

На инжекторных автомобилях проверку топливной системы начинают с топливного насоса. Рабочий насос будет жужжать — это слышно даже в салоне. Кстати, электрический бензонасос может не работать не из-за неисправности, а из-за перегоревшего предохранителя. Сложнее с карбюраторными моторами, где топливный насос работает от распредвала. Проверить его работоспособность можно вручную накачав топливо и попробовав запустить двигатель. Или снять штуцер с выпускного клапана и качнуть рычаг ручной подкачки — должно пойти топливо.

Двигатель может не запускаться в случае возникновения подсоса воздуха в топливной системе. На карбюраторном авто таким местом может быть топливный фильтр (например трещина), а на инжекторном стоит искать в мест соединения шлангов

После этого проверьте не засорены ли топливный фильтр и дроссельная заслонка — они тоже могут быть причиной проблем.

Причиной отказа в запуске может быть неисправный датчик положения коленвала — ЭБУ просто не понимает как выполнить синхронизацию подачи топлива и работу системы зажигания.

Следующая стадия это проверка системы зажигания: свечей, модуля зажигания, коммутатора, трамблера, катушек зажигания, высоковольтных бронепроводов — в зависимости от того, какие компоненты есть в конструкции вашего автомобиля.

Неисправности иммобилайзера и сигнализации

О проблемах именно с иммобилайзером и сигнализацией говорят следующие признаки:

Значок иммобилайзера. В зависимости от авто может иметь разный вид своей пиктограммы

Вот основные признаки, почему машина не заводится с ключа. Большинство связаны с тем, что по каким-то причинам иммобилайзер “не видит” ключ, а точнее не может установить связь с чипом транспондера в нем.

Почему иммобилайзер блокирует запуск с ключа

Во-первых, если в ключе с чипом иммобилайзера стоит батарейка, она могла элементарно разрядиться и ее нужно заменить.

Во-вторых, мог выйти из строя сам ключ или его компоненты. Например, у “французов” перегорает катушка индуктивности в ключе и ее можно заменить. Также ключ мог повредиться при падении. Или внутрь попала влага. В случае с влагой проблема может появляться и исчезать.

В-третьих, могут окисляться контакты иммобилайзера на рулевой колонке (распространенная проблема на Nissan Almera, например).

Так выглядит ржавчина на контактах иммобилайзера

В-четвертых, при установке охранной сигнализации часто проблема “прячется” в скрутках проводов. Просто со временем или из-за некачественной установки, скрутки начинают провисать, в них деформируются провода и в системе пропадает контакт. Если проблема то появляется, то исчезает — стоит проверить именно этот момент.

В-пятых, в цепи иммобилайзера мог пропасть сигнал. Например, происходит обрыв петли накачки или нарушаются ее соединения. Или нет связи между иммобилайзером и блоком управления двигателем. Или перегорели соответствующие предохранители.

В-шестых, иммобилайзер может просто “заглючить” или у него слетела прошивка. Чтобы определить проблему точнее, нужно либо обращаться к специалистам, либо изучить документацию к вашему автомобилю — если у вас предусмотрен режим самодиагностики, можно попробовать его активировать и посмотреть на результаты.

Когда машина не заводится и мигает иммобилайзер, то может попросту она не видит ваш смарт-ключ (часто бывает что он отвязывается).

Машина не заводится с ключа, а только с автозапуска

Отдельным блоком нужно выделить ситуации, когда не заводится машина, на которую была дополнительно установлена система автозапуска (она же система дистанционного запуска). Дело в том, что для функционирования системы из второго, запасного ключа, вынимают чип иммобилайзера, и вставляют его в так называемый обходчик, который позволяет активировать систему автозапуска дистанционно, без присутствия владельца рядом с машиной. Поэтому если у вас автозапуск и машина не заводится с запасного ключа — это нормально, потому что иммобилайзер не может его видеть.

Причем если машина заводится с автозапуска, а потом при включенном двигателе вы вставляете ключ и едете, это тоже нормально. Иммобилайзер опрашивает чип только при запуске двигателя и дальше не активируется. Поэтому при работающем двигателе иммобилайзеру “нет разницы” какой ключ вы используете. Но как только вы заглушите двигатель, проблема вернется.

А вот если машина не заводится ключом, в котором есть чип транспондера, то скорее всего проблема в самом ключе или в одном из вариантов, описанных выше.

Также на машинах с автозапуском проблемы возникают из-за некорректной установки самой системы. Во-первых, обходчик может быть включен на постоянную работу. То есть чип в нем постоянно отправляет сигнал. В итоге когда иммобилайзер отправляет свой сигнал, он может обнаружить как чип в обходчике, так и чип на ключе. В результате возникает ситуация “запускается — не запускается” или “запускается с n-го раза”.

Во-вторых, если автозапуск установлен вообще без использования обходчика, то автомобиль будет запускаться с того ключа, из которого вынули чип и автозапуск тоже будет работать. Но если вы потеряете такой ключ и возьмите запасной с чипом, то машина не будет запускаться — иммобилайзер не увидит чип второго ключа при “работающем” первом!

Диагностировать такую некорректную установку можно следующим методом. Тот ключ, с которого автомобиль не заводится, можно обмотать фольгой, чтобы заблокировать сигнал чипа. Если автомобиль заведется, то либо обходчик работает постоянно, либо его вообще нет.

Читайте также: