Газель глохнет на холостых оборотах двигатель 405

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток!

3 месяца назад был приобретен ГАЗ Соболь 2217, 2004 г.в., двигатель 40522 (евро 2), МИКАС 7.1. Топливо - только бензин.

У машины горел чек и запускалась она только выжатой педалью газа и долгим масланием стартера.

Ехала плохо. Сразу было подозрение на неверно выставленные метки.

Проехал от места покупки до дома около 300 км, все было хорошо до того момента, пока при скорости около 100 км/ч при совершении обгона я перепутал скорость и вместо 4-ой воткнул 2-ую. После этого авто стал очень вяло разгоняться и не ехал в гору. До дома оставалось около 50 км и я доехал своим ходом.
Заехал на СТО, ребята приговорили метки и, мотивируя тем, что цепь видимо перескочила и ДТОЖ (горящий чек и долгий запуск). Через день забрал, все было ок. Сказали, что до кучи поменяли еще звезды, т.к. старые были в плохом состоянии. ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.

Чек не горит, авто едет. Всё замечательно минут 30, затем как будто перестает поступать топливо, 2-5 секунды машина едет, 20 секунд накатом. Всё самопроизвольно, рывками. В момент когда авто едет если разгазовать авто, то двиг глохнет около 3 тыс. оборотов, сам запускается, когда стрелка на тахометре приближается к холостым.
На холостых работает нормально. Не троит, не колбасит.

Если держать педаль газа нажатой, то 2-5 секунд едем нормально, 20 секунд накатом, пока двигатель сам не запустится.

Если остановиться, заглушить двигатель, постоять 2 минуты, то можно и дальше ехать минут 10, все будет нормально. а потом история повторится. Чем дольше делать такие передышки, то через примерно час авто работает только на холостых и не едет вообще никак (1-2 сек едем, 30 секунд накатом).
Если постоять заглушенным час, то можно еще 20-30 минут ехать нормально.
Чек в это время ведет себя как сумасшедший. Преимущественно ошибки лямбды (богатая смесь) и датчика распредвала. Возвращаемся на СТО и меняем датчик распредвала. Помогает только тем, что ЧЕК больше не ругается на него. В остальном все так же.

Меняем целиком модуль бензонасоса. Не помогает.

Далее едем на другое СТО, где с умным видом смотрят разряжение в коллекторе и заявляют, что неверно стоят метки. Соглашаюсь на ремонт. Метки установлены - авто едет гораздо веселей и приемистей. Но только 20-30 минут - далее ситуация снова повторяется.
Вешаем манометр на подачу топлива у рампы, в стенку насос давит около 8 очков, в штатном режиме на рампе около 3 атм. Это на холостых.
Выводим манометр на стекло и едем кататься. В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8, в моменты пробуждения все возвращается в штатный режим.

Решаем, что насос бракованный, меняем модуль насоса. Без изменений. Ставят другой насос - без изменений.

Зачем-то меняют две форсунки на рампе - без изменений.

Пробуем другой ДМРВ - без изменений. Без ДМРВ - без изменений.

Отключаем лямбду - без изменений.

Меняем топливный фильтр - без изменений

Бронепроводов, свечей, катушек сменили - по 2 комплекта - без изменений

Меняют редукционный клапан на рампе (рампа металлическая, клапан с управлением по вакууму) - вот этот момент не проконтролировал, все только со слов. Сказали, что прямо вот такого же не нашли, поставили какой-то похожий, какой дали в магазине - без изменений.

Чек сигналит ошибками памяти и еще большой кучей ошибок.

Понимаю, что ребята щас начнут менять все подряд, еду на третье СТО.

Диагност находит несколько проблем связанных с электричеством, а именно:
1. Коса, которая заходит в моторный щит со стороны водителя перетерлась о ребро, так как отсутствует уплотнительная резинка - восстановил там все.
2. Под ногой водителя под заводским ковриком идут провода на датчик скорости - порепаны были - восстановил.
3. Датчик скорости работал не совсем верно - заменили.
4. Нашел несколько слипшихся от нагрева проводов в косе двигателя. это были провода на включение муфты вентилятора и ДТОЖ - восстановил.
5. Заменил реле бензонасоса
6. Восстановил проводку замка зажигания - все грелось и плавилось.
7. Не было массы на раму - сделал

Появляется прогресс. Чек теперь не кричит об ошибках, все в порядке.
Автомобиль может ехать пару часов и не глючить. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить, а было и так, что все глючило со страшной силой.

Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).

Помогите. уже устал бороться.

Помогите..
Продать может уже?:smoke:А по делу если,бензонасос в баке стоит,не на раме?
. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить,
Вот это наводит на мысли о проблемах в ГБЦ.Чего там у вас с мотором - пробег,расход масла,какое масло льёте и т.д.?

Продать может уже?:smoke:А по делу если,бензонасос в баке стоит,не на раме?

Вот это наводит на мысли о проблемах в ГБЦ.Чего там у вас с мотором - пробег,расход масла,какое масло льёте и т.д.?

Насос погружной, стоит в баке.
Пробег 170 тысяч, масло не ест, какое масло было до покупки не знаю, я лью Mobil 10-40.

Встал на перекрестке, выехал на стартере с него и тут она сама поехала, ничего не тупит, ничего не глохнет, едет как положено.

Похоже дейсттвительно придется искать методом тыка. Заказал датчик ПДЗ.

1. Газель-сервис, МТ-10: "Не ну тут все в порядке. Бензонасос похоже давления не выдает". Сменили они сами 2 шт - безрезультатно.

2. СТО Таксопарк (ГАЗы много делают), МТ-10: "Ну ничего такого я не вижу. надо электрику ковырять" - есть небольшой прогресс, читайте выше.

Больше у нас сервисов по этим машинам нет.

mnc, в данном случае нужна нормальная диагностика. Не методом тыка. Нужно нормальным диагностическим тестером смотреть на параметры работы двигателя "в процессе глюков". И всё сразу станет ясно.
полностью соглашусь,методом тыка искать долго и дорого.
Если метки стоят правильно (а лучше транспортиром проверить),то я бы копал в сторону электрики - коса,мозги,все контакты и соединения,форсунки,предохранители,релюшки,все штекера и так далее.

то я бы копал в сторону электрики - коса,мозги,все контакты и соединения,форсунки,предохранители,релюшки,все штекера и так далее.
А чем ,собственно,всё вот это от "метода тыка"?Сдаётся мне,это тоже самое,тока вид сбоку. smoke:

ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.
И что показывает диагностика с него? Или только ошибки смотрят?

если падает давление топлива в моменты затупов, то вероятно проблема именно в этом. проверьте фильтры. Не знаю как на соболе, а на волге их два - под капотом и в баке, причем тот что в баке любит доставлять сюрпризы, а также топливную магистраль на наличие мусора, который может болтаться там и перекрывать на время подачу топлива. раз манометр регистрирует падение давления, значит косяк может находиться на участке от бака до точки подключения манометра.

как меряли напряжение на бензонасосе? плюс я так понял на самом насосе, а масса? проверьте надёжность массы на бензонасосе. для теста можно соплю прокинуть прямо от аккумулятора.

главное реле тоже можно посмотреть, может оно отключается по каким-то причинам. для теста опять же можно перемычку кинуть.

Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).
И при этом:
В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8,
.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?

Не знаю как на соболе, а на волге их два
На 405,22 так-же. Тампон на модуле, тонкий на раме.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?
Может насос и меняли, а фильтр нет.

И что показывает диагностика с него? Или только ошибки смотрят?

Вроде верно, термопарой никто не мерял, но совпадает с тем, что на приборку идет. Сработка муфты вентилятора на примерно 90 градусах. Показания на момент диагностики стабильные с него.

.
Насосы и рампу с регулятором точно новые ставили или только деньги брали?

Рампу не меняли, сказали, что поменяли только редукционный клапан, только сами не знают от чего поставили, т.к. "в магазине какой-то дали, на родной не похож, но туда встал"

Фильтры оба новые. Под капотом и в баке (в баке весь модуль целиком меняли, он с фильтром идет).
Напряжение взяли прямо с разъема модуля бензонасоса, минус оттуда-же (брошена дополнительная масса проводом непосредственно на кузов).
Перемычку на реле кидали - без изменений, реле новое поставили.

Максим,попробуй скинуть фишку с ДТОЖ (которая с двумя поводами).стоит этот датчик спереди термостата.при снятой фишке,после включения зажигания должен включиться вентилятор (если он электрический) и попробуй завести (если это датчик,то заведётся в аварийном режиме).если это не поможет,то включи всё обратно и отключи ДМРВ и пробуй завести.

ДТОЖ я поменял и все без изменений я ее завел только на газу прогрел до рабочей температуры заглушил потом завел на бензине она работает все нормально даже на холостых, потом дал немного остыть и тут началось все заново на бензине завелась и сразу заглохла в этот момент когда заводиться переключаю на газ все нормально. и еще вот такой вопрос на инжекторе где заслонка стоит датчик положения заслонки он может такую проблему создать

а может клапан газ перекрывает не полностью?и идёт "подмес".но может и датчик положения заслонки врать.но прежде чем его менять,купи жидкость для промывки карбюратора (которая в балонах) и попробуй промыть дросельный узел.только зажигание не включай,а-то ошибок накидает.ведь у Вас педаль газа электронная,а электронный дросельный узел очень капризный на всякую грязь.

Прежде чем ответить на вопрос, почему двигатель автомобиля Газель не работает на холостом ходу нужно знать марку этого двигателя. Ведь в настоящее время, хотя и не так много, но ещё эксплуатируются Газели с карбюраторным двигателем ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, а также с инжекторными двигателями ЗМЗ-405, Chrysler 2,4L. Кроме этого, на части автомобилей Газель стоят Уфимские инжекторные двигатели УМЗ-421, которые уже с завода предназначены для работы как на бензине (впрыск), так и на газу (пропан). Ставят на эти автомобили и дизельные двигатели ГАЗ-560 (Штайер) и Cummins ISF 2,8s 129T. Плюс ко всему, многие владельцы Газелей с карбюраторными и инжекторными двигателями ЗМЗ, самостоятельно переоборудуют систему питания на газ, делая при этом ещё и пере прошивку электронного блока управления.

Если глохнет на холостых оборотах 402 или 406 двигатель, то это чаще всего происходит из-за засорения в карбюраторе системы холостого хода. Поэтому водителю придётся снять воздушный фильтр и верхнюю часть карбюратора, а затем продуть каналы сжатым воздухом. Если это не помогло то, произвести регулировку холостого хода при помощи двух регулировочных винтов, воздействующих на дроссельную заслонку и величину открытия канала холостого хода. Второй проблемой работы этих карбюраторных двигателей на холостом ходу является посторонний подсос воздуха, который сильно обедняет горючую смесь. В частности на 402-х двигателях часто пробивает прокладку на впускном коллекторе, что и приводит к прекращению работы на холостом ходу.

На инжекторных двигателях Газелей, поиск проблем с холостым ходом начинают с самодиагностики систем управления. Если есть соответствующие ошибки, то водителю придётся иметь дело с дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Первым делом их снимают с двигателя и аккуратно промывают специально предназначенными для этого жидкостями. Если очистка регулятора холостого хода не помогла, тогда придётся проверять целостность датчика положения дроссельной заслонки. Кроме этого влиять на холостой ход может неустойчивая работа ЭБУ в связи с высоковольтными помехами системы зажигания и кратковременное отключение реле электрического бензонасоса. Также двигатель будет глохнуть на холостых оборотах при подсосе воздуха за дроссельным узлом.

На автомобилях Газель с установленным на двигатель газовым оборудованием проблемы с холостым ходом решаются в основном путём соответствующей регулировки сечения канала холостого хода на редукторе испарителя. Делается это на прогретом двигателе, а сам прогрев осуществляют запуском двигателя на бензине. Перечень действий по регулировке холостого хода будет зависеть от марки установленного газового оборудования.

После приобретения автомобиля первый вопрос реставрации, естественно, был по двигателю. После приобретения машина двоила — троила. Первое, что сделали заменили свечи и откачали скопившуюся воду в свечном колодце. В итоге, двигатель перестал троить, но на холостых машина бросает обороты и в итоге глохнет. О двигателе ЗМЗ 406 16кл.:

Изначально было смонтировано газовое оборудование, которое сняли перед продажей. К газу возвращаться не буду интересует нормальная работа двигателя на бензине.
Датчик температуры не показывает нагрев выше 70 градусов. (Заменен радиатор и карлсон стоит на валу)
Воздушный фильтр новый.
Заменен регулятор холостого хода.
Заменен топливный насос.
Воздушный коллектор обслужен и подсос воздуха устранен.
Датчик массового расхода воздуха новый.
Катушки заменил.
Бронепровода новые.
Провели диагностику — ошибок не показала.
На сервисе поменяли звезды и натежитель цепи + выставили фазы.
Дроссельную заслонку проверили и обслужили.
Топливный бак был снят, слит и почищен.
Форсунки проверили. факел распыла идеальный (облачко)
Вакуумник не подает лишнего воздуха — мембрана целая.
Дым из выхлопной трубы белый с запахом несожженного (испарившегося) топлива.
Компрессия в цилиндрах 10,11,11,12
Регуляционный клапан на топливной рампе отсекает на 3 атм.

Проблема была решена путем замены датчика положения распредвала и устранения подсоса воздуха по системе. Разобрал всю воздушную систему и оказался сильный подсос воздуха на тройнике от которого запитан регулиционный клапан топливной рейки.

Теперь двигатель на холодную работает стабильно. прогревается до 60 градусов, глохнет. Прогреваем до 90 градусов, работает стабильно на холостых.

Глохнет АВТО -ГАЗ 3302 ИНЖЕКТОР 405
диагностические коды: 13 -низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
22- высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости;
53- неисправность датчика угловой синхронизации;
135- обрыв нагрузки в цепи форсунки 2.

Происходит следующее:
Заменил воздушный фильтр, датчик холостого хода. Чуть по регулировал на месте, движок уже был горячий!
Вроде поехал, но набирая скорость примерно 50 км, нужно притормаживать, например перед светофором – ОБОРОТЫ начинают падать практически на 0, глохнет! Дальше завел, еду, снова тажа ситуация, но не доводя до 0 я газану на нейтралке (пока еду) газелька подхватывает обороты и держит, еже на 1-,2-й передачи еду нормально и торможу и газану не глохнет, но выше 2-й передачи и последующие торможение пытается заглохнуть, если на газульку хоть чуть не поддам!! !
На следующий день завожу – заводится, но сразу глохнет! Только опять, если в момент завода подхватываю газулькой и держу на оборотах хотябы 1,5 работает. Бросаю газульку глохнет!
Что за причина может быть, понимаю, что мешок, но всё таки у кого может была такая беда, подскажите, пожалуйста!
Имеется Газовое оборудование, но ведёт себя и на бензине и на газу одинаково ( на газу кажись получше -его вчера и регулировал) , бортовой компьютер.
вообще ведет себя не предсказуемо!

Объясняйте, если кто понимает, как новичку, всё что необходимо сделать ( учитывая диагностические коды) !
Спасибо!

Регулятор или датчик РХХ холостого хода двигателя ЗМЗ-405) – один из главных исполнительных механизмов системы управления двигателем. От его корректной работы зависит стабильность оборотов на холостом ходу, потребление топлива, ситуации с внезапным глушением двигателя.

Регулятор (РХХ-60 или 0280 140 545) установлен на ресивере системы впуска воздуха. Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление дополнительной нагрузки от навесного оборудования). По сути – это регулятор холостого хода.

При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности. С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах. Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.

Троит газель? Плавают обороты? Автомобиль дёргается? Горят ошибки P0300, P0171? В чём же может быть неисправность? Мы нашли решение данной проблемы…

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15….0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Не могу понять почему плавают оброты?

На холодную завожу, и понеслась, резко меняет обороты, почистил дросельный узел, и почему то все равно при прогреве обороты подкидывает аж до 3000-3200 об/мин, а потом резко скидывает до 1500-900 об/мин…прочитал на форуме…говорят надо менять датчик положения дросельной заслонки…а почему тогда не горит "чек"?

ЗМЗ 405 22 (евро 2) периодически глючит и глохнет - нужна помощь в поиске неисправности