Газ 31105 заводится и глохнет

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Просмотр полной версии : [Проблема] Заводится и глохнет

Добрый вечер! Не подскажете в чем проблема.
Суть в том, что машина (ГАЗ 31105), дв. 406 заводится и глохнет.
На холодную все замечательно, с "пол тычка", только заглушишь, тоже сразу заводится, а постоит минут 5-10 - заводится и глохнет и хоть что ни делай, все так же. С небольшой подгазовкой все заводитя нормально.
Заранее благодарен!

я бы в первую очередь заменил бы датчик температуры ож. стоит копейки и менять легко. если ничего не изменится - бум дальше думать.

Авто Газ 31105, 2005 г.в., двигатель 406, бензин, ЭБУ Микас, пробег 74 тыс. км., и диагностика ни каких ошибок не показывает.

Один в один моя проблема (да и не проблема вовсе, но всё-равно не айс):)

РХХ (РДВ) клинит, может?

Менял на другой - без толку. Проверял датчики температуры, (воздушный вывел из коллектора на впускной патрубок перед заслонкой), не помогает, блок "ителма" ошибок не выдаёт. В остальном мотор работает отлично и претензий к нему нет.

ЭБУ, конечно, менять не пробовал.
Понимаю, не у всех есть такая возможность.
Ошибки выдаются не при всех неисправностях датчиков, а только при конкретных - обрыв или короткое замыкание.
Тут только методом заменил-проверил, думаю, искать надо. Ну и контакты проверить на предмет окисления. Также плату ЭБУ.

Я склоняюсь к ошибке в прошивке, но все остальные параметры устраивают и поэтому стараюсь не заморачиваться: не трудно же чуть-чуть нажать при пуске горячего двигателя на педаль газа. Но, конечно понимаю, что так быть не должно. Я то и грешил на датчик температуры воздуха - при остановленном двигателе он перегревается во впускном коллекторе и даёт команду на обеднение смеси, но наверное причина не в этом.

derutro,
у меня тоже эбу ителма вс 5,6. описаной проблемы нет. пробег 10 000 км. но, есть немного другая трабла: на морозе, после ночи, заводится "лениво". схватывает быстро, но начинает как бы на одном или двух горшках работать. потом подклёчается ещё один и ещё и всё стабилизируется. это если газ не трогать. если сразу газануть - весело раскручивается и выходит сразу на нормальный режим работы. больше ни в чём вопросов к движку нет.
эту траблу тут обсуждали зимой\весной. ни к чему не пришли. наблюдается у многих. на разных машинах с разными типами эбу. у тебя такого нет?

У меня, кстати, такое есть. Никакие танцы с бубнами ни к чему не привели.
Менялись:
- ДМРВ (Бош и наш),
- ЭБУ Микас 5.4 (два разных производителя),
- свечи,
- ВВ провода,
- ДТОЖ (штук пять разных цветов),
- РХХ.
- прошивка ЭБУ (штатная, спорт, динамик).
- глушитель (после экспериментов с прошивкой его разорвало).
Всё коту под хвост. А для меня это критично - машина с автозапуском, и на холодную запускаться отказывается без подгазовки, хоть и стартер крутит как заведённый (о как - надо записать).

alexxx,
Зимой заводится идеально, да и летом тоже. Проблема только одна: при стоянке на жаре 15-25 минут при пуске горячего двигателя без газа движок заводится и глохнет, а если чуть газануть, то всё отлично. А иногда в сильную жару через 30-35 минут стоянки с первого раза иногда даже не схватывает, а со второго обязательно заводится. Сколько машин - столько и проблем ну никакой стабильности:)

Да че тут думать и так все ясно. Воздуха мало для нормального завода.
В перегретом ресивере воздух нагревается и разрежается сильно, плотность его падает и двигатель "задыхается".

Я согласен, что виноват горячий воздух. Но на других-то машинах такой проблемы нет. Вот и хочется узнать где собака порылась.

собака порылась, как я понимаю, в алгоритме управления. То есть в правильном приготовлении коктейля под названием "воздушно-топливная смесь".

Кстати, ресивер на 406 довольно большой, если б был меньшего объема, то возможно и проблемы такой не было (но появились бы другие). А вообще это решается программно, прошивкой, по крайней мере читал где-то, возможно на "чип-тюнере".

шланг такой маленький диаметром идет от инжектора к клапанной крышке продуй выход у клапанной крышки ее скорее всего засрало!

Проблема только одна: при стоянке на жаре 15-25 минут при пуске горячего двигателя без газа движок заводится и глохнет, а если чуть газануть, то всё отлично. А иногда в сильную жару через 30-35 минут стоянки с первого раза иногда даже не схватывает, а со второго обязательно заводится. Сколько машин - столько
Похоже на недокачивающий ЭБН.Давление проверяли топлива?

vlr, нет дело не в насосе 100%
У меня так же . МИкас 7.1 . 530 прошивка. Проявляется следующим образом:

Ездим по городу, ОЖ в районе 95градусов.
Глушим двиган.

Если после этого завести сразу, то заводится сходу. Если например через минут 10 (когда ресивер и соответственно воздух в нем прогреются в подкапотном пространстве), то хрен. Только раза со 2-го или 3-го.

Так я себе понимаю.

Только раза со 2-го или 3-го.

По сему делаю вывод описанный выше, а именно недостаток кислорода, т.е. в том объеме, который втягивается в цилиндры концентрация кислорода недостаточна.
Лишь с всасывании свежей порции, более холодного воздуха происходит зажигание.
ну а если подольше стартер покрутить? всё должно прокачаться.
да и при чём здесь концентрация кислорода? или ты хочешь сказать , что в тёплом воздухе кислорода меньше чем в холодном? это мягко говоря сомнительно. просто холодного воздуха в цилиндр влезает больше чем тёплого, по объёму. но не должно это так сказываться.

alexxx, может сказаться еще как. Для наглядности могу привести такой пример. Как-то выходя весной на улицу, прихватил чтоб выкинуть в помойку пустой пластиковый баллон от пива (1.5 литра), крышка была закручена плотно. Пока донес до помойки его сплющило раза в два. Дома температура где-то +24 градуса, на улице была примерно +1 (лед на асфальте слегка подтаивал). То есть при дельте примерно в 25 градусов, плотность воздуха упала, условно, в 2 раза и в том же объеме можно разместить еще столько же.
(Вообще есть формула, но вломы лазить искать)

Теперь вернемся к нашим баранам. Нагрев подкапотного пространства, ресивера, а следовательно и воздуха в нем, совсем не малый может градусов под 80 (хотя на улице может всего 20градусов), и в первичном заполнении ресивера может оказаться кислорода к примеру в 4 раза меньше, чем если бы воздух имел температуру 20 градусов. Вот и получается пока не всосём более холодный и соответственно плотный воздух, заводится не супер.

Похоже на недокачивающий ЭБН.Давление проверяли топлива?
Пробовал раза 4-5 включать зажигание не заводя двигатель - насос уж точно должен был накачать - не помогает. При этом холодный заводится даже после долгой стоянки без всяких подкачек насосом. Значит насос не виноват, опять склоняюсь к прошивке - ведь так с нова было.

Еще в голову пришла такая мысль, связанная с регулировкой впрыска по температуре ОЖ. А именно, формирование его длительности и соответственно количества топлива и конечно же угла зажигания.

Обобщая оба моих предположения, все проблемы с запуском горячего двигателя должны решаться программным путем. Мне советовали перешить на . 580 прошивку, обещали что поможет, но меня повторный пуск не напрягает, а остальное все работает, поэтому забил.

Интересно, но ведь мотор заводится, и только после этого сбрасывает обороты и если не подгазовать в этот момент, то глохнет. Скорей всего контроллер сильно обедняет нагретую смесь в момент перехода с попарно параллельного на распределённый впрыск. Наверное перепрошивкой можно вылечить, но ведь опять: у многих такой проблемы нет!

derutro, согласен что у многих проблем нет. Но я думаю это как раз и связано либо с наличием другого ЭБУ (не Микас, а например Ителма или СОАТЭ) либо наличием другой прошивки.

я тебе больше скажу - у меня вообще полкорпуса фильтра нет!
купил новый воздушный фильтр, а он длинее оказался. пришлось так поставить, без половины корпуса.
до этого стяло всё как надо, с патрубками. разницы особой не ощутил. только звук поменялся - рёва больше из под капота когда тапочку придавишь.

Еще мысль - на некоторых инках читал, есть система, контролирующая температуру подкапотного пространства (стоит датчик, вкл. при 100, выкл. при 90), для того, чтобы не образовывались паровые пробки в топливной магистрали. У меня шланг проложен "внутри" ресивера, те довольно близко к двигателю. Попробую переложить за бачок омывателя.

А не может это быть связано с тем, что у некоторых есть патрубки ПЕРЕД воздушным фильтром, которые выведены почти на улицу, а у других - их нет, и мотор сосет горяченный воздух из подкапотного пространства?
У меня такая же шляпа. 406, МИКАС 5.4. Патрубков нет.
Абсолютно такая же ситуация. Тоже 406-М5.4, патрубков нет. На холодном двигателе всё идеально. Но как он прогревается, завести можно только немного погазовав сразу после пуска, иначе заглохнет. Задумался об установке патрубков.

Сегодня провел эксперимент. Заглушил горячий двиг. Подождал минут 15. Снял клемму с акума на 30сек. После этого завел - холостые сразу, идеальные. Не заглох те, и даже не пытался. Проехал по хороду 3 км спокойно. Заглушил. Через 15 мин. Завожу - как всегда - заглох.
Значит мозг (прошивка)?

Зы: или надо было во второй раз тоже капотом махнуть, чтоб проветрить?:spiteful:
Я уж не знаю, что делать..

Может как-то связано с ДМРВ? Может его отрегулировать или прожечь?
Проблема та же самая, к сожалению на форуме ее не решили.
406 микас 5.4. До этого микас стоял на другой машине с более старым двигателем, такой проблемы не было, хотя заводился на горячую все равно похуже

ГАЗ-31105,2006г ,пробег 63000, с новья точно такая проблема с пуском двигла, как прогреется в пробках, заглушишь и завести потом без нажатия на педаль не всегда получается (замечу не всегда. ) тож достала вся эта пляска. Лечил так. стоит с завода блок Итэлма, с прошивками этого блока не связываются, прикупил Микас и перепрошил его динамичной прошивкой. Так вот на Микасе нет такой проблемы все заводится даже забыл про то что было. но наступили холода и появилась другая , на холодную с Микасом стал заводиться плохо, менял свечи провода все без полезно. Ставлю обратно Итэлму и в мороз с пол пинка все пучком.Так вот и меняю летом Микас ,зимой Ителма. Одной прошивкой в Микасе проблему решить не смогли, пожимают плечами, мож индивидуальная проблема мотора, у других все пашет. Удачи в поиске истины.

Нет, с микасом зимой тоже плохо заводится. Вернее, совсем не заводится, если педаль не нажимать при запуске.
Крутит хоть до посинения, но не завется, хоть об. крутись.
Прошивки пробовал родную, динамик и спорт. Менял ДТОЖ, ДМРВ, РХХ, свечи и многое другое. Не помогает ничего.

Я теперь думаю что прошивки необходимо колибровать под конкретный двиг а не заливать ранее прописанные, и правдо говорят что каждый двиг индивидуален. Осталось за малым найти таких спецов с прямыми руками.

Это конечно.
Но холодный запуск не требует такой точной настройки. Вот рабочие режимы нужно выставлять очень точно.
Но даже если этого не делать, двигатель будет нормально работать. Просто чуть поджирать топливо или чуть не тянуть на определённых режимах.
Я всё же склоняюсь к тому, что всё же что-то неисправно. Вот только найти это что-то практически нереально, потому что поймать этот момент можно только после холодной стоянки в мороз, если оставить на ночь. Днём хоть весь день стоит - заводится.

может и закралась где то неисправность,, но и в прошивке прописывается холодный пуск, всеж надо спеца нормального тогда и будет над чем подумать, а так все менять это тож не выход

Обратил внимание что после такого глушения ингда загорается и гаснет желтый глаз :) буквально на секунду :) Значит всё же дело в мозгах :( или в перегретом ДМРВ . заметил что если идет дождь или туман (высокая влажность) то срабатывает то заводится идеально! Грешу на закисший РХХ мне кажется он тупо не успевает "дать газку" :(

VaDiM2002, У меня один в один как у тебя (тоже Ителма), но привык и не напрягает, зато зимой заводится с пол пинка!

А у меня проблема немного иная . Ощутил с наступлением холодов. Заводится как то вяло . Но главное пока прогревается обороты нормальные. Но стоит немного проехать и тутже на нейтралке обороты падают и если не газануть то глохнет. Раньше помогало погазуешь пару раз и все нормальною. А сегодня завелась прогрелась ипотом обороты стали падать .

VaDiM2002, У меня один в один как у тебя (тоже Ителма), но привык и не напрягает, зато зимой заводится с пол пинка!

Машинки у нас одного года , я думаю всетаки проблема с ПО на блоках Ителма, да я как то привык и уже больно не напрягает!

На холодную заводится нормально, прогреешь до 80С заглушишь минут 15 постоит отказывается заводится.Горячий заводится если нажать газ.Грешу на топливный фильтр в чём может быть проблема?:gaz_love:

датчик температуры ОЖ (который на мозги), а более вероятная причина - пропускание одной из форсунок (проливает бензин во впускной коллектор) из-за чего получается переобогащённая смесь со всеми отсюда вытекающими.. как-то так

Виновата подача бензина! У меня всё так же. Проблему временно можно решить включив зажигание и подождать пока насос накачает и не заводя повторить ещё раз, а теперь включать стартер - мне помогло. Но я грешу на бензонасос, т.к. ни замена мозгов, ни датчиков на пуск не повлияла. Так же можно фильтр в баке поменять, но у меня с новья такая петрушка.

Такая же проблема. На холодную все легко заводится. Стоит прогреться - заводится и глохнет. Если после заводки сразу поехать, то через некоторое время (сек 30) все нормально работает. Во время того, как глохнет горит чек с 13 ошибкой(низкий сигнал с ДМРВ). Когда ездишь ошибок не выскакивает. Скидывал клемму с ДТОЖ - заводится идеально. Поменял датчик, проблема осталась. ДТОЖ отпадает. В чем еще может быть дело? Умирает ДМРВ?

Всем добрый день. Заранее извиняюсь за длинный пост, вкратце не получается. Вот что со мной случилось:
Часть 1.
Еду я вчера спокойно (насколько это возможно при такой жаре, пробке и жене с двумя детьми в салоне ;)). Вдруг двигатель перестает тянуть, обороты падают - ну я включил аварийку и на обочину. Только сьехал - заглох, при этом никаких лампочек не загорается, БК ошибок не выдает. Пытаюсь завести - заводится и глохнет. Полез под капот - все на месте, ничего не отвалилось :). В общем несколько раз пытался завести -безрезультатно. Потом вдруг завелся, при этом двигатель так дергался, что я испугался, что он сейчас оторвется, но он подергался и опять заглох. Еще через несколько попыток вроде стал заводиться, но на оч. малых оборотах, причем нажатие на педаль газа на них никак не влияло Естественно, при отпускании сцепления все глохло. В какой-то момент завелось на нормальных оборотах. Я обрадовался, поехал, но очень странно - рывками с периодичностью 2-3 сек. Такое ощущение, что топливо впрыскивается, а потом - по инерции. В общем проехал метров 500 и снова заглох.
Часть 2.
Повторение первой части, но в какой-то момент нормально завелся и поехал. Сегодня завелся и поехал нормально.
Чтобы это могло быть. Может "мозги" от жары с ума сошли? Или что-то более страшное?

Просмотр полной версии : [Проблема] Заводится и глохнет

Один в один моя проблема (да и не проблема вовсе, но всё-равно не айс):)

РХХ (РДВ) клинит, может?

vlr, нет дело не в насосе 100%
У меня так же . МИкас 7.1 . 530 прошивка. Проявляется следующим образом:

Ездим по городу, ОЖ в районе 95градусов.
Глушим двиган.

Так я себе понимаю.

Только раза со 2-го или 3-го.

Зы: или надо было во второй раз тоже капотом махнуть, чтоб проветрить?:spiteful:
Я уж не знаю, что делать..

VaDiM2002, У меня один в один как у тебя (тоже Ителма), но привык и не напрягает, зато зимой заводится с пол пинка!

Еще после покупки машины столкнулся с такой проблемой: если машина простоит ночь (или больше), то при первом запуске начинает трястись вся и в итоге глохнет. Со второго же запуска заводится и прекрасно работает. В течении последующего дня никаких проблем нет, собственно, как и ошибок в блоке управления. Не помогает и при запуске несколько раз включить/выключить зажигание (погонять бензонасосом). Хотя очевидно — проблема явно в топливе. Пришел к выводу что за ночь топливо стекает обратно в бак, и пока оно снова не появляется в рампе, авто не хочет работать (а появиться оно там и не может, пока не прогонит воздушную пробку, которая не может выйти, потому что на самой рампе нет обратки). Причина всех этих проблем кроется в модуле бензонасоса…
У меня было три модуля бензонасоса:
Siеmеns VDO без регулятора давления топлива (далее РДТ) — Хороший качественный модуль, нижняя часть один в один, на каком-то ВАГе встречается, даже фильтр и датчик уровня одинаковый. Он от рестайлинговой волги с ЗМЗ там РДТ расположен под капотом — мне не подходит + глючит датчик уровня топлива (затерлись дорожки в районе резервного уровня)

Siеmеns VDO c РДТ — все тоже самое, но уже присутствует РДТ. Значит, он подойдет мне на крайслер.
С ним машина хорошо заводится, держит давление в рампе 4 атм, но глючит датчик уровня топлива (затерлись дорожки)

Русский модуль "УТЕС" с РДТ — выглядит уже в разы проще (как-то неляписто). На нем как раз работает датчик уровня топлива, но машина с утра глохнет после первого запуска.
Между собой Siеmеns и УТЕС кординально различаются. У них разные сеточки-фильтры, разные датчики уровня, даже насосы подключаются по разному (у Siеmеns провода припаиваются, а у УТЕСа присутствует разьем), но РДТ при этом одинаковый, хоть и крепятся по разному( у Siеmеns от завальцовывается, а у УТЕСа зажимается стопором).

Я принял решение ремонтировать именно этот модуль, т.к на него легче найти запчасти. А именно нужно было заменить только РДТ( к насосу и датчику претензий не было). РДТ там оказался обычный ВАЗовский — РДТ 380.

Обойдется порядка 400-600 рублей в любом магазине. Заменить его тоже не составило труда. Вынул стопор, поменял, вернул стопор на место. После замены РДТ проблема ушла. Авто запускается после простоя в несколько дней с первого раза и не глохнет.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Заводится и сразу глохнет 406 инжектор

Если с первого раза не заведётся с утра, то второй раз уже надо секунд 10 держать стартер. Такое ощущение, что пересасывает постоянно. Датчик положение дроссельной заслонки поменял, поменял одну форсунку, которая работала вполсилы, свечи с маслом поменял перед сезоном. Пару раз вставал без бензина (датчик врёт. ) и также было - вроде бензин накачаешь, а всё равно не заводится, только с толкача или после 10 сек. прокачки стартером. И после заводки пахнет бензином (богатая смесь значит?). Да и расход в контрольный не укладывается - вроде спокойно езжу. Что может быть, подскажете?

Блюдил, блюжу и блюдь буду.
А я такой бегу и волосы назад
Не летайте быстрее своего ангела хранителя.

если старые свечки черные(копоть)-значит богатая.
а ВВ провода давно менял?
лучше конечно к диагносту, там и смесь посмотрят и УОЗ, да и температуру которую твои датчики показывают.

Какая ещё самодиагностика? Вспомнил ещё: у меня воздух подсасывало через резинки, которые подходили снизу к впускному коллектору - одна тоненькая трубка, другая гофрированная с поддона картера шла, после этого обороты холостые стали больше, правда на следующий день всё встало на свои места (наверное комп перенастроился).

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

У меня же панель 29ая вот и нет самодиагностики. Сегодня поменял датчик фаз. Посмотрю как утром завтра заведётся, а сегодня опять еле-еле со второго раза завелась.

поменял датчик температуры, провода, съездил к диагносту - сказал возможно насос слабо качает (или сам подыхает или фильтр в баке забился), также свечи поменяй на другой тип, чтоб электрод выходил за пределы свечи, для улучшения возгорания смеси. РХХ говорит на пределе. Мозги старые - Микас 5.4 Завтрашнее утро покажет

sanchito писал(а): съездил к диагносту - сказал возможно насос слабо качает (или сам подыхает или фильтр в баке забился)

Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.

Maxi-M писал(а): нормальный диагност не будет стоить таких предположений, и возьмет манометр и замеряет давление.

надо же им там оправдать бабло за диагностику, если им говоришь - плачу за устранение дефекта - они сразу кривляться начинают и работать так не хотят
а свечи - это меняют даже не взглянув на старые - вдруг поможет

skyns писал(а): оффтоп
надо же им там оправдать бабло за диагностику, если им говоришь - плачу за устранение дефекта - они сразу кривляться начинают и работать так не хотят
а свечи - это меняют даже не взглянув на старые - вдруг поможет

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Двигатель заглох во время движения Волга 31105 2004-2009

ДПДЗ и другие датчики

Чаще всего, если машина глохнет при нажатии на газ, то причиной являются электронные датчики, ведь на основании информации от них, формируется топливно-воздушная смесь. В частности необходимо проверить следующие датчики:

Опять же, речь идет о современных автомобилях, оснащенных системами непосредственного впрыска топлива, попросту говоря, инжекторами. В большинстве случаев, но не всегда, о выходе из строя какого-то из датчиков свидетельствует индикатор Check Engine. Определить же какой датчик поврежден, сможет только специалист, имеющий в своем распоряжении нужное оборудование и вооруженный необходимыми знаниями и навыками.

Вот только не всегда, вышедший из строя датчик нужно сразу же менять. К примеру, расходомер воздуха, или датчик массового расхода воздуха, можно промыть авиационным керосином и дать ему высохнуть. После чего, если вам повезет, датчик отработает еще не один десяток тысяч километров пробега. Чистить, кстати, можно и ДПДЗ. Если же чистка не помогает, придется менять вышедший из строя датчик.

Поломка датчика топлива

Не самыми надежными в работе считаются поплавковые датчики бензина. Низкая надежность также обуславливается плохим качеством используемого топлива, климатической обстановкой. В итоге из-за двух неприятных моментов датчик выходит из строя. Если же автовладелец производит каждый раз заправку на одно определенное количество топлива, то датчик в быстром времени выйдет из строя. Поломанный механизм не позволит уследить вовремя за окончанием топлива в баке, и если в последний момент на запуск двигателя хватило топлива, то следом произойдет остановка, так как для работы ГСМ не хватает. При проблемах с количеством бензина, как правило, последующие разы запустить двигатель не удастся.

Трамблер и проблемы с влажностью

Если ваш автомобиль глохнет при нажатии на газ, но только при не разогретом двигателе и обычно по утрам, возможно под крышкой трамблера скопилась влага. Из-за этого возникает пробой и как следствие нарушения в раздаче искры.

Определяется это очень просто. Во-первых, машина начинает троить, чихать, а порой она глохнет и на холостых оборотах. Ну а во-вторых, в темном гараже или ночью, достаточно открыть капот и завести мотор. Все пробои сразу же покажут свое лицо. В общем, проблема весьма красноречива и легко поддается диагностике. Ну а устранить ее можно либо заменой крышки распределителя зажигания, либо устранить попадание влаги любым другим способом.

Другие причины и их решения

Ещё одной причиной может быть клин клапана ХХ. Данная проблема может быть временно решена, для этого достаточно будет немного подкрутить трос газа. Затем посмотреть, что же произойдет. Тут же может быть задействован и датчик пресловутого ХХ. В нем тоже кроется не один десяток проблем, но большинство из них решаются простой промывкой.

Промывается именно датчик

, а если быть точнее, то его составляющие в виде иглы и её отверстие, куда она входит. Проверить его работоспособность достаточно просто, необходимо снять сам датчик, активировать разъем, после этого на небольшой промежуток времени отключить АКБ, затем снова его подключить и дать зажигание, можно будет увидеть, как игла начнет совершать поступательно-возвратные движения.

Ещё одной из причин может служить аккумуляторная клемма. Для того что бы всё было в порядке её нужно сбросить, что как она может неправильно передавать данные в настройки управления движка.

Промывка всего, и вся должна производиться исключительно промывочной жидкостью WD-40.

Топливная система

Если случаи, когда машина глохнет при нажатии на педаль акселератора, становятся все более частыми и не связаны с влагой и проблемами в электронных компонентах авто, тогда, скорее всего, болеет топливная система. И в первую очередь следует проверить, как обстоят дела с вакуумом. По умолчанию в системе подачи топлива автомобиля создан вакуум. Но если ее герметичность нарушена, возможны различные проблемы связанные с недостаточной подачей горючего в мотор. И остановка двигателя при нажатии педали газа, красноречивый симптом подобных неполадок. Но определить такую проблему способен лишь опытный автомеханик. При нарушениях вакуума в топливной системе, так же может загораться индикатор Check Engine.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Другие возможные проблемы

Также машина может глохнуть при нажатии педали газа и по другим причинам. И пусть они не столь распространены, как описанные выше, тем не менее, такие причины встречаются и знать о них следует.

Собственно, даже этот перечень факторов, вызывающих остановку двигателя при нажатии газа, нельзя считать исчерпывающим. Многое будет зависеть от модели авто, от особенностей конструкции его мотора и топливной системы. В общем, если исключить все проблемы со свечами и зажиганием, то можно смело утверждать, что машина глохнет при нажатии на газ, либо из-за проблем с подачей топлива, либо из-за проблем с подачей воздуха. Это два главных компонента топливно-воздушной смеси, на которой и работают моторы всех автомобилей, помимо электрокаров, конечно.

Как мы видим, в большинстве случаев, проблемы, приводящие к остановке двигателя после нажатия педали газа, может устранить лишь специалист. Тем не менее, ничего критического, помимо того, что машиной просто невозможно нормально пользоваться, подобная симптоматика не означает, и как правило, даже дорогого ремонта не потребуется, Кроме тех случаев, когда нужно заменить катализатор. Так как этот узел стоит очень недешево, независимо от модели автомобиля. Замена же датчиков или фильтров, сильно по карману не бьет.

Поэтому, как только подобная ситуация возникла и повторилась хотя бы два раза, нужно обращаться на СТО, поскольку то, что машина глохнет прямо в процессе поездки, как минимум неудобно и неприятно.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

В такой ситуации следует учитывать, что редуктор на многих ГБО предполагает прогрев до определенной температуры (например, 35, 40 или 50 градусов по Цельсию). Некоторые водители и настройщики ГБО для экономии бензина во время прогрева выставляют минимальный порог температуры, после которого происходит переключение. В результате происходит переход на газ, редуктор еще холодный и двигателю недостаточно топлива.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Регулировка

Напрямую расход топлива зависит от регулировки даже в том случае, если карбюратор абсолютно исправен.

Внешняя регулировка в устройстве предусмотрена только одна – это холостой ход. Как ее выполнить правильно:

Если в карбюраторе или двигателе есть неисправности, влияющие на стабильность холостых оборотов, регулировать холостой ход нет смысла – необходимо сначала устранить неполадки.

Причин нестабильной работы ДВС много – начиная от элементарно неработающей свечи зажигания или пробивающего высоковольтного провода, заканчивая прогоревшим выпускным клапаном или поршнем.

Если снять крышку корпуса карбюратора, можно отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере. Регулировка производится с помощью подгибания язычка на поплавке.

Читайте также: