Газ 24 ремонт тормозов
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
В кузове автомобиля отсоединить кронштейн с педалями тормоза и сцепления и кронштейн с рукояткой стояночного тормоза. Отсоединив трубопроводы, снять с передней части кузова главный тормозной цилиндр, гидровакуумный усилитель и разделитель тормозов.
Трос стояночного тормоза, детали его привода и трубопроводы отсоединяют и снимают снизу пола кузова.
Колесный цилиндр разбирают, сняв защитный чехол с кольцевой канавки цилиндра и вынув их вместе с поршнем. С поршней снять уплотнительные манжеты и вынуть упорное кольцо.
Главный цилиндр разбирают, отвернув болты крепления верхней крышки и сняв ее. Снять резиновый чехол и вынуть из полости цилиндра поршень, манжету, пружину и выпускной клапан.
Гидровакуумный усилитель разбирают, сняв с него крышку, корпус клапана управления и камеру диафрагмы. Указанные узлы затем разбирают на детали.
Разделитель тормозов разбирают, вывернув штуцер, клапан прокачки и крышки. Вынуть из корпуса разделителя пружины и поршни с уплотнительными манжетами. С поршней снять уплотнительные манжеты. Вывернуть пробки для (Присоединения трубок гидропривода от разделителя к колесным тормозам.
2.4.2.2. Ремонт деталей
Щиты тормоза изготовлены из Ст 08 толщиной 3 мм. В ремонт поступают щиты с трещинами, погнутостями и вмятинами с ослаблением крепления опоры колодок, с износом отверстий под опорный палец колодки и болты крепления щита.
Трещины на щите устраняют электродуговой сваркой с последующей зачисткой сварного шва. Погнутость и вмятины устраняют правкой на плите. После правки неплоскостность между наружной и внутренней поверхностями щита должна быть не более 0,5 мм.
Ослабление крепления опоры колодок устраняют заваркой отверстия под гайку-клин или заменой негодных деталей.
Изношенные отверстия под опорный палец колодки и болты крепления щита заваривают и сверлят отверстия номинального размера 12+0'1 мм. Если диаметр указанных отверстий не превышает 12,2—12,3 мм, то их не ремонтируют.
Тормозной барабан — цельнолитой из серого чугуна. В ремонт поступают барабаны с рисками, задирами и износами на рабочей поверхности. Эти повреждения и износ устраняют растачиванием с последующим хонингованием. Предварительное растачивание выполняют на токарном станке расточным резцом с пластинкой из твердого сплава ВК-6 с припуском на последующую обработку 0,8—0,6 мм, а растачивание под хонингование тоже выполняют на токарном станке расточным резцом с пластинкой из твердого сплава ВК-2 с припуском на хонингбвание, 0,04—0,06 мм.
Окончательный диаметр рабочей поверхности барабана получают на горизонталы-ю-хонинговальном полуавтомате, изготовленном на авторемонтном заводе № 2 Главмосавтотранса.
После установки тормозного барабана в полуавтомат барабан зажимают при помощи пневматического устройства и выполняют предварительное и окончательное хонингование по автоматичес-крму циклу в течение 45 с. Для предварительного хонингования применяют алмазные бруски АСП-8 или абразивные зернистостью 6—5 (ГОСТ 3647—71), а для окончательного — абразивные бруски зернистостью 3 или М-28, что обеспечивает заданную чистоту поверхности. Для каждого ремонтного размера тормозного барабана (табл. 2.24) собирают и протачивают соответственно комплект тормозных колодок.
Не допускается растачивать тормозные барабаны до размера более 281,7 мм. Передний тормозной барабан растачивать со ступицей переднего колеса. Узел должен быть статически отбалансирован приваркой грузовиков. Допустимый дисбаланс 200 г-см.
Расточку заднего тормозного барабана в сборе с полуосью можно производить и на стенде Р-162 конструкции Электрогор-ского опытно-экспериментального завода Росавторемпрома.
Стенд (2.48) состоит из рамы / и закрепленной на ней расточной бабки 9. Внутри рамы находится бак 2 с охлаждающей жидкостью, электронасос 3, предназначенный для подачи охлаждающей жидкости к резцам комбинированной головки, поддон 4 для сбора стружки, панель с электроаппаратурой.
На раме закреплен рычаг 5 с пневмокамерой, предназначенный для фиксации обрабатываемого барабана в рабочем положении.
На корпусе расточной бабки 9 закреплен электродвигатель
13, предназначенный для привода комбинированной головки, и
светильник местного освещения 8. Внутри корпуса расточной баб-
ки размещены детали, с помощью которых осуществляется передача вращения от электродвигателя комбинированной головке, а также механическая и ручная подача ее. Рычаг 10 предназначен для установки и фиксации требуемых подач.
Применение в стенде комбинации с раскатными шариками позволяет получить шероховатость рабочей поверхности тормозного барабана не более 0,63 мкм за один проход.
Тормозная колодка. Ребро жесткости тормозной колодки изготовлено из листовой стали 08 и может иметь износ отверстия под эксцентрик опорного пальца колодки. Изношенное отверстие заваривают и сверлят отверстие номинального размера 24+0'045 мм. Допустимый размер отверстия без ремонта равен 24,15 мм.
При отставании ребра от обода колодки в местах сварки следует приварить ребро к ободу при помощи электросварки.
ИзноЩенные фрикционные накладки тормозных колодок заменяют новыми.
Как правило, фрикционные накладки приклеивают к тормозным колодкам. Допускается ставить накладки на заклепках. Накладку располагают симметрично на ободе тормозной колодки. Выступание накладки за кромку колодки должно быть не более 1 мм. Головки заклепок должны быть утоплены относительно рабочей поверхности колодки не менее чем на 2 мм. После переклепки новая фрикционная накладка должна плотно прилегать к колодке, щуп толщиной 0,25 мм не должен проходить между накладкой и ободом колодки на длину более 15 мм.
Для проточки накладок комплекта тормозных колодок на один тормозной барабан их устанавливают и укрепляют на планшайбу токарного станка.
На планшайбе имеются опорные пальцы, обеспечивающие положение колодок относительно оси вращения, как на тормозном щите.
Для быстрой и точной установки резца на определенный ре
монтный размер на периферийной поверхности планшайбы уста
новлены контрольные штифты. Расстояние от оси до наружной
поверхности штифта соответствует радиусу ремонтного размера.
Резец подводят вплотную к штифту соответствующего ремонта
и, не изменяя его радиального положения, протачивают фрикци
Колесный цилиндр, поступивший в ремонт, может иметь обломы или трещины на бобышках под болты крепления цилиндра, а также риски, задиры или износ цилиндра по диаметру. Обломы или трещины на бобышках устраняются наплавкой или заваркой при помощи электродуговой сварки с последующей механической обработкой. При наличии обломов или трещин на других поверхностях цилиндр подлежит выбраковке.
Риски, задиры или износ по диаметру устраняют механической обработкой до размера не более 32,1 мм. Шероховатость поверхности должна быть не более 0,16 мкм.
Главный цилиндр поступает в ремонт с аналогичными дефектами, которые устраняют указанными способами. При обломках или трещинах, захватывающих рабочую поверхность цилиндра, его выбраковывают.
Цилиндр гидровакуумного усилителя может иметь обломы или трещины, которые устраняют при помощи электродуговой сварки. При обломах и трещинах, захватывающих рабочую поверхность цилиндра, он подлежит выбраковке. Дефекты на рабочей поверхности цилиндра или его износ по диаметру устраняют механической обработкой до размера не более 22,1 мм. Также устраняют дефекты цилиндра клапана управления. Его диаметр растачивают до размера не более 12,55 мм.
Корпус разделителя привода тормозов поступает в ремонт с аналогичными дефектами, которые устраняют указанными способами. Цилиндр растачивают до диаметра не более 32,1 мм. При обломках или трещинах, захватывающих рабочую поверхность цилиндра, корпус выбраковывают.
Стержень привода ручного тормоза с кожухом в сборе, поступивший в ремонт, может иметь следующие дефекты: трещины на кожухе или кронштейнах; погнутость кожуха или кронштейнов; ослабление крепления кронштейнов к кожуху; ослабление посадки или срез штифта; износ зуба собачки по высоте (допустимый без ремонта 15,5 мм). Дефекты штифта и собачки устраняют их заменой, а остальные дефекты устраняют правкой и сваркой.
2.4.2.3. Сборка и испытание
Тормозной щит переднего колеса рекомендуется собирать в следующей последовательности. Установить и закрепить гайками на щите эксцентрики, колодки и цилиндры тормоза. Колодки должны свободно вращаться вокруг пальцев. Поставить стяжные пружины колодок. Перед сборкой опорный палец, эксцентрик и опорные поверхности колодок смазать маслом 1-13 ГОСТ 1631—61 или ЯНЗ-2 ГОСТ 9432—60.
Педали тормоза и сцепления с кронштейном рекомендуется собирать в следующей последовательности:
установить резиновые буфера педалей в квадратные гнезда; в отверстие педалей под ось вставить полиамидные втулки; вставить ось педалей в кронштейн со стороны педали сцепления, надеть педаль сцепления короткой стороной ступицы влево, надеть на ось полиамидную шайбу и педаль тормоза короткой стороной ступицы вправо, подложить пружинную шайбу, навернуть на ось гайку и затянуть ее. Педаль от руки должна легко поворачиваться вокруг оси; на площадки педалей надеть накладки, установить оттяжные пружины, привернуть к кронштейну правую и левую распорки.
Перед сборкой колесного цилиндра проверить упругость упорного кольца поршня. Усилие перемещения кольца в цилиндре по
поверхности, смазанной тормозной жидкостью БСК, должно быть 50—60 кгс.
Перед установкой в цилиндры поршни, уплотнительные и
упорные кольца погрузить в касторовое масло или тормозную
жидкость при температуре не ниже 15°С. При установке поршня
в цилиндр уплотнительные манжеты не должны быть перекру
Упорное кольцо устанавливать в цилиндр в сжатом состоянии свободно. Запрессовка кольца не допускается. Разрез кольца в цилиндре должен располагаться в вертикальной плоскости.
После сборки цилиндр испытать на герметичность воздухом давлением 4—6 кгс/см2 с погружением в изопропиловый абсолютированный спирт марки А ГОСТ 9805—69. При завернутом клапане прокачки появление пузырьков воздуха не допускается.
Главный тормозной цилиндр. Толкатель при сборке с поршнем не должен иметь осевого зазора, но должен свободно покачиваться резьбовым концом на 5 мм во все стороны.
Возвратная_пружина поршня должна иметь длину 100 мм в свободном состоянии и не менее 60 мм под нагрузкой 7,2^
Клапан и манжеты перед сборкой опустить в касторовое масло или тормозную жидкость при температуре не менее 15°С. Применение любых минеральных масел не допускается.
После сборки компенсационное отверстие в корпусе цилиндра не должно быть перекрыто резиновой манжетой. Проверку проводить проволокой диаметром 0,6 мм. Расстояние от фланца крепления картера до оси отверстия пружины в крайнем положении поршня должно быть 104±0,5 мм. Ход поршня должен быть1 не более 37 мм.
После сборки главный тормозной цилиндр проверить на герметичность тормозной жидкостью при температуре не менее 15°С давлением 90 кгс/см2, которое создается нажатием на пружину толкателя. При проверке в указанных условиях в течение 30 о не должно быть протекания жидкости из любой точки, а также не должно быть перемещения поршня.
Перед общей сборкой гидровакуумного усилителя следует произвести сборку его узлов: корпуса цилиндра с поршнем, штоком, упором, толкателем, корпусом уплотнительных манжет, перепускным клапаном для прокачки системы и камерой диафрагмы; корпуса клапана управления.с вакуумным и атмосферным клапанами и клапаном управления. Затем эти узлы соединяют вместе с постановкой крышки в сборе с воздушным фильтром и шлангом.
Перед сборкой все резиновые уплотнительные кольца и манжеты погрузить в касторовое масло или тормозную' жидкость при температуре не менее 15°G.
После сборки цилиндр гидровакуумного усилителя (до сборки его с корпусом камеры диафрагмы) проверить на герметичность тормозной жидкостью давлением 90 кгс/см2. Тормозная жидкость подводится к штуцеру трубки от главного цилиндра, при этом в течение 30 с не должно быть подтекания жидкости из любой точки Цилиндра.
Герметичность манжеты поршня и клапана гидровакуумного
усилителя проверить тормозной жидкостью давлением
40 кгс/см2, которое создается нажатием на толкатель поршня. При
проверке в течение 1 мин толкатель не должен перемещаться.
После сборки работоспособность усилителя проверить на
Разделитель гидравлического привода. Перед сборкой корпус разделителя и все его детали промыть и обдуть сжатым воздухом. Внутреннюю полость корпуса разделителя и уплотнительные кольца смазать касторовым маслом или тормозной жидкостью при температуре не ниже 15°С. Поршни разделителя в расторможенном положении не должны перекрывать компенсационных отверстий корпуса.
Крышки корпуса разделителя и штуцер затянуть моментом, обеспечивающим герметичность соединения при давлении 90 кгс/см2. Это давление в полости между штуцером и корпусом разделителя не должно падать в течение 30 с и при отвернутом на 2—3 оборота клапана прокачки; вытекание жидкости через клапан и падение давления в указанной полости не допускается. Герметичность разделителя проверяют тормозной жидкостью при температуре не менее 15°С.
Тормозные трубки и шланги, поступающие на сборку, должны быть очищены от грязи и продуты сжатым воздухом. Не допускаются на сборку тормозные трубки, имеющие резкие перегибы и вмятины. Тормозные трубки и шланги должны выдерживать внутреннее давление 70 кгс/см2 в течение 0,5—1 мин без следов подтекания или вздутия наружного слоя резины.
Перед сборкой стояночного тормоза следует смазать стержень тормоза, внутреннюю часть направляющих трубок тросов и сам трос тонким слоем графитной смазки.
Передний трос стояночного тормоза должен выдерживать нагрузку 200 кгс, а задние тросы — 700 кгс. При этом разрыв отдельных проволочек или сдвиг наконечников не допускается.
Решил основательно докопаться до тормозов, потому как маленькая авария о которой писал в предыдущей записи заставила серьёзнее относиться к этому механизму. Было куплено 4 пары новых колодок (две пары длинных по совету BRODIAGA43905 ), 6 новых тормозных цилиндров фирмы Fenox, новая внутрянка: эксцентрики, солдатики, гайки, пружины, штуцера, трубки, шланги, тройники…в общем всё, кроме тормозных щитов. Тормозные щиты вычистил до железа и покрыл черным Тектилом чтобы больше не ржавели.
Тормозные барабаны были отпескоструены и покрашены всё тем же АлюмаБластом. Из восьми барабанов, которые были у меня, я выбрал 4 лучших, с хорошей поверхностью без дефектов. Барабаны подогнал Joycrazy
Параллельно с этим покрасил ещё всякую мелочевку:
Два барабана уже были покрашены металликом… только порошковой краской. Из старых запасов.
Внутрянка привода ручника также была отпескоструена и покрашена черным Тектилом, чтобы не ржавела.
Вообще разбирая волговские тормоза, я пришел к выводу, что проблемы с ними возникают еще и по причине сгнивания внутренних частей. Они постоянно находятся под воздействием агрессивных сред, потому ржавеют и выходят из строя. Для этого я решил промазать все внутренние части Тектилом ML, чтобы предотвратить ржавчину.
Начал разумеется с колодок.
Тормоза в сборе. Пришлось попотеть, чтоб натянуть пружину. Это оказалось не так-то просто. Но после того, как разобрался и отработал технологию, оказалось не сложно — нашел старую отвёртку с пазом посередине. Плюс — нужно правильно развернуть саму пружину, чтоб её легко можно было натянуть.
Кому интересно, какие колёса будут стоять на всей этой прелести, прошу сюда.
Подписывайтесь на мой Инстаграм. Также в данный момент я занимаюсь реставрацией ГАЗ-21 Сириус!
Для торможения автомобиля с максимальной эффективностью, без потери устойчивости и управляемости, требуется оптимальное соотношение между тормозной силой на каждом колесе и приходящейся на него нагрузкой. Выполнение этого требования усложняется тем, что в процессе торможения происходит перераспределение нагрузки на его колеса пропорционально замедлению. Перераспределение нагрузки для данного замедления зависит от высоты центра тяжести и расстояния между осями автомобиля.
При идеальном соотношении тормозных сил все колеса должны блокироваться одновременно вне зависимости от дорожных условий или распределения нагрузки на колеса автомобиля. Практически при выборе соотношения тормозных сил принимают компромиссное решение между требованиями максимального замедления и устойчивости автомобиля при торможении, так как весьма сложно сделать это соотношение переменным, чтобы оно отвечало изменениям нагрузки автомобиля и дорожным условиям одновременно.
Как известно, на нарушение устойчивости при торможении оказывает влияние преждевременная блокировка (юз) задних колес. При блокировке передних колес автомобиль становится неуправляемым при торможении.
Однако считают, что по мере роста скоростей движения автомобилей занос, вызываемый блокировкой задних колес, значительно опаснее, чем потеря управляемости при экстренном торможении. Поэтому соотношение тормозных сил выбрано в соответствии с перераспределением веса автомобиля на переднюю и заднюю оси при торможении с замедлением 0,60-0,65 м/с2. В этом случае на переднюю ось приходится около 60% веса автомобиля, на заднюю - соответственно 40%. Следовательно, передние тормоза должны быть в полтора раза эффективнее задних.
С учетом этого обстоятельства на автомобиле ГАЗ-24 установлены передние тормоза с двумя рабочими цилиндрами и двумя ведущими тормозными колодками, которые обладают определенной степенью серводействия, т. е. самозатормаживания при торможении движущегося вперед автомобиля. Эффективность такого тормоза при торможении движущегося назад автомобиля будет примерно в 3,5 раза ниже, так как в этом случае отсутствует явление самоторможения. Поэтому задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, по одной ведущей и одной ведомой колодке. Такое сочетание тормозов дает требуемое соотношение эффективности тормозных механизмов 1,5 I 1.
Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410-31029 (см. Рис. 147 ) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32 мм. Каждый цилиндр действует на свою тормозную колодку. Обе колодки одинаковые и имеют накладки длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке.
Задний тормозной механизм (рис.148) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутренним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410-31029, который приводит в действие обе колодки 6 и 13. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300. мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (см. рис. 191).
Тормозной щит 10 тормозного механизма переднего колеса (рис. 147), установленный и сцентрированный на цапфе поворотного кулака, изготовлен из листовой стали толщиной 3 мм. На тормозном щите с помощью опорных пальцев 9 колодок закреплены два колесных цилиндра 3.
На опорном пальце между шайбой под его головкой и опорной проушиной колесного цилиндра неподвижно посажен латунный эксцентрик 8 с эксцентриситетом 1,5 мм, на котором свободно качаются тормозные колодки 4. Поворачивая опорный палец, смещают опорные концы колодок относительно оси тормозного щита благодаря действию эксцентриков. Этим устройством пользуются только при начальной регулировке зазора между накладкой тормозной колодки и барабаном во время сборки тормоза на заводе или при ремонте, когда производят замену колодок или накладок. При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки а на пальцах должны быть расположены, как показано на рис. 147 и рис.148.
Обод колодки и ребро вырублены из листовой стали и сварены рельефной электросваркой. Фрикционные накладки приклеены к тормозным колодкам специальным клеем ВС-10Т, который требует сушки с прижатой к колодке накладкой под давлением 5-8 кгс/см2 в течение 40 мин при температуре 190° С. Наружная поверхность накладок отшлифована так, чтобы их радиус был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса тормозного барабана; это ускоряет регулировку зазоров и обеспечивает равномерное прилегание накладок к барабану.
Приклеенные фрикционные накладки сохраняют работоспособность практически до износа на полную толщину, т. е. увеличивают пробег автомобиля до замены накладок в 2 раза по сравнению с приклепанными. Кроме того, полезная площадь трения приклеенных накладок увеличивается по сравнению с приклепанными за счет отсутствия цекованных отверстий. Гладкая поверхность трения накладки не допускает скопления продуктов износа и абразивных частиц дорожной пыли, что значительно снижает износ рабочей поверхности тормозного барабана.
Передние концы колодок входят в пазы наконечников поршней 6 (см. рис. 147) колесных цилиндров 3. В средней части колодка прижата к опорному винту 11 пружиной. Опорный винт установлен так, что высота его выступающей части правильно ориентирует колодку по отношению к рабочей поверхности барабана. Установка винта производится в заводских условиях на специальном приспособлении, и поэтому при разборке тормозного механизма вывннчи-вать опорный винт не рекомендуется.
Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410-31029 ( Рис. 147 ) имеет две одинаковые колодки с длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке.
Задний тормоз (см. рис.148) имеет один колесный цилиндр, действующий на обе колодки. Детали цилиндра такие же, как и у переднего. В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы 2, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, латунные регулировочные эксцентрики. При правильной установке тормозных колодок с новыми неизношенными накладками и барабанами метки а на пальцах должны быть расположены навстречу одна к другой.
Задний тормозной механизм ГАЗ-24-2410-31029 имеет две разные колодки. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300 мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (с накладкой длиной 250мм ) (см. рис.148 ).
Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410-31029 ( Рис. 147 ) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32 мм.
Задний тормозной механизм (рис.148) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутренним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410-31029
Колесные цилиндры состоят из литого чугунного корпуса, поршня, отлитого из алюминиевого сплава, с двумя уплотнительными манжетами круглого сечения и устройства для автоматической регулировки зазоров между барабаном и колодками по мере их износа. Это устройство смонтировано внутри колесных цилиндров и представляет собой разрезное пружинное упорное кольцо 5, вставленное в цилиндр с натягом; величина натяга такова, что для перемещения кольца вдоль оси цилиндров требуется усилие 50-60 кгс. Разрез кольца в цилиндре должен располагаться в вертикальной плоскости для обеспечения лучшей прокачки цилиндров и правильного положения кольца относительно поршня.
Упорное кольцо имеет отверстие, в которое вставляется поршень 6. Положение поршня после поворота его на 90° фиксируется концом колодки, входящим в прорезь стержня, запрессованного в поршень. Поршень перемещается в упорном кольце в пределах 1,90-2,60 мм (рис. 149) , перемещая при этом тормозные колодки. По мере износа фрикционной накладки поршень постепенно увлекает за собой при помощи бурта пружинное кольцо 5 на величину износа накладки, преодолевая при этом разжимающее усилие самого кольца в цилиндре , обеспечивая автоматическую регулировку зазора. При замене изношенных тормозных накладок поршни вместе с упорными кольцами необходимо сдвинуть внутрь цилиндра для свободного надевания барабана. После сборки необходимый зазор между колодками и барабаном устанавливается автоматически созданием на тормозной педали усилия около 50 даН (50 кгс) при неработающем двигателе или 30 даН (30 кгс) при работающем. Регулировочный эксцентрик 8 служит для установки колодок в правильное положение после их замены при ремонте.
При отпускании тормозной педали давление в колесном цилиндре падает, и поршень под действием стяжной пружины 7 возвращается назад на величину возможного его перемещения в кольце, определяемого неизменным зазором 1,9-2,06 мм. Усилие стяжной пружины, равное 25 кгс, не в состоянии сдвинуть упорное кольцо, рассчитанное на значительно большее осевое усилие сдвига. Таким образом ограничивается обратный ход поршня, а следовательно, и колодки. Возможное относительное перемещение поршня в кольце - величина суммарная, характеризующая зазор между тормозной накладкой и тормозным барабаном в расторможенном положении, деформацию тормозного барабана от разжимающего усилия тормозных колодок и температурного расширения барабана. Уменьшение относительного перемещения поршня в кольце повлечет за собой уменьшение зазора между фрикционной накладкой и тормозным барабаном и вызовет притормаживание колес; увеличение этой величины приводит к недопустимому повышению хода тормозной педали. Конструкция устройства для автоматической регулировки тормозных механизмов передних и задних колес выполнена аналогично.
При замене уплотнительных манжет или при частичной разборке поршень можно вынуть из цилиндра без выпрессовки кольца. Для этого следует отверткой повернуть поршень на 90° относительно кольца и, совместив замки кольца и поршня, вынуть поршень. Резиновый чехол 7 (см. рис.148) предохраняет внутреннюю полость цилиндра от попадания грязи и влаги. Повреждение чехла вызывает появление коррозии на поверхности цилиндра и последующее заклинивание поршня.
При демонтаже стяжных пружин колодок барабанных тормозных механизмов нельзя опираться инструментом на торец колесного цилиндра, так как при этом можно повредить защитный резиновый чехол.
В колесных цилиндрах тормозных механизмов ГАЗ-2410-31029 под защитными чехлами установлены пенополиуретановые кольца, пропитанные жидкостью НГ-213 или касторовым маслом для защиты зеркала цилиндра от коррозии.
При каждой рзборке колесного цилиндра кольца следует дополнительно пропитывать жидкостью НГ-213 или касторовым маслом.
Цилиндр имеет два отверстия: одно служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, другое - для выпуска воздуха во время прокачки. Отверстие для удаления воздуха закрыто клапаном 2 прокачки (см. рис. 147), конус которою при плотном завертывании обеспечивает герметичность, перекрывая отверстие в цилиндре. При отвертывании клапана на 1/2 - 1 оборот полость цилиндра сообщается с атмосферой. Для предохранения от засорения на клапан надет резиновый колпачок. Цилиндры переднего тормоза соединены между собой медной трубкой 1.
Тормозной барабан - цельнолитой из серого чугуна. Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными. Это позволяет очищать и проверять тормоза, не снимая ступиц и не нарушая регулировки подшипников ступиц колес. Тормозные барабаны крепятся к ступице тремя винтами М8, расположенными неравномерно по окружности. Это обеспечивает установку барабана на ступице только в одном определенном положении, при котором обрабатывался тормозной барабан в сборе со ступицей на автомобильном заводе. Поэтому не рекомендуется переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза. Не рекомендуется также менять местами задние тормозные барабаны, так как в процессе эксплуатации они прирабатываются по трущимся поверхностям.
Барабаны передних тормозов в сборе со ступицей и отдельно барабаны задних колес балансируются до дисбаланса 200 гс-см путем снятия части металла с обода фрезеровкой.
При смене колодок или фрикционных накладок может случиться, что тормозной барабан не будет надеваться на тормоз. В этом случае необходимо легкими ударами молотка по колодке вдвинуть поршни в колесные цилиндры.
Если в процессе эксплуатации автомобиля требуется снять изношенный тормозной барабан, то следует иметь в виду, что в результате действия фрикционной накладки на его рабочей поверхности образуется канавка, а с края, на нерабочей поверхности, где накладка не касается барабана, появляется поясок меньшего диаметра по сравнению с диаметром наружной поверхности колодок. В этом случае для облегчения снятия тормозного барабана следует опорные пальцы колодок повернуть таким образом, чтобы метки а на наружном торце опорного пальца были обращены к центру тормозного механизма.
Стояночный тормоз приводится в действие с помощью рукоятки 2 ручного привода вытяжного типа (рис. 150), расположенной под щитком приборов, справа от рулевой колонки. Для затормаживания автомобиля рукоятку следует тянуть на себя, для растормаживания повернуть на 90° по часовой стрелке и отпустить вперед до отказа. При затормаживании (с включенным зажиганием) на панели комбинации приборов загорается контрольная лампа. При растормажи-вании контрольная лампа гаснет.
Усилие от рукоятки передается через стержень 1 и трос 11 на рычаг 8 уравнителя. Этот рычаг свободно надет на ось 10 и посредством тяги 9 перемещает уравнитель 7, тросы 5 и 6 которого идут к тормозным механизмам задних колес. Уравнительное устройство служит для равномерного распределения усилия торможения между обоими задними тормозами. Кронштейны 4 с пластмассовыми направляющими 3 удерживают тросы от провисания и расположены в центре качания конца трубки, жестко закрепленной на щите тормоза. Такое расположение кронштейнов предотвращает самопроизвольное притормаживание задних колес при значительных колебаниях кузова.
Тросы 5 и 6 подводят через направляющие трубки к тормозным механизмам задних колес. Концы тросов соединены с приводными рычагами 14 (см. рис.148) при помощи вилок и наконечников, обжатых на тросах. Приводной рычаг 14 качается на оси, закрепленной на задней колодке 13 тормозного механизма гайкой с пружинной шайбой. С помощью разжимного стержня 12, рычага 5 и регулировочного эксцентрика 3 он соединен с передней колодкой заднего тормоза.
В тормозную систему ГАЗ-24 следует заливать только специальную тормозную жидкость БСК или смесь, состоящую на 50% (по массе) из касторового масла и на 50% из бутилового или изоамилового спирта.
Применение тормозных жидкостей, включающих другие компоненты, может привести в негодность резиновые детали тормозной системы или вызвать коррозию рабочих поверхностей главного и колесных цилиндров. Совершенно недопустимо добавлять в тормозную систему хотя бы небольшие количества масел минерального происхождения, так как это выведет из строя все резиновые детали системы. Также запрещается применение этиленгликоля, который вызывает коррозию цилиндров и заедание поршней. Не допускается смешивать тормозные жидкости, имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и глицерин).
Тормозная жидкость должна быть чистой. При удалении с зеркала главного и колесных цилиндров затвердевших отложений или следов "коррозии не допускается применение твердых и острых инструментов. Необходимо при этом пользоваться деревянным брусочком и чистой тканью, смоченной в спирте или тормозной жидкости.
Трубопровод после промывки рекомендуется продуть сжатым воздухом (например, с помощью насоса для накачивания шин), предварительно отсоединив оба его конца. Промывать детали тормозной системы следует только спиртом или тормозной жидкостью. При промывке или других операциях, требующих частичной разборки тормозных механизмов колес, не следует выпрессовывать из цилиндров разрезные кольца устройства для автоматического поддержания зазоров между колодками и барабанами, так как малейшая неаккуратность может вызвать повреждение стенки цилиндров и нарушение герметичности системы.
Сдвигать кольцо автоматического устройства нужно только при установке колодок с новыми тормозными накладками и только с установленными в замок поршнями. В цилиндрах тормозных механизмов передних колес кольцо сдвигают до упора поршня в дно цшгандра, а задних колес - до стыка обоих поршней посредине цилиндра. Следует помнить, что перед сборкой тормозных цилиндров все детали должны быть предельно чистыми и обильно смазаны касторовым маслом или чистой тормозной жидкостью.
Колодки при разборке рекомендуется помечать, чтобы ставить их на прежние места, иначе нарушится приработка колодок к барабанам. Колодки с большим износом накладок или с замасленными в процессе работы поверхностями накладок необходимо заменить новыми. Если нет новых колодок с наклеенными накладками или невозможно наклеить новые накладки, то можно использовать для дальнейшей эксплуатации колодки с замасленными накладками, тщательно очистив их рабочие поверхности неэтилированным бензином и просушив; перед установкой таких колодок следует дополнительно очистить их рабочие поверхности металлической щеткой или наждачной бумагой с последующим тщательным удалением абразивных частиц.
Нельзя заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. Если необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше заменить весь комплект накладок на обеих сторонах автомобиля, чтобы исключить увод автомобиля в сторону при торможении.
Тормозные барабаны с глубокими задирами или рисками следует расточить, отшлифовать и отполировать наждачной бумагой. Биение барабана должно быть не более 0,15 мм. Чтобы не снизить жесткость барабана, запрещается растачивать его более чем до 281,5 мм. Если все же барабан расточен более чем на 0,8 мм от номинала, (т. е. более 280,8 мм по диаметру), то рекомендуется применять утолщенные накладки, компенсирующие увеличение внутреннего диаметра барабана.
После сборки и установки на место гидровакуумного усилителя тормозов необходимо проверить его действие. Испытание проводится с целью определения герметичности всех элементов усилителя и растормаживаемости системы.
Для проверки герметичности цилиндра усилителя, уплотнительных манжет и резьбовых соединений цилиндра необходимо нажать на педаль тормоза с максимальным усилием (при отсутствии разрежения в системе) и, удерживая педаль в течение 2-3 мин, убедиться в отсутствии течи из системы. Проверить, не уменьшается ли уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра тормозов.
Для проверки герметичности манжеты и шарикового клапана поршня цилиндра усилителя следует нажать на тормозную педаль с усилием 30-40 кгс (при отсутствии разрежения в системе), затем надо пустить двигатель; при работе на холостом ходу педаль несколько приблизится к полу кабины. Удерживать педаль с тем же усилием в течение 1-1,5 мин и, не останавливая двигатель, нужно убедиться в том, что она больше не перемещается.
Для проверки растормаживаемости всей системы необходимо поднять одно из передних колес автомобиля и при работающем двигателе нажать на педаль, а затем отпустить ее; колесо должно свободно вращаться.
Герметичность вакуумной камеры, клапана управления усилителя и всей системы вакуумного трубопровода проверяют после кратковременной работы двигателя на холостом ходу. По истечении 2-3 мин после остановки двигателя надо нажать на тормозную педаль. При герметичности системы прослушивается шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр.
Шланги надо устанавливать, избегая их перекручивания, в следующем порядке:
1. Присоединить шланг к колесному цилиндру тормоза переднего колеса (или к тройнику тормоза задних колес) и окончательно затянуть его.
2. Закрепить второй конец шланга в кронштейне, затем завернуть соединительную гайку трубопровода.
3. Проверить, не задевают ли шланги за колеса и детали подвески при поворотах колес в крайние положения.
Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:
1. Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов.
2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.
3. Отвернуть на 2-2,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 146) разделителя тормозов.
4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане колесного цилиндра правого заднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
5. Отвернуть на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, послечего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.
6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиновыйшланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.
7. Прокачать тормоза в следующей последовательности: колесные цилиндры правого и левого задних тормозов, нижний и верхний цилиндры переднего левого тормоза, цилиндры переднего правого тормоза и цилиндр усилителя.
8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.
9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и плотно ее завернуть.
Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться ("жесткая" педаль).
После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью (см. выше).
По мере износа тормозных накладок зазоры между их рабочими поверхностями и барабанами регулируются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются. Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок. Рекомендуется следующий порядок регулировки:
1. Отрегулировать подшипники передних колес.
2. Отпустить гайки опорных пальцев передних и задних тормозов и повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).
3. Нажать на педаль тормоза с усилием 5-7 кгс при работающем двигателе или 15-20 кгс при неработающем и повернуть опорные пальцы в направлениях, указанных на рис. 147 и рис.148стрелками, до отказа, но без больших усилий. В результате вся поверхность накладки будет прижата к тормозному барабану. В этом положении нужно слегка затянуть гайки, стопорящие пальцы.
4. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана; барабан не должен задевать за накладки. Если барабан задевает за них, то следует немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении и окончательно затянуть гайки опорных пальцев.
5. Проверить правильность регулировки тормозов по нагреву барабанов во время движения автомобиля.
6. Проверить уровень жидкости в главном цилиндре.
Если тормозные барабаны не изношены, то зазоры можно регулировать, пользуясь щупом. В этом случае необходимо снять барабан и, надев контрольное приспособление (в виде барабана с прорезью), установить колодки по щупу таким образом, чтобы зазор между колодкой и барабаном (у конца колодки, опирающегося на палец) был равен 0,15 мм. У противоположного конца зазор установится автоматически (приблизительно 0,4 мм) после нажатия на педаль тормоза с большим усилием (25-30 ксг при работающем двигателе и 50-60 кгс при неработающем). Проверять зазор следует на расстоянии 25-30 мм от концов фрикционных накладок.
Увеличенный ход рукоятки стояночного тормоза зависит от степени износа накладок или чрезмерно большого свободного хода в механизме привода. Регулировку надо производить в следующем порядке:
1. Убедиться в правильности действия основных тормозов, при необходимости их отрегулировать.
2. Свободный ход приводного рычага 14 (см. рис.148) тормозных механизмов задних колес должен быть 4-6 мм у нижнего конца. Для уменьшения зазора между приводным рычагом 14 и разжимным стержнем 12 следует вращать эксцентрик 3 в направлении, указанном стрелкой.
3. Установить рейку (см. рис. 150) стержня 1 привода ручного тормоза на первый зуб (один щелчок запирающего механизма).
4. Перемещать уравнитель 7 тросов вдоль тяги 9 с помощью гаек до тех пор, пока у задних тросов 5 и 6 не будут устранены все зазоры. Тягу 9 затянуть контргайкой.
5. Установить рукоятку стояночного тормоза в первоначальное положение.
При усилии на рукоятке 40 кгс автомобиль должен надежно удерживаться на уклоне 16%, и задние колеса должны доводиться до юза при торможении со скорости 15-20 км/ч.
Рекомендуемые способы устранения неисправностей тормозов, которые могут встретиться в процессе эксплуатации автомобиля, приведены ниже.
При торможении педаль перемещается более чем на 2/3 ее полного хода или упирается в пол
- Скажите пожалуйста, какими факторами может быть обусловлен неравномерный износ тормозных накладок?
Если одна колодка стачивается намного быстрее другой, причина может быть в том, что подклинивают заклинивают поршни цилиндров, особенно если они не родные Газовские, а сторонних фирм. Причем сразу не скажешь, какой из них подклинивает, так как они могут подклинить как в положении прижатой колодки, так и наоборот. Если барабан греется, смотрите цилиндр той колодки, которая сильно стерта, если нет - другой. Если автомат зазора в цилиндре неправильно работает, то же может такое быть. Еще может колодка подклинивать на стопорном пальце. Но скорее всего цилиндр. Выявите цилиндр, который барахлит и разберите. А если не хотите разбирать - купите новый. Только не всякий там Фенокс, а родной, производства АО ГАЗ, в коробочке, поршень алюминиевый 32 мм.
Если одна и та же колодка стачивается вверху больше чем внизу, или наоборот, то вероятно они у Вас были неправильно отцентрированы. При этом, например верх колодки прижимается больше, чем низ, или наоборот. Центрируются колодки эксценриком стопорного пальца: при нажатом тормозе добиваются эксцентриком прижатия нижнего конца колодки к барабану.
Если разница в износе колодок невелика, барабаны не греются, машина тормозит ровно, не вихляется, не кидается в сторону, то можно не обращать на проблему большого внимания. Колодки всегда снашиваются неровно. Если в тормозах ничего не клинит (см. выше), то всё нормально. Колодки смотрятся каждые 20000км пробега. Либо после зимней стоянки
- Расскажите, пожалуйста поподробнее о центрировании колодок с помощью эксцентрика.
Эксцентрик позволяет добиться того, что при торможении вся колодка прижиается к барабану, а не только ее верхняя или нижняя часть. Регулируются эксцентрики так. Снимаете барабан. Немного отпускаете стопорные гайки экцентриков (со внутренней стороны тормозного щитка, эти же гайки крепят тормозные цилиндры). Затем поворачиваете эксцентрики, вращая их ключем за шлиц на конце болта крепления цилиндра, и добиваетесь, чтобы колодки максимально сошлись. Одеваете барабан и фиксируете его. Ваш помощник давит и удерживает педаль тормоза со средней силой, а Вы в это время вращением эксцентриков прижимаете низ колодки вплотную к барабану. Вращать эксцентрик нужно, для колодок заднего моста: передняя-по часовой, задняя-против часовой стрелки (смотреть с лицевой стороны барабана). Для переднего моста: эксцентрики обеих колодок по часовой стрелке (см. с лицевой стороны). После того, как низ колодки упрется в барабан, попросите помощника отпустить тормоз. Покрутите барабан. Если задевает - чуть поверните эксцентрик в обратную сторону. Затем зафиксируйте эксцентрик гайкой и проделайте то же самое с другой колодкой. Проверить, правильно ли Вы отрегулировали колодку можно, проведя по колодке мелом, поездив с торможением, и посмотрев визуально на результаты, сняв барабан.
- Как правильно прокачать тормоза ГАЗ-24, чтобы в системе не осталось воздуха?
Основной ошибкой при прокачке тормозов бывает стремление сэкономить тормозную жидкость, что приводит к неполному удалению воздуха. К сожалению гарантию полного удаления воздуха дает интенсивный ток жидкости по трубопроводам при прокачке, что обычно связано с высоким расходом тормозухи. Второй ошибкой бывает то, что на ГАЗ-24 иногда забывают при прокачке открыть клапан разделителя. Но эта ошибка выявляется быстро - поршни разделителя встают на упоры и машина просто перестает тормозить.
Итак, не будем жалеть тормозуху и гарантировано удалим воздух. Перед этой процедурой необходимо осмотреть ГТЦ и все рабочие колесные цилиндры на предмет течи. Если рабочие цилиндры мокрые от тормозухи, прокачивать бесполезно. Итак, заливаем в бачек ГТЦ тормозуху с хорошим запасом. Отворачиваем на 2-3 оборота клапан на разделителе (не путать с колесными штуцерами прокачки) - обязательно! Берем баночку и наливаем в нее немного тормозухи. Берем трубку, один конец окунаем в баночку, другой одеваем на штуцер прокачки заднего правого колеса. Далее работы надо производить в двоем, один качает педаль, второй работает со штуцерами прокачки.
Далее все просто. Несколько интенсивных качков педалью при закрытом штуцере. При последнем качке педаль удерживается. При нажатой педали штуцер открывается и педаль опускается. Затем работаем педалью как насосом при открытом штуцере. Медленно отпускаем и резко нажимаем несколько раз. И так пока не перестанут выходить из трубки пузыри воздуха, плюс еще пару качков для гарантии. Затем удерживая педаль закрываем штуцер. Опять качаем несколько раз при закрытом штуцере. При нажатой педали штуцер открываем. Если при этом воздуха из трубки не вышло - этот цилиндр прокачен полностью. Заворачиваем при нажатой педали штуцер и заканчиваем прокачку этото цилиндра. Если же пузыри воздуха еще выходят - повторяем еще цикл качания "насосом" при открытом клапане.
Не забывайте, что при прокачке уровень жидкости в бачке ГТЦ понижается. Не допускайте его полного опорожнения, иначе воздух снова войдет в систему и надо будет начинать все сначала. Если тормозная жидкость, которая слилась при прокачке в баночку сильно грязная (что почти всегда бывает, если долго жидкость не менялась), лучше ее вылить и заполнять бачек свежей тормозухой. Если же баночка наполнилась уже чистой жидкостью, ее можно доливать в бачек, только дать немного отстояться и отстой в бачек не заливать.
Далее тем же образом надо последовательно прокачать заднее левое колесо, нижний и верхний рабочие цилиндры переднего левого колеса, цилиндры переднего правого колеса и цилиндр усилителя.
В конце процедуры необходимо для профилактики провести процедуру установки цилиндров разделителя в исходное положение, а затем закрыть клапан разделителя.
Блокировка тормозов разделителем ГАЗ-24
- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24
- эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.
Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.
А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.
Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?
Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.
Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?
Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.
Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.
В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.
Что происходит при этом?
Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.
Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ.
- Недавно выгибался "радугой" между педалью и спинкой сиденья, а машина только чуть медленнее ехала.
Типичный вопрос автолюбителя по теме блокировки тормозов разделителем. Задавался разными автольбителями многократно.
Это типичный признак очень распространенного и опасного эффекта - поршни разделителя встали на упоры.
Рабочие цилиндры подключены к усилителю не на прямую, а через разделитель. В разделителе свои цилиндры с поршнями. Жидкость из усилителя давит на поршни разделителя, а они уже на тормозную жидкость, поступающую к колесным цилиндрам. Если трубопровод к колесным цилиндрам разрывается, или происходит утечка жидкости, поршень разделителя, работающий на неисправный контур упирается в дно цилиндра, а жидкость из системы не вытекает. Если оба поршня встанут на упор, педаль тормоза становится каменная, а торможения не происходит вообще.
Оба поршня могут встать на упор даже при очень небольшой утечке жидкости в рабочих цилиндрах передних и задних колес. Так как количество жидкости небольшое, внешняя сторона барабана может оставаться сухой. Уровень в бачке тоже не сильно понизится, так как поршни разделителя перекрывают оба контура. Остается только один признак - каменная педаль и отсутствие тормозов. Вот почему очень опасно ездить с подтекающими даже немного рабочими цилиндрами.
Бороться с дефектом следюующим образом. Снять поочередно все барабаны и тщательно осмотреть рабочие цилиндры. Если где-то цилиндр мокрый от тормозухи - сразу менять или ремонтировать.
После замены или ремонта цилиндров нужно открыть клапан разделителя и прокачать тормоза. После этого нужно поставить поршни разделителя в нормальное положение. Это делается так. При открытом клапане разделителя медленно нажимается педаль тормоза, а отпускается резко при закрытом клапане. При этом жидкость, выходящая из колесных цилиндров под действием стяжных пружин возвращает поршни разделителя в исходное положение. Процедуру повторить несколько раз.
Еще раз - НИКОГДА не ездите с утечкой в колесных цилиндрах. Разделитель не даст вам увидеть понижения уровня в бачке. Он просто перекроет контуры с утечкой и вы останетесь БЕЗ ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ!
- Как работает разделитель тормозов ГАЗ-24?
Разделитель представляет собой цилиндр, в котором стоят два поршня с такими же манжетами, как на рабочих тормозных цилиндрах, стягиваемые несильными пружинками в центр цилиндра. Также в центр цилиндра по трубке подается жидкость от гидровакуумного усилителя. Жидкость не может протекать через манжеты поршеньков, может только двигать поршни. Слева и справа от поршней полости, связанные трубопроводами одна с задним тормозным контуром, другая с передним. Полости заполнены жидкостью. Когда мы давим на тормоз, жидкость подается в усилитель, а из него под увеличенным давлением в центральную полость разделителя, между поршеньками. Поршеньки под давлением жидкости двигаются и давят на жидкость в крайних полостях, которая перетекает уже к колесным цилиндрам переднего и заднего контуров. Если произойдет прорыв одного из контуров, поршенек в разделителе будет двигаться в цилиндре до тех пор, пока не упрется в упор. Тормозить неисправный контур не будет, но жидкость вытекать из бачка ГТЦ не будет, так как не проходит через манжету поршня разделителя. При этом второй контур продолжает нормально работать. Об утечке будет сигнализировать только увеличение тормозного пути, более жесткая педаль тормоза и уменьшение хода тормозной педали. Для того, чтобы поршни разделителя не встали на упор при прокачке тормозов, в разделителе есть перепускной клапан, который перепускает жидкость мимо поршней разделителя. В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт, так как при открытом клапане система превращается в одноконтурную. Разрыв любого трубопровода при этом выводит из строя сразу все тормоза обоих контуров.
- Поршни разделителя в результате утечки жидкости в рабочем цилиндре встали на упор. Как их поставить в исходное положение?
При утечке жидкости в одном из контуров, поршень разделителя "встает на упор" и перекрывает неисправный контур. Поршень удерживается на упоре остаточным давлением, обеспечиваемым обратным клапаном ГТЦ, а также силой трения. При открытии клапана разделителя давление с поршня снимается, но сила трения, особенно если цилиндр грязный или манжеты разбухли, может не дать слабеньким пружинкам разделителя поставить его поршеньки на место, то есть в центр цилиндра. При этом работоспособность тормозной системы нарушена вплоть до полного отсутствия торможения при жесткой педали.
Чтобы поставить в таком случае поршни разделителя на место и восстановить работоспособность разделителя и собственно тормозов, нужно проделать следующую процедуру. Работы производятся вдвоем, один нажимает на педаль, другой работает с клапаном разделителя. Итак открывается клапан разделителя. Педаль тормоза очень медленно нажимается до упора и удерживается. При этом жидкость через открытый клапан перетекает мимо поршеньков разделителя к колесным цилиндрам. Затем удерживая педаль, закрываете клапан. Потом резко бросаете тормоз. Колодки сжимаются своими пружинами, давят на поршни рабочих цилиндров, жидкость из цилиндров устремляетсяпо направлению к разделителю, давит на поршни и этим давлением ставит их на место. Так как объем разделителя большой, для полной постановки поршней на место процедуру нудно повторить три-четыре раза.
- Расскажите, пожалуйста, чем отличаются тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410.
Тормозные системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-24 в первую очередь отличаются главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем. Гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ-24 радикально отличается от усилителя ГАЗ-2410. У ГАЗ-2410 усилитель не гидровакуумный, а просто вакуумный, аналогичный современным усилителям на Волгах, Жигулях и Москвичах. Он ставится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром ГТЦ. На ГАЗ-2410 усилитель фактически усиливает нажатие на педаль. За усилителем ГАЗ-2410 стоит двухконтурный ГТЦ, от которого идут две отдельные трубки на передний и задний контур. У ГАЗ-24 тормозная система построена по другому. Стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Манжеты разделителя взаимозаменяемы с манжетами рабочих тормозных цилиндров на 32 мм, так что разделитель ремонтопригоден. На ГАЗ-2410 изменены диаметры трубопроводов с 6 на 5 mm и крепежных гаечек на них с 12 до 10 mm. Передние рабочие цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые - 32 мм. Задние же цилиндры разные, 32 мм у ГАЗ-24 и 28 мм у ГАЗ-2410. При этом полная взаимозаменяемость цилиндров сохранилась. В остальном тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 аналогичны.
- В ГАЗ-2410 стоит сдвоенный главный тормозной цилиндр. Если перекроется трубопровод заднего контура из-за неисправного регулятора давления, будет ли тормозить передний контур, или давление в заткнутом заднем контуре не позволит поршням ГТЦ перемещаться?
В сдвоенном главном тормозном цилиндре ГАЗ-2410 два пошня переднего и заднего контуров стоят в цилиндре последовательно, но вовсе не на одном толкателе. Поршни перемещаются независимо, а между ними установлена пружина. Полость между задним поршнем (со стороны педали) и передним поршнем работает для задних тормозов, а полость между передним поршнем и упором цилиндра - для передних. Так что если заткнуть трубку для задних тормозов (или ее заткнет регулятор давления), задний поршень будет давить на тормозную жидкость в задней полости, она (жидкость) на передний поршень, передний поршень на тормозную жидкость во второй полости, а она в свою очередь (жидкость в передней полости) будет давить на передние тормоза. Так что заткнувшийся регулятор задних тормозов передние тормоза из строя не выведет, а просто уменьшит ход педали. То же самое, если заткнуть передний контур. Если же наоборот, трубка скажем задних тормозов лопнет, задний поршень пройдет по цилиндру в холостую и упрется в передний поршень. При этом передний поршень создаст в полости передних тормозов точно такое же давление, как и при исправной системе, но ход педали будет примерно в два раза больше.
- Как включен в систему вакуумный усилитель ГАЗ-24?
В ГАЗ-24 стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Ко впускному коллектору трубка вакуума подходит к штуцеру, который ввернут в коллектор непосредственно под карбюратором.
- Бывает ли в продаже гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24, и какой его каталожный номер? Чем можно заменить детали?
Каталожный номер гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-24:
24-3550010. Но должен Вас слегка огорчить, усилитель от ГАЗ-24 найти сейчас непросто, он уже не выпускается. Если есть старый усилитель, к нему можно купить ремкомплект, где есть большая мембрана. Малая мембрана (управляющая) в сборе с корпусом клапана подходит от ГАЗ-53. Усилитель от ГАЗ-53, который еще выпускается, отличается диаметром большой мембраны (гораздо больше), биаметром цилиндра (меньше) и ходом штока поршня (больше). Остальные детали взаимозаменяемы.
Читайте также: