Форд транзит ремонт замка задней двери
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Замки капота, дверей. Замена, ремонт, регулировка. ⇐ Transit. Кузов
Купил транзит со сломанным замком задней двери. Пока мучался с открыванием изнутри и закрыванием с помощью верёвочки, когда машина загружена под завязку, много раз слышал, что это болезнь транзитов. Что "у всех так". Поэтому пишу сюда. Замок на заднюю дверь стоит от 6 до 8 тысяч. По знакомству, а может быть не только - от 4 с лишним.
Посмотрел я на этот замок. Обломилась силуминка на этаком цилиндрике, внутри которого весь механизм. Ну, думаю, наверняка можно что-нибудь придумать, но проще купить новый замок.
В общем, прошёл не один месяц, а лишних денег всё так же жалко. Созрел я снять этот замок и посмотреть, что именно там можно придумать. На ночь закрыл дверь просто тягой изнутри.
Снял стопорное колечко, вынул сам замок из отверстия в стальной пластине. и сломанная деталька очень просто снялась с остальной конструкции, при этом остальной замок даже не рассыпался по частям, вынулась только одна шпоночка. Это и навело меня на мысль, что деталька эта наверное не предназначена для длительного использования. Почему - я ещё пока не понял, на досуге как-нибудь подумаю.
Для этого нам понадобится гипс, "старый ненужный аккумулятор", эмалированная кружка, ложка и свечка.
Разбираем замок. Вынимаем половинки сломанной детали. Больше в этом замке нечему ломаться, поэтому будем считать, что сломалось именно колечко с выемкой под "шпонку" и петелькой под тягу замка. Готовим из толстого картона коробочку. Внутрь укладываем картоночку, чтобы у будущей гипсовой формочки образовались "бортики". На картоночку укладываем колечко и "петельку". Под петельку можно подложить ещё одну картоночку, чтобы соблюсти задумку буржуинских авторов. В кружечку насыпаем гипс, поливаем из чайничка водичкой, ложечкой размешиваем. Получается сметанообразная субстанция, застывающая в течение пары минут. Поэтому мешаем быстро, после чего заполняем массой подготовленную коробочку с правильно уложенным образцом. Постукиваем ложечкой, похлопываем по формочке снизу, чтобы удалить пузырьки, похлопываем формочкой об пол. Главное, чтобы не было пузырей. А то взял я недавно пузырь. ну это уже другая история.
В общем, гипс застыл. Разрываем коробочку. Выковыриваем оригинальную запчасть. Если в процессе форма сломалась на две-три части - ничего страшного. Если форма сломалась на большее количество частей, значит вы просто не дали гипсу схватиться или просто нужно было быть ещё нежнее. Возможные раковинки заполняем гипсом.
Теперь материал для будущей детали. Сойдёт твёрдый припой. Если же твёрдого припоя нет, то, как любили писать в "юном технике", "аккуратно расколите старый ненужный автомобильный аккумулятор и извлеките из него. " пластины. Из этих пластин нужно удалить спрессованный порошок, останутся этакие решёточки. Они достаточно легкоплавкие, но достаточно прочны. В отличие от клемм - это не простой свинец. Что это - не знаю, но сплав прочный и твёрдый. Ещё неплохой материал, более твёрдый и тугоплавкий - решётка радиатора от "копейки". Но их вроде бы не выпускают, а если выпускают, то теперь это пластмасса.
Теперь самое важное. В нормальном доме цивилизованного человека не должно быть ненужной посуды. Поэтому если вы цивилизованный человек, возьмите свечку-таблетку за три рубля, выньте воск из алюминиевого корпуса, покрошите внутрь металл. Нагрейте содержимое на плите. Если плита электрическая - сочувствую. Для ускорения процесса неплохо воспользоваться хотя бы зажигалкой с турбонаддувом. Газосварка - идеальна. С газосваркой можно вообще не париться и сделать копию из меди.
Итак, расплавили. Спичечкой удалили из расплава всяческие пенки, крошечки и плёночки. Параллельно нагрели и немного просушили форму. Важно, чтобы форма изнутри была сухая и горячая. Это важно, так как при заливке во влажную форму образуются пузыри водяного пара. А в данном процессе очень важно, чтобы не было пузырей. А то я недавно взял пузырь. В общем, не важно.
Заливаем расплав. Важно, чтобы его хватило. Если одной заливки не хватит - материал от второй заливки с материалом от первой заливки соединится очень плохо. Образуется шов. А застывает расплав за несколько секунд. И внешне деталь будет неровной, и по сути слабее. Лучше залить лишнее, тем более, что материал поддаётся обработке, царапается, режется, пилится.
Чем и занимаемся после остывания отливки. Сверлим дырочку диаметром 5 милиметров, рассверливаем. Дорабатываем деталь напильником. Особо крупные излишки можно снять кусачками. Это не сталь.
Упомянутая деталь практически никакой нагрузки не принимает. Кроме того, в оригинале у неё толщина 1 милиметр и изготовлена она из силумина. В моём варианте она сделана из такого же слабого металла, но может иметь толщину хоть 5 милиметров, хоть 10.
В общем, замок собирается, тщательно проверяется, ставится обратно. Так как личинка замка не работает, для тяги я соорудил отдельную ручку на внутренней стороне двери. Обычная железячка на стальной проволочке. Без присмотра машину с грузом всё равно не оставляю, а незаблокированные, но закрытые двери в пути - гораздо меньшая проблема, чем открытые двери, завязанные верёвочкой. Кроме того, уже есть куда прикрутить тягу от активаторов, а это главное.
По чуть более сложной технологии я когда-то скопировал расколовшуюся ручку гитарного колка. Копия прочнее пластмассы и силумина, хоть и царапается ногтём. Поверхность ровная, блестящая, копирует оригинал с точностью до десятых долей милиметра. Результат ремонта успешно пережил гитару без какого бы то ни было износа.
DYBLER, отсутствие-повреждение пластиковых втулок прямоугольного сечения в направляющих запорных ригелей; разбиты отверстия под запорные ригели
в планках кузова - то, что приходилось лечить самому в дополнение к разбитым петлям
транзит L100 высокий длинный,1998,2.5TD, тнвд: был эпик лукас, сейчас БОШ
Ломало по зиме тягу от электропривода,по итогу от замка не закрывает. снял саму эту штуку(токарю понесу чтоб новую сделал) а для того чтоб ручка наружняя работала,то шпонку,которая внутри там стоит вставляем в ее гнездо и прижимаем стяжкой.потому как в противном случае открывать придется только изнутри
Jenia Меня здесь нет
для того чтоб ручка наружняя работала,то шпонку,которая внутри там стоит вставляем в ее гнездо и прижимаем стяжкой.потому как в противном случае открывать придется только изнутри
Я сделал новую, работает, красота.
190L Hi Cube. краб/Bosch. MT-75/5,14. 1999
-Святой отец я согрешил!
-АААА. красава!
ну я вот снял ,чтоб отдать, чтоб сделали новую,а ездить то как то надо, от и выкрутился. еще заодно удлиннил тяги на дверях,а то они еле еле заходили в посадочные,, так разрезал трубку нарезал резьбу и вставил резьбу и скрутил в итоге добавил по 1-1,5см теперь закрывается намертво.
[quote=MURZIK]это ты про переднюю. потому какс задней вообще проблем нету в разборке. [/quote]
Вот фотографии моей двери изнутри. В букваре описывается процесс снятия замка, но моя дверь изнутри вообще не похоже на дверь из книжки.
Первые две прицепленные фотки - ниша замка. Третья фотка - верхняя часть задней распашной двери, там тоже есть какой-то механизм, но он, видимо, не рабочий. Был бы благодарен, если кто-нибудь выложил фотку верхней части двери с работающим механизмом
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Вот такие двери у меня стояли пока не поставил высокую крышу. Все досталось(внутренности) и проблем не вызвало ваще никаких, когда двери ушли в утиль. Вверху да рабоает как собачка и защелкивается,от верхнего замка тяга идет к самому замку и ручкой открывается,а цепляется этим, так сказать болтом.т.к как обычный авто замок 2 положения прикрыто и закрыто,защелкивается,а ручку когда открываешб она стопор снимает и открывает двери. сфотал бы да не ту тех дверейц давно.
Ребята помогайте,только купил старенькии фт ,задняя правая дверь ,нижняя петля как то оторвалась от машины,на ней палец какой то чем вылечить?
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Палец как на аватарке? Фото давай.
1994 длинный высокий\парус\ краб бош R-15- ПРОДАН.1997 длинный средний краб бош R-14ПРОДАН. 2007 длинный высокий 2.2 r-15Продан.9650689015
Перестала открыватся задняя двер. Достало постоянно открывать из нутри, потому как неудобство жудкое. Хотел найти другой замок, нет, дефецит, а новый дорого. Решил посмотреть что с ним, разобрал, оказывается поломалась вот эта штучка!
190L Hi Cube. краб/Bosch. MT-75/5,14. 1999
-Святой отец я согрешил!
-АААА. красава!
Jenia Меня здесь нет
190L Hi Cube. краб/Bosch. MT-75/5,14. 1999
-Святой отец я согрешил!
-АААА. красава!
молоток
Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил.
Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Тю,а как сделал на коленях рашпилем.?
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн.
А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Jenia Меня здесь нет
Не ну не тока рашпилем, еще было пара-тройка разных напильнегов.
190L Hi Cube. краб/Bosch. MT-75/5,14. 1999
-Святой отец я согрешил!
-АААА. красава!
[quote=Jenia], оказывается поломалась вот эта штучка! [/quote]
а что это за штучка за что отвечает. [quote=Jenia]Достало постоянно открывать из нутри, потому как неудобство жудкое.[/quote]
аналогично.
1994 длинный высокий\парус\ краб бош R-15- ПРОДАН.1997 длинный средний краб бош R-14ПРОДАН. 2007 длинный высокий 2.2 r-15Продан.9650689015
Jenia Меня здесь нет
Она соеденина через тягу с личинкой и при провороте ключом сцепляет наружную ручку с поворотным механизмом замка.
190L Hi Cube. краб/Bosch. MT-75/5,14. 1999
-Святой отец я согрешил!
-АААА. красава!
а кто где видел продаются эти замки то? тоже плохо работать стала, до конца дверь прижимает, и на кочках дверь долбит в салоне-))
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Как вытащить замок из двери? Открутил 3 болта с торца, но замок из двери вытащить не получается, т.к. мешает площадка, к которой крепится наружная ручка, а снизу под замком - ребро жесткости. Такое ощущение, что замок сначала поместили в дверь, а уже потом дверь заварили.
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
извините,немного не в тему, но коль идет разговор о задних дверях решил задать вопрос: кто как борется с грохотом задних дверей(высокие), торохтят блин пустому ехать противно, и еше: простояла машина 2 месяца и задние двери еле открыл, брызнул- ВД-40--открываются и с петель течет ржа--никто не пробовал ставить масленки?
Форд Транзит190L,1998г, высокий пластик, 2.5тд,4ЕС, LUCAS EPIC, мт75, Т51А, 225/70R15C. любовь у нас с этим конем взаимная.
Попытался снять ответную часть, но не тут-то была, она прикреплена к раздвижным вертикальным щеколдам каким-то хитрым способом, похоже что прямоугольными защелками. Попытался сдернуть эти защелки отверткой, но ничего не получается. Подскажите кто-нибудь как отсоединить ответную часть замка от этих вертикальных щеколд.
И ещё раз повторяю свою просьбу. Если у кого-то есть возможность сфотографируйте как должна выглядеть рабочая верхняя защелка, а то замена ответной части поможет очень не надолго
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
krandv, Не пойму с чем у вас там столько проблем возникло.
Схематически думаю станет понятней куда какая тяга идет
1. Вертикальныернуть можно, если приловчится то проблем они не доставляют (на схеме красным)
Теперь по правому замку:
2. Тяжка к верхней защелке (зеленым)
3. Тяжка к внутренней ручке (синим)
4. Тяжка к наружной ручке (оранжевым)
5. Тяжка к личинке замка (черным)
Подключить их неправильно конечно можно но это нужно постараться
Теперь по вопросам:
заодно удлиннил тяги на дверях,а то они еле еле заходили в посадочные,, так разрезал трубку нарезал резьбу и вставил резьбу и скрутил в итоге добавил по 1-1,5см теперь закрывается намертво
Если речь о ригелях левой двери то они и так регулируемые (там по краям сами собачки стоят в трубке на резьбе)
Пробуйте еще. кстати палец там меняется отдельно от механизма.
Возможности сфотать нету, но могу подкинуть фото новой, думаю оно поможет разобраться, она простая до безобразия.
Когда вы закрываете дверь, палец толкает кулачек, и тот смещаясь освобождает задвижку (слева на фото) которая под действием пружины фиксирует его от проворачивания назад, когда же мы тянем за ручку, то тяга преодолевая усилие пружины отодвигает эту задвижку и просто освобождает кулачек который под действием своей пружины поворачивается и освобождает палец
Бывает еще пружинка с другой стороны расположена, но сути работы защелки это не меняет, тяжка от замка тянет не за нее, а за шар, который хорошо виден на фото (слева)
Спасибо за фотографию, теперь понятно, у меня задвижка отломанная
С замком и тягами на правой двери я давно разобрался, теперь на очереди левая дверь :), попробую покалупать их отверткой сильнее
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Здравствуйте,помогите пожалуйста мне разобраться с моей проблемой.У меня транзит 97г. парус.Задние двери не закрываются на ключ.Дело в том,что предыдущие хозяева переделали замок так,что он не фиксируется ключом в закрытом положении. Видел на форуме фото такого замка но там не ясно как он фиксируется.Может у кого-то есть еще фото такого замка или кто советом поможет что нужно переделать или куплю такой замок.Фото моего замка прилагается,буду благодарен за помощь.
1Kostik, не хотелось бы тебя расстраивать,но путь один, на разборку или в магаз за новым. по другому НИКАК.за новым замком и, если своей нету, тягу от замка к личинке замка, тож должна быть,ну или из толстой спицы самому смастырить.
но владелец явно постарался в свое время,как вариант тож выход из положения но сильно трудоемкий)))
О, знакомая проблема. Давно решил.
Самый простой способ - согнуть это кольцо из стальной полосы толщиной около милиметра, в месте соединения пропаять, может быть ещё как-то соединить (заузить и обмотать?) Уже не помню деталей, после последней переборки замка прошло уже несколько лет, поэтому и рекомендую.
Изнутри замок не надо закрывать (и открывать) вообще. И при регулировке не обращать на внутреннюю ручку внимания. А обращать внимание на то, чтобы при попытке разблокировать замок, фиксирующая шпонка, которая должна утопиться внутрь замка, утапливалась бы полностью. Вот это критически важно. Если она не утопится до конца, то замок начнёт поворачиваться, шпонку "закусит", при этом усилие придёт и на это кольцо, а оно не должно вращаться вместе с замком вообще. Нужно отсоединить лишние тяги и убедиться, что при разблокированном замке при его открывании это кольцо не тянет куда-то в сторону. То есть замок должен поворачиваться, но не тянуть за собой кольцо ни в коем случае.
Шпонка должна утапливаться легко. Если в замке есть "ступеньки" от выработки, их надо сточить. Всё смазать.
Ещё одна возможная причина проблем - выпилы на засовах. Там вроде были какие-то пластиковые втулки. Если пластиковые втулки стёрлись, то (при езде и возникающих при этом перекосах кузова) засовы трутся об торцы листового металла, на них появляются глубокие канавки. Это создаёт большую нагрузку на замок и шпонку может закусывать намного сильнее. Засов снимается, канавки завариваются, шлифуются болгаркой, всё ставится на место, но это не поможет. Поможет полоса металла, вставленная между засовами и теми торцами. Полосу нужно "завернуть" "на себя" чтобы сама там держалась. Всё это смазать литолом. Полоса будет распределять нагрузку более равномерно и металл будет скользить, а не стачиваться. На левой двери можно не делать, на правой обязательно, там нагрузка больше.
При закрывании двери каждый раз нужно убедиться, что замок либо заблокирован до конца, либо разблокирован до конца. Ибо бывает так, что в процессе открывания наружное кольцо немного смещается, не смотря на наличие пружины, фиксирующей его в крайних положениях. Поэтому ещё раз: очень важно, чтобы кольцо после вдавливания шпонки оставалось совершенно свободно независимо от вращения замка внутри него, и таким образом не вращалось вместе с ним. А в другом крайнем положении кольца шпонка должна полностью выдвигаться. Регулировать подгибанием "ушка" в нужную сторону (без снятия замка).
Так вот если замок всё-таки сам собой переключается при вращении ручки, возможно, его нужно смазать, а может быть нужно что-то подточить, подшлифовать. А может быть пружина, фиксирующая переключатель в крайних положениях, не срабатывает потому, что активатор или что-то ещё не даёт переключателю оказаться в этом крайнем положении - подрегулировать длину тяг.
Если замок сам не переключается - ломаться он не должен. Если переключается - сломается рано или поздно.
И всё же, даже если вроде бы всё работает как надо, перед закрыванием двери нужно привести блокировку замка в какое-либо крайнее положение (особенно, если это второе закрывание подряд), чтобы дверь осталась либо закрытой, либо открытой. Если она останется недооткрытой, то шпонка утопится лишь наполовину, потом при вращении ручки её закусит, а торчащая часть шпонки потянет за собой внешнее кольцо и оторвёт ему ухо, каким бы стальным оно ни было.
По той же причине не рекомендую открывать дверь изнутри. Если наружная ручка при этом не установлена вертикально вниз, шпонке некуда утапливаться (паз ушёл в сторону) и кольцо с ушком остаётся в постоянном зацеплении со шпонкой - ушко легко отломать или погнуть. Ну, сначала оно скорее всего погнётся лишь чуть-чуть, а совсем выйдет из строя лишь спустя пару дней образовавшегося заедания внешнего кольца, при чём эти заедания будут совершенно незаметны, поэтому связь проблемы с открыванием двери изнутри может быть не очевидна, но она явно есть. Лучше лишний раз выйти через боковую дверь и открыть снаружи.
Читайте также: