Форд мондео 3 пинается акпп с 1 на 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Заехал в гараж. Замену делал как всегда сам, ибо нехрен доверять "криворуким" вещь которую бережешь и любишь.
Замену прошла успешна, ничего сложного здесь нет вообще.

Старая жидкость, пробег 190 000 тыс км. походу масло никто не менял. Черное в хлам. Хорошо что без примесей и стружки.

Теперь хочу рассказать о своих наблюдениях, которые многих из Вас наверняка поставит на пусть истинный или хотя бы даст какой то ориентир. В данный момент все признаки в коробке присутствуют и в процессе устранения.

Признаки неисправности АКПП AWF 21 (TF-81SC):
1. АКПП пинается при переключении с режимов D на R.
2. АКПП падает в аварийный режим после резкого нажатия акселератора, выключение и включение зажигания помогает скинуть ошибку (неисправность)
3. АКПП "жужжит" или издает звук "урчания" при нажатии педали акселератора, при длительной езде по городу.

Причины:
1. Пинается коробка данного типа в основном из за засорения гидроблока. Решение — чистка всего гидроблока, замена прокладок и по необходимости соленоидов.
2. Склоняюсь к чистке контактов разъемов на "мозги", замена жидкости. После пробуксовки, АКПП пинается и переходит в аварийный режим. Чистка гидроблока тоже должна решить проблему.
3. Проблема в фильтре внутри коробки. Из-за забития фильтр не пропускает достаточного количества жидкости. Поможет замена жидкости + замена фильтра.
На данный момент можно выделить 3 вышеперечисленные неисправности АКПП в данный момент. Работа продолжается. В планах сделать 3-ею частичную замену, после чего в начале весны в планах самому разобрать АКПП с фото и видео материалом.(чистка гидроблока, замена фильтров)
У нас в городе ремонт Гидротрансформатора стоит — 10 000,00 руб (замена поршня, фрикционных накладок)
Снятие и установка АКПП-10 000,00 руб. Сколько стоит отремонтировать или почистить гидроблок не спрашивал, но походу ценник тоже будет конский.
Все выводы, наблюдения сделал исключительно на своих "ощущениях" и множества прочитанных форумов. Некоторые даже сулят ремонт ГДТ. Разберем увидим. У кого есть дополнения прошу написать в комментариях.
Всем бобра, добра!

Дополнение 23.01.2019.
После второй частичной замены и 2000 км:
Пункт 1. Пинки при переключении с R на D или обратно случаются уже в 60-70 % от общего числа переключений.
Пункт 2. АКПП больше не падает в аварийный режим и не пинается. После замены жидкости необходимо проехать 1500-2000 км и только тогда вы получите результат.
Пункт 3. Жужжание происходит реже.
Возможно это результат добавленных в жидкость присадок.
Купил еще 4 литра Ravenol. Жду. Попробуем отсоединить шланги от АКПП, шланг на подаче воткнуть в канистру с новой ATF, другой в пустую канистру. Прогоним насосом.
Дополнение:
Заменил жидкость, к сожалению не методом замещения, так как времени не было вообще.
АКПП стала работать намного лучше, причиной дерганий и пингов не является сама акпп. Дело в пропавшем контакте с ТСМ и неработающим датчиком MAP.

9 лет

только что, припарковал машину, включаю режим Parking и ужаснулся, такой чёткий, довольно громкий щелчёк, что это? щелкает только когда ставлю на режим паркинга. Так же при включении этого режима машина подёргивается, не сильно, но я так понял это не нормально?!

1 нояб ря 2009

почитал форумы других клубов, ответы разные, на одну и ту же проблему:
пишут что это нормально и у всех так, но вот в чём непонятки, раньше же не было такого у меня, и дело не в тишине помещения где ставил, его просто не было, а сейчас, ну вот очень громкий. по громкости схож со звуком одного щелчка ручника.

сегодня послушал, щелчёк идет прям из под ручки, при нажатии на тормоз(в самом начале нажатия), тлько в режиме паркинга.

хочу просто узнать, у кого-нибут есть такое же?

цитата:

Это защита от случайного включения передачи. При нажатии на тормоз снимается блокировка АКПП

так всё бы нечего, но за пробег более 80 тысяч, появилась только сейчас, никогда раньше не было и очень громкая.

ну ладно,если нормально, то пускай щёлкает

Скорее всего - это износ АКПП, езжай в ремонт - полюбому потянет за собой другое. толчки будут постоянными и сильными.
Замена "пакетников".

12 нояб ря 2009

ЗЫ - масло в коробке менял месяц назад
помогло в принципе, но на короткое время
иногда могу неделю ездить и забуду про толчки, иногда в пробке просто все мозги выносит - на каждом переключении,
если чуть побольше газ давишь (2000об\мин и выше) то переключения ощущаются только ухом - ловишь звук оборотов двигателя, а когда обороты на грани ХХ, то вот такая фигня творится

Такие толчки были всегда? Если нет -то это не баг. мой тебе совет, как дважды ремонтировавшего АКПП - съезди в сервис. тебя не убудет.
Не должно ничего толкать, грюкать и дергать. это не жигуль. Согласен?

АУДИ и МЕРСЕДЕС - это первые признаки смерти коробки. Не думаю, что огромное различие в форде по принципу и устройству.

А когда масло поменял - воняло горелым? Стружка была там металлическая? (хотя ее не будет - там магнит стоять должен - улавливать. у мерсов так. )

Поршень приводится в действие давлением масла. Двигаясь под давлением масла, поршень посредством конического диска плотно прижимает ведущие диски пакета к ведомым, заставляя их вращаться как единое целое и осуществляя передачу крутящего момента от барабана к втулке. В корпусе самой коробки передач расположены несколько планетарных механизмов, они и обеспечивают необходимые передаточные отношения. А передача крутящего момента от двигателя через планетарные механизмы к колесам происходит с помощью фрикционных дисков, дифференциала и других сервисных устройств. Управление всеми этими устройствами осуществляется благодаря трансмиссионной жидкости через систему управления и контроля.

Когда у тебя давление масла не достаточное, (это как один из симптомов) - пакетники проскальзывают - получаем толчок, рывки.

9 лет

у меня гула нет вроде))
есть непонятный щелчок когда ставишь на паркинг.не наблюдали такого?
в салоне сказали так должно быть.но кажется что врут.

Попробую понятно изложить суть проблемы. У меня MONDEO 1997г 2.5 V6 АКПП. Вчера вечером завел двигатель прогрел машину и столкнулся с тем что не вперед не назад машина не едет. Скорости не включаются. Заглушил двигатель скинул клейму секунд на 30 и поставив её назад вновь завел двигатель. Перевел ручку в положение D и машина поехала но, метров через 500 опять скорости пропали и машина оказалась на нейтральной скорости. Остановился скинул клейму, почувствовал что очень горячие трубки от радиатора открутил крышку расширительного бочка и от туда сначала пошел пар а затем наружу потек антифриз. Бачок очень горячий был. Вообщем закрыл бачок, подсоединил клейму, завел и поехал. Через метров 500 повторил операцию. Утром сегодня скорость не включилась. Может кто сможет подсказать что может быть такое.
P.S Совсем забыл что когда стоял на дороге с аварийкой то вдруг щелчки аварийной сигнализации стали дублироваться прямо из коробки и даже на рукоятку переключение скоростей кладешь руку и чувствуешь счелкает

Думаю что где то каратыш завелся и как то вредит(( Может кто что подскажет. Надеюсь что это не мех.поломка

Дорогие друзья,кто знает или кто сталкивался с такой же проблемой,с которой столкнулся я.У меня Форд Моня 3,2005 года выпуска,из Германии.Коробка автомат четырёх ступка(CD4E).В ней то вся и проблема:очень сильно смущают толчки с 1 ой на 2 ую,порой напрягает. Недавно сделал 100% замену масла в Акпп,помогло,но несильно.Толчки все так же присутствуют.А,так в целом машина набирает без нареканий.Ребят,кто сталкивался с данной проблемой или знает как избавиться от толчков Акпп.Подскажите пожалуйста,или посоветуйте как быть с этим недугом.

Добрый день!
Друзья у меня схожая проблема, но у меня ещё при включении D и R ощущается ощутимый толчёк. Подскажите пожалуйста что делать? Куда бежать, т.к. крайне не хотелось бы прилипнуть на автомат.
Мандюк у меня месяц, его г.в.2005, сборка немец, дв.2л.

Обычно езжу до работы и обратно, около 10-15 минут и толчки заметны.
Вчера, ездил целый день, как-то вроде толчки меньше - может из-за того, что полностью прогрелась!

Не полностью прогревается масло в коробке,тоже сегодня заметил(по городу на холодной -дергало)Как по трассе проехался и опять в город -все не дергало.
Причина может просто банальна недостаток мощности для переключения,холодная коробка.
Grafen
Попробуй с 1 на 2 до 2.7-3.2 т.оборотов раскочегарить(удара по сути быть не должно)

Pavel_1984
В мае будет пять лет как купил и как дергает. Пробег 110тыщ. Дерганья такие же, как и на новой, так и сейчас. Не напрягает совсем. Масло не менял.
Всегда грею коробку, что зимой, что летом.

Спасибо ребят, не буду напрягаться по этому поводу, просто пару недель назад на ML с другом прокатились, я вообще ни хрена там не почувствовал. Значит вот она всё-таки разница между фордом и мерседесом)))
Раз ничего страшного, свободные бабки потрачу на химчистку для моего мандастого форда.

цитата:

Значит вот она всё-таки разница между фордом и мерседесом)))

Только ML и GL очень проблемные по части подвески, сыпятся на раз. А фордам пофиг, если конечно в меру разумного ездить. На моне тоже коробка дергалась, потом сгонял к знакомому механику, он пару дней поколдовал, толчки уменьшились, но сказал что совсем не пройдут. Отъездил почти 50 т.км, потом поменял машину.

7 мар та 2012

Всем привет.Ребят обращаюсь ко всем,кто сталкивался с такой ситуацией.Хочу сделать 100% ую диагностику АКПП (CD4E),на Форд Мондео 3.Но не знаю где.Так как АКПП такая серьезная штука,а нормальных диагностов и механиков которые разбираются в АКПП очень мало,в основном везде развод на бабки.Просто не хотелось бы ехать к первому встречному диагносту,который толком ничего не скажет,а денег возьмет немерено.Хотелось бы найти по рекомендации реального мастера,который сможет мне сказать правдиво и по факту, какие проблемы надо решать в моей АКПП,а не на АБУМ что нужно заменить все,и тупо содрать деньги и не давать никаких гарантий.Вообщем надеюсь я ясно и понятно изложил свою просьбу.Я живу в Москве.
И заранее всем спасибо кто откликнется на мою просьбу.

цитата:

Недавно сделал 100% замену масла в Акпп

А на что поменяли то?

Всем привет парни.Хочу задать знающим вопрос,желательно тем у кого авто Мондео 3 на АКПП CD4E,ну или была, и сталкивался с проблемой как у меня.Недавно отдал на переборку свою АКПП в сервис.Ну и соответственно отдал кучу бабла.Вроде как бы сделали на ходу коробас ведёт себя хорошо.Но есть одно НО: когда машина стоит на Р переключаясь на D происходит ощутимый толчок.Что это?Особенность коробки CD4E?Так должно быть?Я конечно понимаю,что коробка древняя и выпускалась с 1996 года,но вроде это Мондео и вроде автомат.Ребят если знаете,что по этому поводу,ответьте на мой вопрос пожалуйста.Пока коробас на гарантии,я хоть что-то могу предъявить сервисменам.Спасибо.

Доброго времени суток! У меня мондео 2001 года 2л. Пробег 117000 км. В РФ с 2008 года. (до этого эксплуатировался там же где и был собран- в Германии). Суть проблемы: еду по нормальной асфальтированной дороге. Скорость порядка 80-90. Не с того ни с сего пропало сцепление АКПП (на газ давлю, а машина не едет просто ревет). Встал на обочине, заглушил, выждал время, завожу тоже самое, только нейтралка и паркинг работают. Ни назад ни вперед. Еще года не прошло с момента ремонта АКПП (3.11.2011) Не ужели отъездила свое? Заранее спасибо! P.S.: примерно 2 месяца назад заметил странные рывки на скорости 80-90, особенно после того как воспользовался кикдауном на обгоне, думал бензин или бензонасос.

Учитывая, что среднестатистический европеец наезжает в год 25 000 - 30 000 км, то пробег как то маловат, но оставим это на совести продавана, который тебе продал машину.
Что именно ремонтировал по осени?

19 июля 2012

Добрый день, извиняюсь, если уже была такая тема, я её не нашел.

Суть в следующем: при постановке на паркинг, до того как отпустишь педаль тормоза в коробке происходит странное жужжание.
Если после этого опять нажать на тормоз, оно возобновляется и пропадает если выжать педаль полностью, тоесть появляется только при слегка нажатой педали тормоза.

Mondeo 2006, 2.0L Duratec HE SEFI (145PS)

Если это понадобится, вот подробная расшифровка вин кода.

Номер VIN: WF04XXGBB46U28510
Основные элементы
Дата изготовления: 07.06.2006
Модельный ряд: Mondeo 2001-2007
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: Серия 56
Двигатель: 2.0L Duratec HE SEFI (145PS)
Коробка передач: 4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E
Передаточное число моста: 4.23
Токсичность выхлопа: 2000 EEC (EEC 7)
Кондиционер: С автоматич. кондиционир. воздуха
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Panther Black (металлик)
Тканевая отделка салона: Alcantara

Deployable Anti-W'Lash Restr
С интеллект. подушкой безоп. водит.
С интеллект. подушкой безоп. пассаж
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
С запасн.колесом со стальным диском
Со стандартными задними амортизат.
Легкоспл.диск17"X6.5 7-луч.
With Conventional Spare Tyre
Со стандартной подвеской
Без помощи при экстр. торможении
АБС.торм.,действ.на все колес.
С рег.тягового усилия
С пылезащитным фильтром
Без отопителя
С полн.отд.рул.колеса под орех.дер.
Без дополнительного отопителя
С символьным топливным компьютером
Аккумулятор с улучш.характ.
Без оборудования для радиоприемника
Без доп. проигрыв. компакт-дисков
Только телефонный интерфейс BT/VC
High CDX6+AM/FM радио без разн.пр.
Без разнесенной антенны
4 динамика выс. серии коаксиальные
Без семейной развлекат. системы
С джойст.упр.радио, кнопк.телефона
С прикуривателем
Газоразрядные фары
С передними противотуманными фарами
С авто.рег.накл. света фар
С автом. включ./выключ. фар
С диммером подсветки панели прибор

Буду благодарен за любой совет.

Всем привет! Фокус 2 1.6 АКПП. Пробег 150 тысяч км. сразу после трогания сильный, иногда не очень толчок или удар. на скоростях и при переключении больше не проявляется. При этом сразу подает стрелка показания скорости и и больше скорость не показывает. И пишет на приборке НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ И НЕИСПРАВНОСТЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. при всем при этом машина едет как обычно. после того как заглушил, завожу и нет никаких неисправностей. но стоит только тронутся и поехать, опять толчок и все по новой. У кого нибудь было так? грешу на датчик скорости, но толчок может быть из за него.

10 окт ября 2012

Так относительно не давно может 1-2 месяца назад стала происходить биг лажа а именно: ни с того ни с сего, резко машина начинает тормозить сама, при этом нажимаю газ, стрелка тахометра реагирует, вроде, как есть обороты, но ОНА НЕ ЕДЕТ Останавливаясь машина начинает дёргаться, потом селектор коробки в положение Р и двигатель работает, как то странно, будто троит. Заглушил, сразу завёл, еду.

Этот глюк появляется по разному, когда ты уже летишь по трассе или когда трогаешься с место, или просто едешь.
На прошлой неделе заезжал в сервис, покатались с мастером глюков выявлено не было путём подключения датчика на давление, сказали, что 99% бензонасос, поменяли, но не помогло Компьютер ни чего не показывает, машинка чистая.

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как видно, в списке основных неполадок толчки автоматической коробки наиболее распространены. Прежде всего, нужно понимать, какие признаки указывают на то, что пинается коробка автомат, АКПП толкается и т.д.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

Простыми словами, АКПП нуждается в регулярном обслуживании, под которым следует понимать замену масла в коробке автомат. При этом сами производители авто в мануале могут указывать, что масло залито на весь срок службы и агрегат является необслуживаемым. На самом деле такая рекомендация предполагает эксплуатацию авто в идеальных условиях.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Другими словами, радиатор масла АКПП нужен для того, чтобы не допустить перегрева ATF и всей коробки. При этом популярная аппаратная замена масла в коробке автомат под давлением (метод вытеснения) предполагает подключение аппарата между коробкой и радиатором.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если просто, каждый такой канал подводит рабочую жидкость к отдельной передаче, жидкость проходит под давлением, что и позволяет сжимать и разжимать фрикционные диски.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Простыми словами, соленоид заклинивает, передачи могут пропадать. Если же соленоид работает, но недостаточно точно, тогда коробка автомат пинается, АКПП дергается при переключении передач и т.д.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Реже из строя выходит сам ЭБУ. Как правило, причиной может быть попадание влаги, механические повреждения, сильный перегрев блока или попытки непрофессиональной перепрошивки (чиповки).

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Еще добавим, что неисправным может оказаться и гидротрансформатор, однако это уже тема отдельной статьи, которую мы также рассмотрим. То же самое можно сказать о шестернях и самих планетарных передачах АКПП. При этом в случае подобных проблем передачи обычно полностью не включаются, то есть речь не идет о толчках, рывках и пинках коробки.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Однако тревожным симптомом является и такая ситуация, когда АКПП пинается при торможении. В данном случае это также может указывать на проблемы с агрегатом, которые в дальнейшем будут только прогрессировать.

Как правило, если на машине с АКПП рывки при торможении происходят постоянно или водитель отмечает разовый толчок при торможении АКПП, это может указывать на недостаточный или повышенный уровень масла в коробке автомат, неисправности гидроблока, гидротрансформатора, управляющей электроники и т.д.

Далее мы рассмотрим, почему возникают толчки АКПП при торможении, при наборе скорости или на месте при переключении режимов различных режимов автоматической трансмиссии.

Толчки АКПП: при торможении, во время езды или на месте

Итак, появление толчков, рывков и пинков АКПП является основной проблемой всех без исключения автоматических трансмиссий. С учетом того, коробка-автомат является дорогостоящим и сложным агрегатом, подобные сбои являются серьезным основанием для проведения диагностики коробки — автомат.

Это приводит к тому, что момент переключения передач становится более выраженным. В отдельных случаях это даже приводит к появлению небольших толчков, как при разгоне (передачи ступенчато переключаются вверх), так и при торможении (переключение происходит ступенчато вниз).

Если есть замечания касательно стояния масла или его уровня, необходимо выполнить замену масла в АКПП, параллельно заменив масляный фильтр коробки автомат. В случае отклонения уровня от нормы, потребуется долить масло в коробку или удалить излишки AТФ из агрегата, так как перелив масла в АКПП также способен приводить к сбоям в работе автомата и часто является причиной повышенного износа.

Убедившись в том, что причиной является не масло, нужно переходить к неисправностям гидроблока или гидротрансформатора. Как правило, проблемы с гидроблоком часто возникают в результате того, что из строя выходят соленоиды. Соленоиды обычно служат около 100-150 тыс. км. Также поврежденным может быть и сам гидроблок. В этом случае выполняется ремонт гидроблока или его полная замена.

Обратите внимание, именно по этой причине рекомендуется менять масло в АКПП каждые 40-50 тыс. км, а также выполнять профилактический ремонт ГДТ через 100-150 тыс. км. пробега. Параллельно требуется менять и фильтры коробки автомат, а также выполнять промывку агрегата или отдельных систем перед заменой масла.

Еще добавим, что если АКПП пинается при переключении, при включении D или R, а также при торможении, это зачастую указывает на необходимость ремонта самой коробки передач. Если точнее, неисправность может быть вызвана проблемами с фрикционами.

Для устранения неполадок потребуется выполнить демонтаж коробки автомат, после чего производится полная разборка агрегата. Затем специалисты проводят дефектовку, меняют фрикционы и ряд других элементов.

В случаях, когда пинки АКПП проявляются при включении задней скорости R, а также автомат дергается во время торможения или при движении вперед, кроме проблем по гидравлике и механике могут выходить различные датчики и электронные компоненты.

Для точного определения неисправности следует выполнять компьютерную диагностику АКПП. При этом отмечено, что часто АКПП пинается при торможении именно по причине того, что прошивки блоков управления попросту устарели. Такая особенность достаточно распространена на разных авто и решается путем установки более свежей версии ПО (обновление прошивки).

В целом, перепрошивка электронного блока коробки автомат в ряде случаев позволяет устранить толчки АКПП на разных режимах работы, а также оптимизировать работу автомата, повысить комфорт и плавность при переключениях, снизить расход топлива и т.д. Также блок АКПП часто требует обновления прошивки и после того, как был сделан чип-тюнинг или форсирование двигателя.

Главное, перепрошивку АКПП нужно выполнять в центрах, которые отдельно специализируются на ремонте и обслуживании коробок-автомат. Выполнять подобные операции кустарным способами в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как агрегат может начать работать некорректно, возможны сбои в работе электронных блоков или сама коробка может быстро выйти из строя.

Подведем итоги

Как видно, проблема с толчками, рывками и инками коробки-автомат является достаточно распространенной. При этом в одних случаях будет достаточно заменить масло и фильтры АКПП или перепрошить ЭБУ АКПП (установить актуальную версию ПО), тогда как в других необходимо проводить углубленную диагностику, снимать агрегат с автомобиля, разбирать и менять изношенные/сломанные элементы.

Что касается ремонта АКПП, при пинках автоматической коробки на сложность и цену сильно будет влиять характер неисправности. Как правило, ремонт гидротрансформатора или гидроблока, а также самой АКПП может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США (в зависимости от типа и модели АКПП, степени повреждений и т.д.).

По этой причине рекомендуется своевременно обслуживать данный агрегат, соблюдать все правила эксплуатации АКПП, избегать высоких нагрузок без острой необходимости, а также использовать высококачественные трансмиссионные жидкости и расходники, которые нужно менять строго по регламенту или даже раньше (с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации конкретного автомобиля).

Основные признаки неполадок автоматической трансмиссии, которые указывают на то, что "умирает" автоматическая коробка передач АКПП. Диагностика и проверка.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

АКПП при переключении в режим D или R дергается, возникает удар в коробке автомат: причины сбоев и неисправностей. На что обратить внимание при диагностике.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Пропала задняя скорость АКПП: основные причины. Почему не включается задняя передача на коробке автомат, диагностика и ремонт.

Читайте также: