Фольксваген туран не заводится причины

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.

Почему двигатель заводится не с первого раза

Производители автомобилей допускают, что двигатель может запускаться не с первого раза и рекомендуют провести повторный запуск двигателя. Но если же для запуска двигателя требуется несколько попыток, то это признак наличия отклонений в работе систем автомобиля. Узнать, по какой причине автомобиль заводится не с первого раза, можно определив тип топлива - бензин либо дизель. Также немаловажно и то, как производится запуск мотора.

При холодном запуске бензиновых моторов, причиной плохого пуска может являться: разряженный аккумулятор, неисправность катушки зажигания, плохие свечи, повреждение электрических соединений, низкое качество топлива, проблема в воздушном фильтре.

Разряженный аккумулятор

Признаки разряженного АКБ:

Двигатель автомобиля не заводится или заводится не с первого раза
После поворота ключа или нажатия кнопки запуска и перед включением двигателя слышен звук стартера
Низкая или неравномерная плотность электролита
Низкий пусковой ток

Индикация степени разряженности АКБ

Определить уровень электролита и состояние заряда в аккумуляторах с резьбовой пробкой-индикатором, можно по следующим цветовым схемам:

1. Уровень электролита снижен, следует добавить дистиллированную воду
2. Низкий заряд, рекомендуется подзарядка батареи
3. Нормальное состояние

В аккумуляторах с электронным индикатором, степень заряженности определяется цветом мигающей лампочки:

1. Заряд в норме
2. Заряд средний, требуется подзарядка
3. Заряд низкий, требуется полная зарядка

Неисправность системы зажигания

Мотор может не заводиться сразу, по причине износа свечей зажигания, неисправности катушки или при нарушенном соединении электрических компонентов. Зачастую, подобная проблема решается заменой свеч и обследованием всех соединений в системе зажигания.

Признаки неисправности свечей зажигания:

Автомобиль не заводится или заводится не с первого раза, стартер работает
Заметная потеря мощности при повышенном расходе топлива
Заметен провал в мощности при быстром нажатии педали газа
Мотор глохнет или прерывисто работает

Загрязнение воздушного фильтра

Загрязнение воздушного фильтра может вызвать недостаток потока воздуха в двигатель и стать причиной, не позволяющей завестись автомобилю. Поменять воздушный фильтр довольно легко, для этого не потребуется особых навыков.

Не редко, причиной по которой может плохо заводиться прогретый двигатель авто, заключается в неисправности какого-либо датчика. Выход из строя одного датчика, может послужить причиной для отказа запуска двигателя. Необходимо проводить регулярную проверку состояния и работы датчиков.

Проблема с запуском дизельного мотора

Для дизельных моторов, основными причинами плохого запуска служат: проблема с воздушным фильтром, свечами накаливания или топливной системой.

Свечи накала обеспечивают бесперебойный старт дизельного двигателя. В случае их выхода из строя, автомобиль может не заводиться, либо завестись не сразу. Даже если отказала только одна свеча, то следует менять и остальные, так как с большой вероятностью скоро и они выйдут из строя.

Во избежание множества трудностей с запуском, надо:

Контролировать заряд АКБ и осуществлять его смену не менее, чем один раз в 3 года
Проходить техническое обслуживание, во время которого контролировать работоспособность основных систем и вовремя проводить их обслуживание

Главный принцип эксплуатации любого автомобиля, состоит в его качественной профилактике. Так как намного легче избежать неисправности, нежели заниматься её устранением. Большинство причин, по которым двигатель запускается не с первого раза, выявить самостоятельно довольно нелегко, поэтому предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированного техцентра.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома двигатель заводится не с первого раза эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Здрасти всем.
Хочу поделиться с вами большим дефицитом — цветной эл.схемой на Туран. И пусть она кому нибудь поможет в трудный час.

Немного истории о симптомах болезни Турана.
Случилось это на нашем семейном автомобиле в моё отсутствие, я был далеко от дома, в командировке. Пользовалась Тураном моя супруга. По её словам, случилось как то следующее: во время движения в городе заглох двигатель, и двигаясь по инерции, на включённой скорости опять завёлся. В этот момент она успела заметить красный значок руля и жёлтый ЕРС. На следующий день опять тоже самое при движении, но инерции не хватило завестись с толкача. Попытка завестись стартером без результата. В это время то загораются, то наоборот не горят перед пуском при включении ключа зажигания, различные контрольные лампы, в основном на тахометре. Постояв минут 10 с аварийкой, с открытым капотом, делая вид, что что-то понимает, попыталась ещё завести… Завелась. Сразу обратилась к "Васе диагносту". Умная электроника результата не дала: Ошибок нет. Диагност сказал, что всё сейчас работает, причину найти не возможно. Нужна реальная поломка, а не на словах. Как снова случиться — притаскивай.
И через 2 дня случилось, но только в другом, провинциальном городке, за 50 км… Вот как после это женщину называть? А если бы на трассе, да на повороте или обгоне, да без усилителя руля и тормозов…
Доехав хорошо, с большим везением, до родителей, переночевав, на следующее утро, наконец все, машина ВООБЩЕ перестала заводиться. Ни каким способом, ни разу.
Я перешерстил весь инет в поисках подобных проблем, у кого-то похожая причина была в реле 100 под капотом, у кого реле 460 под панелью в салоне, у кого сгнили контакты в разъёме… Скачал кучу всякой информации и поддерживая со мной связь по Ватцапу, жена с отцом что только не шевелили и не проверяли… В пустую. На приборке, на тахометре при включении зажигания не загорались контрольные лампы, кроме АКБ. Справа, на спидометре, по её словам всё нормально, загораются и некоторые тухнут перед стартом, как и раньше.
Эвакуатор до города дороговато, хорошо, что там нашли знакомого электрика.
При подключении диагностического переходника пишет: "нет свази с бортовым компьютером". Он перепроверил все нужные реле и предохранители — всё целое. В ИТОГЕ причиной оказалась… всего лишь какая-то МАССА, ослабло или отвинтилось какое-то крепление.

Теперь обещанная схема компонентов двигателя Турана, расположение предохранителей и реле, ну и кое какая другая информация.

Если кому то надо снять нижнюю часть панели под рулём, чтобы добраться до блока управления двигателя, и блока реле С. Один из болтов крепления панели находиться за переключателем света. Снятие этого переключателя: Нажать на поворотный переключатель освещения по направлению вперед, повернуть его вправо в вертикальное положение, затем вытянуть его и отсоединить жгут проводов.

Приложение к схеме. (Саму схему смотрите в приложенных фотографиях ниже.)
Инфо для электро-новичков и самоучек:
+30 это постоянный плюс питания 12В.
+15 это плюс, который появляется при повороте ключа зажигания.
+87 это плюс, который появляется при повороте ключа зажигания, после силовых контактов реле К79 (100, на блоке реле под капотом, блок В, )
Нужно быть осторожным с проводами CAN, они оранжевого цвета с какой нибудь полоской. Эти провода служат для обмена данными между блоками, нельзя их прозванивать какими нибудь "контрольками", иначе могут выйти из строя электронные блоки управления каких нибудь компонентов.
Масса на ЕСМ А35, (К 1, 2). Коричневые провода. (обозначается 31)

F10 (под капотом), 10А, Блок управления двигателя, +30, (ЕСМ К-92).
F10 (в салоне), 10А, Блок управления двигателя, +15, (ЕСМ К-87).
F12 (в салоне), 5А, +15
F13 (под капотом), 25А, Блок управления двигателя, +87, (ЕСМ К-5, К-3).
F14 (под капотом), 20А, +87, Катушки зажигания
F14 (в салоне), 5А, +15
F15 (под капотом), 10А, +87
F21 (под капотом), 15А, +87
F22 (под капотом), 5А, +87
F23 (под капотом), 15А, +87
F24 (под капотом), 10А, +87
F28 (под капотом), 40А, +30, Питание клеммы 15
F43 (в салоне), 15А, +30, Топливный насос

Приходилось долго крутить стартером.
Самому проблему выявить не было возможности. Что было сделано мной)))
Перебрал стартер, поменял топливный и воздушный фильтр на оригинал. Чистка бака. Но все это не дало результата.
Пришлось обратиться по объявлению по диагностике автомобилей. При диагностике сразу показало что неисправен датчик распредвала.

Заказал датчик Bremi (артикул 601/70) и уже через пять дней заменил. Вот видео работы уже после замены.

С этой проблемой ездил примерно около месяца и мысли в голову лезли всякие плохие (форсунки, компрессия и так далее). Исходя из моего опыта — не гадайте, сделайте диагностику и многое тайное станет явным. Всем спасибо за внимание.
Ремонт вышел по стоимости:
Датчик заказанный на emex 1204 рубля
Диагностика 500 рублей.

Parts

Volkswagen Touran 2008, engine Diesel 1.9 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 6

А ошибки были по нему?
Легко менять его?

Ошибку только по диагностике на компьютере показало. Через простые приспособления для диагностики не показывало проблемы. Замена ничего сложного. Снимаешь верхнюю крышку двигателя пластиковую. Затем снимаешь кожух защитный ГРМ. Откручиваешь датчик головкой на 10 (только очень осторожно, чтобы болт не уронить в ГРМ механизм.) Затем аккуратно выдавливаешь в кожухе заглушку через которую выходит кабель датчика. Разъединяешь разъем датчика, вытаскиваешь его. Замена в обратном порядке, единственное была проблема вставить маленькую заглушку обратно.

У меня также машина стала хуже заводиться на холодную и горячую. Ни троит, ни дымит. динамика как обычно. Я и ГРМ проверил, и фильтры, и воздух в системе. Вот только расход на холостых увеличился — как заведу 0,7, а по мере прогрева двигателя растет до 1,1. Это все при выключенном кондее. А у Вас расход не изменялся ? Ошибка по датчику распредвала проскакивала, но она не постоянная. Сбрасываешь и дня три её может не быть.

В итоге проблема выскочила снова было. Стал искать проблему, в итоге перетерлась Коса проводов об патрубок нижний радиатора. Вскрыл косу, там пять проводов уже в обрыве были, срастил, пропаял и о проблеме забыл. А сначала тоже через раз машина то хорошо заводилась, то плохо, и спустя полгода перешло в постоянку плохо заводится. После сращивания проводов заводится с полоборота. Советую вам тоже снять корпус фильтра и посмотреть эту косу. В итоге я вернул родной датчик распредвала на место, а этот лежит про запас.

Посмотри косу проводов, даю 99% что в ней проблема. Потом перед тем как полез, стали ещё разные ошибки вылезать, и уровень омывайки стал врать, то горел, то не горел. Расход так же бывало плясал.

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие причины, по которым не заводится двигатель:

Плохие соединения в системе запуска
Корродированные клеммы аккумулятора
Износ деталей стартера

Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.

Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.

Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома стартер крутит но двигатель не заводится эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Читайте также: