Фольксваген туарег заводится и глохнет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Touareg 2,5 TDI (BAC R5) 2003 г.в.,МКПП.
История поломки - Заглох на ходу при отпускании педали газа. С тех пор заводится и глохнет.
В обратке воздуха нет. Подкачка из бака работает. Давление тандем насоса в норме. Датчики все работают.
Были подкинуты ECU, педаль газа, другие форсунки - исправность оставалась.
Диагностика ошибок не выдает.
Система EGR отсутствует.
Воздушная заслонка не заклинивает.
С эфиром заводится и работает до отсечки.
Двигатель не дымит, не парит, глохнет резко без "троения" при достижении оборотов холостого хода.
Астраханские специалисты трех сервисов с данной проблемой не справились.
Ищем "смельчаков" с соседних регионов (предпочтительней Волгоград), которые могут подсказать решение в данной проблеме или гарантированно решить эту проблему в пределах разумной цены (не соизмеримо с ценой самого двигателя б/у).

ДАНИЛ1988

Не найдешь. Кроме "Дизель-Сервис" тут никого нет толком по соляре.

Что уже сделали специалисты из трех сервисов? Как себя чуствуют 15-летние форсунки, к примеру?

ДАНИЛ1988

Какое кол-во впрыскиваемого топлива мг/ход поршня, температура ОЖ, показания оборотов ДВС при запуске ?

Это не диагностика

кацманафт

Давление топливо до 5 кг успевает набрать, потом двигатель глохнет. Насос новый оригинальный.

Какое кол-во впрыскиваемого топлива мг/ход поршня, температура ОЖ, показания оборотов ДВС при запуске ?

Диагносты мерили - отклонений нет, все в норме. Цифры не скажем на данный момент.
Температура ОС.
Обороты ДВС 250-300.

Напряжение на форсунках никто не мерил.
Подкидывали ЭБУ (прошитый под нашу машину) с исправной такой же машины - изменений никаких нет, она (машина) также не заводится.

ДАНИЛ1988

stoik

Может здесь копнуть
"Подключил ОДИС, а он и пишет: "Показания датчика температуры охлаждающей жидкости на панель и в моторном отличаются на 10 градусов. Замените датчик температуры" Привезли новый, заменили, с пол-пинка завелась и работает."

tvntvn

Мы написали давление после насоса.
До насоса - 1 кг.

Датчики все исправны.
Подключились после ночи с помощью программы VCDS ver. 12 - отличие температуры не более 1 Град.

Но спасибо за совет ))

ДАНИЛ1988

stoik

Тупо отключить дмрв и попробовать без него в аварийном режиме?
Я не совсем понял, при попытке запуска если педалировать всё равно глохнет или глохнет только при переходе на хх?
Отключить датчик коленвала и попробовать без него в аварийном режиме.
Никаких иммобилайзеров нет?

archibald

Пробовали - результат такой же - не заводится.

При попытке запуска - реакция педали отсутствует.

Пробовали - заводится дольше, но потом все равно глохнет.

Никаких нет.
Есть штатный, но его тоже исключили путем заливки в ЭБУ иммобилайзера из другой машины.

Для информации:
Одно только не делали, ни мы, ни специалисты.
Не проверяли метки с помощью специального инструмента для двигателя R5.

ДАНИЛ1988

Проверяйте как кацманафт писал наличие управления на форсунках, если его нет то ищите диагноста если есть то моториста

archibald

А факт того, что машина заводится с эфира, не говорит, что проблемы в электрике, а механика цела (утверждение одного мастера)?
Или это неверное (неточное) утверждение?

Подкидывали исправный ЭБУ с аналогичной машины - картина осталась без изменений.
После этого есть ли необходимость проверять наличие и значение напряжения управления на каждой форсунке?

Если да, то для этого надо бы знать эталонные значения))
Есть ли добрые люди, кто сможет написать их?)

ДАНИЛ1988

С эфиром заводится и работает до отсечки. Двигатель не дымит, не парит, глохнет резко без "троения" при достижении оборотов холостого хода.

Какой исполнительный механизм его глушит?

Нужно его найти а дальше разобраться почему он (ИМ) является причиной заглыхания, кто дает или не дает на него команду.

kumax

Какой исполнительный механизм его глушит?

ДАНИЛ1988

Необратимость

Еще раз.
Кто его глушит?
Выключаются форсунки, или топливный клапан или регулятор холостого хода или "железо" не может поддерживать работу двигателя при том количестве воздуха и топлива которое в него подают и т.д.

Когда определитесь с этим, ищите причину аномалии.

Вы же электромонтер, знакомы с методом поиска неисправностей, определитесь со списком возможны причин такого поведения двигателя и методом исключения ищите кто виноват.

kumax

Необратимость

Эфир или карбмедик воспламеняются при меньшей температуре, чем соляра.
И соответственно при меньшей степени сжатия. Поэтому при перескочивших метках на
эфире может воспламеняться, а на соляре никак.

Необратимость

Как и на собранном, так и на разобранном впуске.

Когда определитесь с этим, ищите причину аномалии.

Глушит ЭБУ путем прекращения подачи топлива форсунками.

Отсутствует физически и программно.

Заводится и сразу глохнет.

Цель заводки двигателя эфиром - преодоление отметки в 1000 оборотов с дальнейшим управлением педали газа.

ДАНИЛ1988

archibald

ДАНИЛ1988

ДАНИЛ, как вам опредилили что эбу не управляет форсунками?
Второе, на этом моторе если мне память не изменяет шестерня распредвала не имеет ни шпонки ни конуса и теоретически может провернуться по валу, датчик положения насколько я помню смотрит как раз по шестерне то есть такой дефект самодиагностика не увидит. Если смещение произошло не фатально для загиба клапанов то теоретически оно может быть фатальным для времени впрыска изза не совпадения фазы управления с фазой максимального давления. По моему ни в одной из этих форсунок датчика давления нет и проверить фазы без разборки нельзя. Снимайте клапанную крышку и проверте правильность установки шестерни, погугли или может кто выложит, мне помнится что там есть метки по установке шестерни и для этого приспособа не нужна. Лучше конечно проверить сразу по установочным меткам грм вообще, но это ты там по месту сам решай и по деньгам.
Ещё, теоретически если произошло смещение то управление впрыском не должно прерываться мозгом. Но это только теория, через мои лапы машины с таким симптомом не проходили. По симптому я бы сказал что или иммо хандрит - но были бы по нему ошибки. Или плюс после включения зажигания в жгуте в точке сращивания отгнил - это гдето в районе левой ноги водителя под ковром. Или она ещё по какой причине считает что зажигание выключают сразу после старта.
Но вообще мне эти машины уже лет восемь не попадались , а то и десять . - могу и напутать по этому всё ну очень теоретически и наверное. Извини

Регулятор давления топлива встроен в правую крышку (там-же где и фильтр) ,как и фильтр является полнопоточным , это значит подача обоих насосов суммируется в нем .. при выходе из строя одного насоса всегда можно переключить его питание на противоположный ,т.е физически и предохранители (13,14) и реле (а6, с 19 ) находятся в одном боксе под капотом . Т.е. доехать можно хотя-бы на одном .. Если -же проблема в магистралях .фильтрах , регуляторах давления топлива ,тут уже ,боюсь ,придеться выскрывать крышки и разбираться -где давление теряется . Иногда некорректно замененный фильтрующий элемент в баке приводит к сильной потере давления на неплотностях ..

Какое реле идет к правому а какое к левому. У меня нигде нет надписей. На левый насос нет питания при принудительной подаче питания зоводиться нормально, не глохнет.
Неполучается фотку загрузить, вообщем под капотом слева в углу где лобовуха

sokol21,
нА v6 правый бензонасос подкачивающий, левый основной.
Если нет питания на правом (при условии полностью рабочего левого и нормального фильтра)авто МОЖЕТ плохо заводится.
При отсутствия питания на левом авто будет нормально заводится но глохнуть после минуты работы (если топлива в баке много)(если мало может работать пока не заправитесь. )
для того чтоб доехать на правом дополнительном бензонасосе нужно слить топливо из обеих половинок и оставить 15 литров в правой(недалеко пока не перекачает все в левую).
подать плюс отдельно на исправный насос!
.
Сокращенно Алгоритм включения правого насоса -
Кратковременно при открытии двери водителя после стоянки(слышно гул если прислушаться).
кратковременно при запуске около минуты..
НО если уровень топлива, менее резерва, или значительная разница в двух половинках бака правый постоянно будет работать .
Как правильно указал Уважаемый Карп иногда после посещения фильтрующего элемента собирают неаккуратно резинки. так же недотыкают защелки трубок внутри и они выскакивают..
Переключить можно и на самом баке проводяками с правой половинки в левую если неизвестно
где реле и предохранители.
Померить китайским тестером в момент запуска где плюс и перекинуть НО не параллелить!
Следует Помнить что отключение реле бензонасоса может быть следствием неисправного насоса. короткое в насосе! Это нормально!!
Где в Вашем V6 реле и предохранители не знаю.
ни какие перемычки не помогут если нет питания на левом Бзнасосе ибо правый отключается при нормальном уровне в баке и спокойной езде на прогретом авто.

Вообщем нашел я предохранители и релюшки все целое, релюшки работают. Доехал до гаража 2-м аккумулятором в салоне держа клемы на прямую к левому бензонасосу, поавый фурычит жужжит. На прямую все работает как надо. Бензы в баке мало стрелочка на красном почти.

тож заметил иногда от любой катает.
но в описании написано водительская.

как грит один знакомый моторист - ну вот хорошие же машины фольц - но есть там на заводе парочка фашистов в чем нить вечно нагадят

Всем откликнувшимся спасибо!)) Завел я сучку свою любимую, катаюсь радаюсь жизни)))) дело было в + проводе идущего к левому насосу, был обрыв провода. Все вы хорошие люди

R.M.B конечно)) до обдумывания обрыва проводки я просмотрел предохранители и релюшки, все было исправно. Расскажу принцип работы реле тем у кого вдруг не будет тестера или прозвонки, самый легкий способ проверить питание это лампочкой(старый дедовский способ). При включении зажигания релюшки замыкают цепь и размыкают сразу же (если есть давление в рампе то соответственно размыкают) просто можно подумать что питание теряется или еще что. проверяйте ее заведенной, т.е в тот момент когда стартер крутит. Естественно перед тем как лезть в проводку проверьте предохранители 13-й и 14-й и релюшки, местонахожение указывается в паралельных темах ищите поиском найдете много полезной инфы. Если вдруг на насосы либо на конкретный из них нет питания попробуйте его прозвенеть, для прозвонки рядом с лючком левого насоса где кронштейн сидения на полу левый ближе к двери идет пучок проводов, этот пучек уходит под кузов на насосы и тд. Размотайте изоляцию а там уже само с собой пойдет, так сказать цвет в цвет прозваниваешь и делаешь выводы. В моем случае обрыв был где то под баком либо при выходе из салона, лежа под машиной увидел зажатый пучек который вызывал сомнения. Проводок был зажат по неакуратности кого то либо он просто вылетел с крепежа, зимою раза 3 на пузо садился. Я миновал обрыв пустив провод равного сечения в месте проверки к насосу напрямую. Так как даже если бы я нашел место обрыва чтобы починить его нужны были нереальные усилия возможно даже со снятием бака, кардана итд. Вся работа заняла около 30 минут. Как то так в любом случае тур такая же машина как и все, если ошибок нет нужно искать причину старым способом искра, топливо, подача.

Самое сложное, пожалуй, в любой истории это за кем-то переделывать… Особенно если этот "кто-то" рукожопый урод, которому было совершенно наплевать на машину… Лишь бы залезть, лишь бы ченить типа "сделать"…
В моем случае лазили в головку, следствие я описал в предыдущем выпуске БЖ…

Что теперь? Что сегодня? Блин, ну так-то радость! Спустя 1,5 месяца я снова услышал как бьется откапиталенное сердце Турика… :)))

И тут меня ждал новый облом!(((( Турик заводился, работал ровно мягко, не троил, но в какой-то момент непредсказуемо глох и больше не заводился! Стартер крутился, бензонасос не работал, искры в целиндрах нет!((( Причем ситуациия повторялась за день несколько раз и на холодную и на горячую(((

Итак:
1. Если Турик заводился, то он работал, иногда прогревался до 60, иногда до 90 и глох. При этом никаких посторонних шумов, протроев не наблюдалось… В эти моменты мне скакать от счастья хотелось.

2. Турик глох и отказывался заводится снова.

При этом:
1. Стартер от случая к случаю крутил либо по 3 секунды и вставал либо секунд по 20 и снова вставал (САМ).
2. Тахометр не дергается вообще.
3. Бензанососы не включались, искры не было.
4. Сканер ошибок не детектировал (ну давление в контуре кондиционера не всечет)…

Заказали новый датчик. Опять пешком!

Народ, скиньте пожалуйста ссылки на описание решения похожей проблемы! Спасибо!

P.S. При сборке оказалось, что сломан корпус термостата… Заказали, привезли термостат…а надо корпус…заказали термостат в сборе… так доставка была быстрее, но все равно неделю из-за невнимательности при разборке всрали (ставить мотор без термостата Мастер не захотел, типа велика вероятность протечки из-за кривой установки)! Кстати на новом термостате пришлось сразу заменить на старый датчик ОЖ… врал в большую сторону безбожно((((

PPS. Внимательные на фотках заметят, что флейта вверх ногами торчит вместе с приводом! Эт я постарался, Мастер перед пуском переделал)))).

Вводные.
Имеем туалет 08 года, пробег 194 тысячи, все то прохожу вовремя.
Двигатель каса.
Заводился всегда хорошо, а тут такое.
В чем проблема: машина не заводится, вообще.
Это происходило 2 раза, оба раза двигатель был тёплый, машина стояла минут 20-30 др этого, с солярий все ок.
Машина причём всегда в эти моменты стояла в небольшие горки и мордой вверх.
При этом в баке было или пол бака или четверть.
Зажигание включается, стартер крутит, но секунды 2, максимум три и переслает, даже если зажать ключ. Ошибки не читал, завтра только доберусь.
При этом так раз 7-12, потом хлоп, 2 секунды крутит стартер и заводится, без дыма. после глушит не один раз, заводится сразу.
Ещё заметил, когда после того как стартер крутит секунды 2-3 и останавливается сам, зажигание горит и модно ещё раз повернуть ключ и опять она будет заводиться.
У кого было такое?

Суть в чем.
Изначально вылетала такая ошибка:
000403 — Датчик давления топлива
P0193 — 000 — короткое замыкание на плюс — Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 194060 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.05.29
Время: 18:30:57

Момент неисправности:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 1810.5 bar
(нет данных): 7.0
Биты: 00000101
Напряжение: 12.24 V
Биты: 00000000

Но это все фигня, ибо она потом не повторялась.
Нашел комментарий на форуме:
На 3.0 тди датчик стоит на колоколе АКПП снизу со стороны водителя, при не исправном (отключенном) датчике, стартер крутит около 2-х секунд и останавливается. Ошибка может и не выскочить. В Вашем случае рекомендую смотреть проводку около датчика на предмет окислившихся контактов.
Вот как это выглядело

Но на 3 раз вообще ошибок не было.
А на 4 раз вылезло следующее:
000802 — Датчик числа оборотов двигателя
P0322 — 000 — нет сигнала — Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 194160 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.05.31
Время: 12:06:53

Момент неисправности:
Об/мин: 168 /min
Скорость: 0.0 km/h
Биты: 00000000
Напряжение: 9.50 V
Об/мин: 85 /min
Биты: 00000010
Об/мин: 0 /min

В итоге был куплен новый датчик, вчера установил его. Это такой гемор, я вам скажу…ужас. подлезть туда — это нужно постараться, а потом это все вытащить и поставить все на место — ад, особенно без ямы…
Сейчас наблюдаю, но могу сказать одно: На теплую особенно заводится сейчас чук и завелся, коробка стала работать мягче.
Всем советую. Купил датчик Бош, он же идет в оригинале (снятый один в одни бош с таким же номером)

Как бы ни были прекрасны недешевые автомобили в хороших комплектациях, с возрастом их эксплуатация может преподнести массу проблем. Причем речь не о машинах, которые прошли через несколько рук: диагностика автомобиля даже от одного владельца может вызывать определенные сложности, но и торопиться с заменой всего и вся не стоит. Об одном таком случае – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия:

Непредсказуемый Touareg

– На СТО для диагностики и ремонта приехал Volkswagen Touareg с ошибкой по шине данных "Комфорт", которую необходимо было устранить. К этой шине подключается сразу несколько блоков управления, в том числе и те, которые напрямую с комфортом не связаны. Работа шины организована при помощи двух проводов. Но обрыв одного из них не является критичным для систем в целом, а вот обрыв второго уже может привести к отказу блоков.

Помимо ошибки по шине данных владелец авто также жаловался на проблемы c запуском: автомобиль время от времени отказывался запускаться.

Для начала необходимо было разобраться с шиной данных. Это обычная ситуация для Touareg: на неизолированную скрутку под сиденьем водителя попадала влага. Неисправность шины была устранена, теперь было необходимо разобраться с проблемами запуска, которые проявляли себя далеко не всегда.

По словам владельца, автомобиль вел себя непредсказуемо. Мог спокойно заводиться в течение дня без каких-либо проблем, но в то же время мог дать "осечку" в любой неподходящий момент. Кроме того, важно понимать, что невозможность запуска двигателя выражалась в первую очередь отсутствием жизни в стартере.

Втягивающее реле не щелкало. После попытки имитации неисправности путем отключения втягивающего стало ясно, что причина не в нем. Контактной группы здесь в привычном ее понимании нет, однако у стартера есть реле, даже не одно. Нестабильную работу втягивающего реле можно объяснить в первую очередь плохим контактом: когда он где-то появляется, машина оживает.

Наконец, после многочисленных включений зажигания неисправность стала проявляться все чаще. Была найдена хоть какая-то закономерность: повысить шансы на успешный запуск двигателя можно было лишь в том случае, если оставить автомобиль с включенным зажиганием на несколько минут. Но какая в этом логика?

Отказ от запуска сопровождался целым набором ошибок. Они указывали на отсутствие связи ряда блоков с блоком управления двигателя, а также на периодическую просадку напряжения бортовой сети.

Интересным оказалось и поведение индикаторов на панели приборов. В момент проявления неисправности "чек" не горел, но на панели загорался индикатор, сообщающий о неисправности светового оборудования. То есть блок управления вообще никак не участвовал в "жизни" автомобиля.

Такое может происходить либо из-за отсутствия связи с блоком управления двигателя, либо из-за отсутствия питания на нем. Осмотр жгута проводов в проблемных местах ничего критичного не выявил.

Следующим под подозрением оказался сам блок. В него могла попасть вода, что повлекло бы за собой коррозионные процессы, как следствие – пропадающие контакты. Блок управления расположен в моторном отсеке в специальном защитном коробе на срывных болтах, которые просто так не открутишь. Это сделано для защиты автомобиля от угона, однако в случае ремонтных работ добавляет определенные сложности.

Пристальный осмотр блока и подходящего к нему жгута проводов также не выявил каких-либо очевидных проблем. Следов сквозной коррозии не было, а потому, учитывая трудозатраты, логичнее всего было бы вернуться к нему лишь в том случае, если бы иных вариантов не оставалось.

Еще одним потенциально проблемным местом был монтажный блок. Возможно, имела место просадка напряжения питания. В Touareg бывают проблемы с плюсовыми силовыми проводами, которые от аккумулятора в салоне заходят в подкапотное пространство – иногда они окисляются от воздействия влаги. Но и здесь все было хорошо.

Также существовала вероятность того, что блок управления просто не "видел" включение зажигания. Но и этот вариант удалось исключить путем проверки сигнала зажигания в колодке монтажного блока.

Все решил опыт

Диагностика сканером при этом показывала спорадическую ошибку по клемме 30 – это постоянный плюс от аккумулятора. От него питается множество потребителей, а подача питания в монтажном блоке происходит через реле. Спустя пару минут со включенным зажиганием из монтажного блока раздались щелчки – несколько реле включились.

В процессе поиска "виновника" было разобрано и осмотрено одно из них. Им оказалось как раз то самое реле электропитания клеммы 30 – это было выяснено уже позже, когда появилось время для изучения схем. Схемы являются отличным подспорьем в ремонте, но в некоторых случаях быстрее и проще положиться просто на опыт. Разборка реле выявила, что контакты не смыкались до конца.

На нижней части контакта был заметен бугорок, который когда-то был частью верхнего контакта. Со временем эта часть отварилась от верхней части и приварилась к нижней. Контакт то появлялся, то пропадал – отсюда и спорадические проблемы с запуском двигателя.

Проблема подобных ремонтов в том, что без опыта иногда можно перерыть половину автомобиля и потратить деньги на замену ненужных деталей. На деле кучу ошибок может вызвать лишь один плохой контакт, который из-за периодического восстановления может здорово запутать.

Благодарим ООО "Амико" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Читайте также: