Фольксваген гольф 3 ремонт кпп

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Отчет по ремонту механизма выбора передач механических 5 ступенчатых КПП 020 и 02К, устанавливаемых на автомобиль Гольф 3,4
Тема актуальна при условии того что детали механизма выбора передач(кулисы) находятся в рабочем состоянии и произведена регулировка.
Симптомы (при условии см. выше) скорости все равно плохо включаются, особенно 5 передача (может не включатся или вылетать)
При этом также надо учитывать состояние самих шестерен и механизмов 5 передачи.(это можно проверить без снятия КПП)

Схема механизма выбора передач:

В данном случае виновником всего служит деталь № 1А (02K 301 266), она протирается стопорным кольцом 4 расположеным под ней. Данная деталь центрует вал выбора передач внутри КПП и является ограничителем его хода.
Каталог запчастей (возможно и эльза, кто может проверьте) гласит что меняется вместе с пружиной № 3 (02K 301 259).
Для проведения ремонта снимать КПП и сливать масло не нужно.
1) вначале необходимо отсоеденить трос сцепления и 2 тяги механизма выбора передач от КПП
2) откручиваем рычаг вала выбора передач, снмаем его и защитный чехол, выкручиваем болт фиксатор вала выбора передач.

3) Собратной стороны шестигранным ключом на 27 выкручиваем крышку вала выбора передач, осторожно под крышкой пружина, также на крышке имеется уплотнительное кольцо которое в 99% потребует замены на новое или герметик.

4) далее свободно вынимаем вал выбора передач из кпп

Вот что мы видим:

детал разваливается пополам от износа и уже не фиксирует вал внутри корпуса, а так же увеличивается продолный ход вала.
Заказываем новую деталь или ищем бу (для сравнения новая оригинал стоит 350 руб+25 руб пружина)
Новая деталь и пружина будет отличаться от старой.

Как вы видите инженеры vag учли свой прокол-теперь она вращается на подшипнике, а собратной стороны (которой прижимается к стопорному кольцу) усиленна шайбой под которой так же стоит подшипник, так же немного выше по высоте.
Изменения так же коснулись пружины-она стала короче и мягче.
Вот кстати нижнее стопорное кольцо которым убило старую деталь:

Ну а дальше все как обычно: моем, собираем, ставим на место и радуемся четкому включению передачь. Я бы также рекомендовал заменить сальник (возможно подшипник) вала, он стоит со стороны рычага. При замене желательно вначале установить вал, а потом сальник, иначе при установке вала псоле сальника края последнего выворачиваются наружу, очень легко его запороть и будет течь масла.
Некоторые фото взял с сайта, т.к. забыл сфотографировать, большое спасибо авторам и просьба не ругать.
Если где то что то не так объяснил-поправляйте, я все таки как большинство не спец а любитель))).
К Админу: если не сложно добавьте в faq

0. Отсоединяем аккумулятор!

1.Пока машина твёрдо стоит на земле, головкой на 30 и длинным воротком срываем гайки ступичных подшипников.

Рукой вряд ли получится- используйте трубу.
Не лишним будет ослабить затяжку колёсных болтов.

2. Ставим машину на 2 пня и снимаем колёса

3. Ослабеваем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП.
Усилие очень большое, а доступ (особенно к длинной, правой) затруднён.
Включённая передача не всегда помогает (особенно, если проблемы со сцеплением). Поэтому один человек держит тормоз, а другой срывает болты

Головки болтов – хитрые. Используем биту CR-V M8, вставленную в головку на 10.

4. Затем, с каждой стороны отворачиваем головкой на 17 по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу…

…и отводим поворотный кулак на себя, высвобождая шлицы полуосей

Теперь можно полностью демонтировать полуоси.

5. Подпираем силовой агрегат
Так.

(показано уже при снятой КПП)

6. Разбираем дальше….

Отсоединив плюсовой провод и прочие клеммы от втягивающего реле, снимаем стартёр, отвернув головкой на 16 3 болта, крепящие его к двигателю и передней опоре двигателя.

Так же можно вообще снять переднюю опору двигателя - больше для удобства установки КПП.

7. Выкрутив 2 болта на 11, снимаем нижний грязевик.

8. Отсоединяем тяги кулисного механизма от КПП

9. Отсоединяем трос сцепления

Если привод сцепления исправен – голыми руками, наверно, не получится. Но на фото видно, что нужно отсоединять.

11. Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата

А так же болт на 16 крепления опоры к кузову

И снимаем опору

12. Снимаем странный девайс – видимо, гаситель колебаний…

Небольшой, но увесистый.

13. Выворачиваем болты крепления КПП к двигателю – 2 сверху (на одном из них – массовый провод)…

14. Ну вот, вроде всё. Снимаем коробку…

15. На этом фото виден торчащий из коробки шток привода сцепления.

16. Ремонт привода сцепления на снятой КПП
_если не снять зелёную крышку_
Выворачиваем (вроде, головка на 14) болты крепления крышки 5 передачи…

…и снимаем её. Скорее всего, постукивая молоточком… Масло почти не потекло…

17. Отведя отвёрткой пружину…

А вот и причина наших бед…

Хорошо видна трещина, из-за которой толкатель штока проворачивался на шлицах.

Меняем толкатель и собираем всё обратно. Юзаем герметик.

Если б не замена сцепления, коробку снимать не надо.

Если снимется зелёная крышка – то вообще должно быть всё просто. Если нет- отдаём переднюю опору двигателя (см. выше) и снимаем заднюю крышку КПП.

Заодно и маслице сольём…

Ну а замена сцепления - тут всё просто. Зафотить полностью не удалось - но главное- застопорить маховик, откручивая (и закручивая) многогранные болты на 9…

Мы стопорили с помощью болта и гайки…

На фото виден уже новый диск сцепления.

Собираем в обратном порядке.

Да, и ещё - при установке коробки обратно - будет очень мешать грязевичок сверху колокола на блоке двигателя. Фото нет. Но его перед установкой КПП обязательно снимите!

Ну вот, вроде всё. Может, по запарке чего и пропустил - тогда поправьте.

Communist

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Причина ваших бед-лопнула выжимная лапка из-за просевших демферных пружин прижимного диска корзины сцепления

pavelplus

Завсегдатай

Спасибо за классный отчет! Это было основное руководство к действию, когда на прошлых выходных менял диск сцепления (износ). Меняли с другом в гараже с ямой.

Позволю себе пару комментариев:

1. Вариант демонтажа коробки для тех, кто не любит откручивать ступичные гайки (я жуть как не люблю, потому что нечем ). Мы полуоси не снимали. Открутили оба ШРУСа (по шесть болтов CR-V M8). Открутили левую шаровую (три болта), оттянули левую стойку в сторону, чтобы освободить ШРУС из фланца, и просто отвели полуось в сторону, чтобы не мешала снимать коробку (полуось потом путается под руками, но жить можно). Правую сторону вообще не трогали, т.к. когда коробку стягиваете с двигателя, правый ШРУС автоматически освобождается. Надо только подвязать полуось какой-нибудь проволокой или веревкой, чтобы не падала вниз.

2. Из "нестандартных" инструментов только двенадцатилучевая звездочка CR-V M8 для болтов ШРУСов и. в моем случае это оказался ключ-звездочка на 9 для откручивания болтов маховика! Сразу не обратил внимания, что в моем наборе нету ни головки-звездочки, ни ключа на 9. Обычные рожковые ключи или шестигранные головки не подойдут. Нужна звездочка на 12 лучей. Пришлось идти за ним в ближайший автомагазин, на что потрачен лишний час.

На это тоже сразу не обратили внимания, потом долго матерились на этот гразевичок - при установке коробка цепляется за него фланцем правого ШРУСа и всячески стремится погнуть.

Поставили диск от Luk. Прошло 4 дня, полет нормальный. Динамика заметно улучшилась.

Сначала снимал и разбирал коробку. Менял подшипник дифференциала. Через полтора месяца пришлось снимать снова и менять сцепление (буксовало и были вибрации при трогании). Все собрал в одном отчете.

Устав от подливания масла и его наличия в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью).
Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево - в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. С люфтом и вытекающим маслом проездил года 1,5, все это время беда прогрессировала.

На фото 1. Видно безобразие на момент разборки.

Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки. Фото 2.

Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель примотал тросиком (3 мм) в двух местах. Фото 3, 4, 5.

Теперь можно откручивать:

1. болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора - подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на 16.
2. болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.
Коробка снята. Фото 6.

Открывается вид на маховик и диск сцепления. Фото 7, 8.

Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик и диск сцепления. Фото 9, 10, 11, 12.

Нажимной диск. Что это красное? Фото 13, 14.

Делаем приспособление для фиксации диска из железной пластины. Откручиваем диск, можно взять вороток побольше. Фото 15.

Новый комплект сцепления тоже Luk. Фото 16, 17, 18, 19.

Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Фото 20.

Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.

Теперь заглянем в коробку.
Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Фото 21.

Очень хорошее руководство по разборке коробки написал ten70 им я и пользовался разборка коробки

Пара фотографий внутренностей. Фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

На фото 29 видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.

Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. Фото 30.

Этот подшипник вот отсюда. Фото 31.

Был куплен новый за 500 рублей японский подшипник KOYO (в магазине был только один и магазин у нас только один :-(
Для регулировки использовал старые шайбы, их как раз хватило.
Коробку собрал без прокладок на герметике.

x-man2008

Northen

Мастер советчик

Барисыч

Просто заглянул

Фотоотчёт с большой буквы. Автору благодарность. Даже если бы сам не стал подобным ремонтом заниматься, то для наглядности очень интересно.

Admin

Создатель сайта

Индюк

Автолюбитель

Трос сцепления лучше было зафиксировать в сжатом состоянии имеющимся на нем же пластиковым хомутом. Обратно ставить будет удобнее.

G2 1992: 1,6 PN, 2EE, кпп 4S-020, 5 дверей, белый (2003-2009).
--------------------
Относитесь друг к другу с любовью.
Тусуйтесь, чуваки!

DmitryZ

Мастер советчик

+1
Приспособление для фиксации диска делать не обязательно - легко удерживается отверткой пропущенной через тоже отверстие и упертой в двигатель.
Может быть у автора не было, на моей машине в верхней задней части КПП стоит металлический (жестянка) пыльник. Он прикрывает маховик, держится одним или двумя маленькими болтиками за картер КПП. Фишка в том, что про него даже в книге ничего не сказано. При снятии КПП он цепляется за маховик и не дает снять коробку. Соответственно, его тоже надо открутить.
По фото не понял снимался ли полностью левый ШРУС, как рекомендуется в книге. В принципе можно не снимать, только тогда его надо будет при установке КПП на место отводить в сторону. Если ставить вдвоем, то это не проблема, особенно учитывая отсутствие необходимости центровать вал КПП.

А в остальном все отлично написано.

x-man2008

Неизвестно

Про пыльник читал, но у меня его нет. ШРУС не снимал он совершенно не мешает. После установки коробки, я её с двигателем поддомкачивал и шрус задвигал на место.
Одна зацепка фиксатора троса сломана, я просто стянул пыльник, сжал пружину хомутом и вытянул трос на всю длину.

Touche

А кто скажет, ЧТО там красное было? Это налет какойто, пыль? Или "продукт "сгорания" масла" на диске, которое попадало через сальник?

x-man2008

Неизвестно

Touche

Шрусы попытался стянуть. Правый (по движению. Длинный который) ушел легко. С левым - засада. Вниз не опустишь - балка мешает. Вверх не поднимешь - коробка мешает. Шаровую сдергивать походу.

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

DmitryZ

Мастер советчик

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

Левый действительно неудобно убирать. Но он поднимается вверх - не помню, то ли немного отводили в сторону левое колесо, то ли коробку толкали.
Коробка отсоединялась легко. Может тебе мешает пыльник о котором я писал ранее. Это небольшая пластинка металла, прикрученная двумя винтами, расположенная в верхней задней части между КПП и двигателем. Цепляется за маховик или корзину.

Touche

Левый снял со ступицы. Но он действительно не мешал. Снял для профилактики. Шаровую не сдергивал.

ООООЧень сильно мешает правый фланец на коробке. Обратите внимание - он при снятии коробки цепляется и за кожух (та самая жестянка) и за маховик.
В одиночку коробку с ямы снять огромная проблема. Эти фланцы и мешали.

sergej marshalov

Просто заглянул

Сергей Анатольевич

Просто заглянул

Спасибо всем за участе в данной теме,думаю если бы не прочёл,то не зачто не взялся бы за ремонт своими силами.После покупки машины прошлым летом обнаружил,что крышка с торца прогнила насквозь.Купил и поставил новую.А мне и не в дамёк было ,что эта полость (выжимного) напрямую соединяется с коробкой,и масло соответственно тю тю.Так и ездил -сухим практически,примерно до ноября.Потом была замена механизма переключения с установкой нового сальника,и направляющей втулки.Масло залил Касторол,но прогрессирующую болезнь ,видимо ,было уже не становить.И вот на прошлой неделе услышал не понятный стук при езде на пятой(надругих передачах всё норм).И в один прекрасный день. скркжет и пятая тю тю.Хруст на всех передачах,и с выжатым сцеплением.Всю процедуру разбора описывать не буду,до меня всё сделали,а вот что я обнаружил

Съемник сделал из куска профилированной трубы 60*30

А вот и результат езды без масла.Исчезнувший из-за перегрева сепаратор подшипника.

Вследствии отсутствия сепаратора,иглы подшипника сбились в кучу,и шестерню начало периодически подклинивать,и в итоге вуаля-лысые обе.
Сдесь как должно быть.Вставлен не до конца,что бы разница была видна

Коробку разобрал полностью и выгреб из неё все остатки.Повезло неимоверно,что всё остальное оказалось не тронутым.На данный момент уже всё собрано.Вот печальный итог езды с низким уровнем масла.

В данном фотоотчете производится снятие КПП механики, а также ремонт привода сцепления на Volkswagen Golf III в связи с тем, что возникла поломка в механизме привода сцепления.

Начало в этой ситуации было положено тем, что на автомобиле подгорело сцепление, но необходимый ремонт постоянно откладывался, в конце концов вызвав провал педали сцепления.

Как снять коробку на Фольксваген Гольф 3 с двигателем 1,8 л.

Итак, для выполнения работы понадобится помощник, яма, подъемник или домкрат, смотря что есть, а также, обязательно отсоединить клемму аккумулятора.

Срываем гайки подшипников ступицы головкой на 30 и воротком. Если руками сделать это проблематично, воспользуйтесь трубой.

Ставим машину на домкрат \ пни и снимаем колеса.

Ослабляем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП. Требуется большое усилие, также доступ будет затруднен. Пока помощник держит тормоз, срываем болты.

Головки болтов не такие простые, нужна бита CR-V M8, вставленная в головку на 10.

С каждой из сторон, с помощью головки на 17, отворачиваем по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу.

Отводим поворотный кулак на себя, тем самым высвободив шлицы полуосей.

Полностью демонтируем полуоси.

С помощью домкрата подпираем силовой агрегат.

Продолжаем разборку. Отсоединяем плюсовой провод и другие клеммы от втягивающего реле. Затем снимаем стартер, отвернув головкой на 16 3 болта, которые крепят его к двигателю и передней опоре. Если есть желание, опору двигатель можно снять полностью, для удобства.

Выкручиваем 2 болта на 11 и снимаем нижний грязевик.

Отсоединяем тяги механизма кулисы от коробки передач.

Отсоединяем трос сцепления.

Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата.

Откручиваем болт крепления к кузову, на 16.

На фото, по всей видимости, гаситель колебаний. Его также снимаем.

Выворачиваем два болта крепления коробки к движку сверху.

И один болт снизу.

Снимаем коробку передач.

На фото из коробки торчит шток привода сцепления.

Головкой на 14 выворачиваем болты крепления крышки пятой передачи.

Снимаем ее. Возможно, понадобится молоток.

Отверткой отводим пружину.

И вынимаем стопор.

Разбираем узел и обнаруживаем проблему. Из-за данной трещины толкатель штока проворачивается на шлицах. Меняем толкатель и производим обратную сборку. Пользуемся герметиком.

Коробка снималась по случаю замены сцепления. В двигателях 1,8 мощностью 90 л.с. (ABS, ADZ) используется 5 ти-ступенчатая коробка тип 020. Для покупки комплекта сцепления можно использовать артикулы: VAG 028 198 141 X, или аналоги: Fenox CK63050 (4976 руб.), Luk 622 0623 00 — (7785 руб.).

Если замена не требуется, можно просто снять зеленую крышку. Если она снимается затруднительно, отдаём переднюю опору двигателя и снимаем заднюю крышку КПП. Заодно можно слить масло.

Полностью замену сцепления запечатлеть не удалось, но главное что нужно знать — нужно застопорить маховик, откручивая и закручивая многогранные болты на 9. Стопорить можно с помощью болта и гайки.

Читайте также: